О собственном опыте проявки по пуш-процессу. Время проявки пленки таблица

Проявочные таблицы всех времён и народов в любых комбинациях.

Таблица рекомендуемого времени проявки фотоплёнок ILFORD

Эта табличка расположена на внутренней части упаковок плёнок ILFORD и указывает рекомендуемое время проявления плёнок в зависимости от производителя, степени разбавленности , температуры, проявителя а также светочувствительности плёнки.

photonik.ru

Таблица рекомендуемого времени проявки фотоплёнок ILFORD

Эта табличка расположена на внутренней части упаковок плёнок ILFORD и указывает рекомендуемое время проявления плёнок в зависимости от производителя, степени разбавленности , температуры, проявителя а также светочувствительности плёнки.

photonik.ru

Процесс обработки черно-белой фотопленки. Часть II.

Этап II. Проявка пленки.

Данный пост не является универсальным материалом, отвечающим на все вопросы, это субъективное описание процесса проявки для моей хорошей знакомой, живущей в южных широтах, применительно к определенному набору оборудования и химикатов. Если вы найдете в данном материале полезные для себя мысли, буду рад. Также всегда рад критике, помогающей качественно дополнить и улучшить восприятие материала. Начальный пост, посвященный описанию выбора реактивов и оборудования, а также зарядке фотопленки в бачок располагается здесь http://peter28.livejournal.com/397277.html

Проявитель, полученный путем растворения порошка в воде по рекомендациям производителя, называется стоком. Стоком также называются и концентраты проявителя, продающиеся в магазине. По сути, сток – это чистый проявитель без разбавления.

Для чего нужно понятие стока? Если вы посмотрите рекомендации производителя по проявке пленки, то увидите такие варианты: 1+0, 1+1, 1+3 и т.д. Под этими выражениями понимаются соотношения стока проявителя и воды, необходимые для получения определенного результата. Это пропорции, читать их следует так:1+0 – Одна часть стока проявителя и отсутствие воды. Иначе говоря, проявление в стоке.1+1 – Одна часть стока проявителя и одна часть воды.1+3 – Одна часть стока проявителя и три части воды.Рассмотрим простейшую задачу. Необходимый объем для проявки пленки 600 мл, нам нужно разбавление 1+3 (для каких целей нужен разбавленный проявитель, мы рассмотрим позже). Какой объем нужно взять стока проявителя и, соответственно, воды, для достижения результата? Несложно рассчитать, что нужно 150 мл стока и 450 мл воды.Так для чего же нужен разбавленный проявитель? Ответ на этот вопрос я получил после того, как проявил свою первую фотопленку и напечатал с нее на фотоувеличителе один нормальный кадр. Проявленная в стоке, фотопленка содержала кадры с очень большим контрастом, несмотря на то, что фотосъемка производилась в пасмурный зимний день. Спросив на форуме, что делать, получил совет проявить разбавленным проявителем. После следующей проявки я начал получать нужный результат.И вот тут следует поговорить немного о том, что такое мир черно-белой фотографии. Это, как ни странно, мир творчества, в котором фотограф перед нажатием на кнопку спуска затвора уже должен представлять себе, каким образом в дальнейшем будет проявлен и напечатан данный кадр. Тему печати фотографий оставим в стороне, а вот о проявке черно-белых негативов поговорим подробнее.Перед тем, как помочь героине моей статьи выбрать реактивы и оборудование, я узнал от нее, что ч/б она сдает проявлять в фотолабораторию, и вспомнил свой опыт десятилетней давности. Решив, по примеру старших товарищей, поснимать на ч/б пленку, я купил ролик foma 200, отснял катушку и сдал в проявку на Мосфильме (надо сказать, что эта лаборатория тогда считалась образцом качества, по крайней мере относительно обработки цветных фотоматериалов). Получив проявленную пленку, отдал знакомому печатнику из минилаба, который напечатал мне карточки на цветной бумаге. Несмотря на то, что изображение с черно-белой пленки, будучи отпечатанной на цветной бумаге, имеет меньший контраст, на полученных фотографиях были такие контраст и зерно, что у меня глаза на лоб полезли. Знающие товарищи разъяснили мне, откуда ноги растут. Дело в том, что современную цветную негативную фотопленку можно проявить одним стандартным процессом – C41, именно эта надпись красуется на каждом ролике цветной пленки. Более того, процесс этот стандартизирован, отлажен, и любое отклонение от него принесет ухудшение в качестве результата. С черно-белыми фотоматериалами все иначе: одну и ту же пленку можно проявить миллионом способов (я не шучу), в зависимости от задач. Предлагаю вашему вниманию табличку с известного интернет-ресурса http://www.digitaltruth.com/devchart.php (кстати, очень полезная страничка: на ней вы можете выбрать слева пленку и проявитель, получив справа результирующую таблицу, содержащую информацию о проявке данной пленки):

Из этой таблицы можно увидеть, что, в зависимости от задачи, ч/б пленку можно проявить множеством способов. Но это лишь часть вариантов, поэтому перечислим основные факторы, участвующие в процессе проявки:- проявитель- степень разбавления проявителя- температура проявителя- время проявки- выбранная чувствительность- агитация- состояние проявителя (свежий или нет)

Рассмотрим эти факторы более подробно.

Проявитель.На то же ресурсе http://www.digitaltruth.com/devchart.php , если в окошке выбора проявителя выбрать «All Developers» и нажать поиск, можно увидеть десятки различных видов проявителей, и это не все, их количество гораздо больше.Безусловно, есть проявители, похожие по составу или действию, есть мало используемые, но факт остается фактом: огромный выбор проявителей ограничивается только фантазией автора. Контрастные, мелкозернистые, выравнивающие… каких только типов нет, на все случаи жизни.

Степень разбавления проявителя.Мы уже упоминали выше о вариантах разведения проявителя, теперь поговорим о практическом значении этого фактора. Чем сильнее мы разбавляем проявитель, тем ниже становится контраст изображения, мельче зерно, при сильном разбавлении начинают уже говорить о выравнивающем проявлении. Выравнивающее проявление – это когда одновременно информация в тенях и в светах содержит в себе большое количество деталей. В случае с проявлением пленки в стоке проявителя, как правило, информация либо в тенях, либо в светах либо отсутствует, либо содержит небольшое количество деталей. Как бы ни был завлекателен вариант с выравнивающим проявлением, есть и у него свои минусы: общая серость и очень низкий контраст в случае со сценой с исходным низким контрастом. На практике фотограф выбирает степень разведения проявителя, исходя из контраста снимаемой сцены: в случае с очень низким контрастом берется сток, в случае с очень высоким контрастом берется сильное разведение, в случае с промежуточными вариантами контрастности сцены используются соответственно промежуточные варианты разведения. Т.о., можно сформулировать правило: больше контраст – больше разведение. Но это правило не учитывает всего спектра задач. Например, целью является не правильный контраст, а сверхмелкое зерно, в этом случае используется максимальное разведение проявителя, без учета исходного контраста сцены.

Температура проявителя.Известна закономерность: с ростом температуры проявителя необходимо уменьшать время проявления, при увеличении температуры проявителя растут также размер зерна и контраст. И наоборот: при уменьшении температуры увеличивается время проявки, а контраст и размер зерна уменьшаются. В качестве примера можно привести данные из даташита фотопленки Ilford hp5+:

Чем нам может быть полезна эта информация? Один из примеров, который я приводил ранее в статье «Ilford hp5+, Xtol и ночная фотосъемка» http://peter28.livejournal.com/160314.html : при увеличении чувствительности пленки для уменьшения размера зерна и контраста можно использовать уменьшение температуры проявителя. Но при этом придется увеличить время проявки.Следует отметить, что увеличение температуры проявляющего раствора также приводит к увеличению чувствительности фотоматериалов.

Время проявки.Время проявки фотопленки обычно стандартно и указывается на внутренней стороне коробочки с фотопленкой, его также можно найти на официальных сайтах производителей фотопленки. Но есть одна тонкость: от партии к партии характеристики эмульсии могут отличаться, порой значительно. В СССР вообще было принято при покупке новой партии пленки тестировать первый ролик, и уже на основании результата теста выбирать в дальнейшем время проявки для всей партии. Конечно, современные производители ч/б пленки более внимательны к технологическим процессам, однако, упомянутое правило все же не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, если ваша пленка хранилась долгое время при комнатной температуре, особенно в жаре, или срок годности пленки давным-давно истек, необходимо сделать поправку в сторону увеличения времени проявления.Отдельно стоит сказать о случаях изменения чувствительности, которые мы рассмотрим ниже. Тут действует правило: при увеличении чувствительности время проявления увеличиваем, при уменьшении чувствительности – уменьшаем и время.

Выбранная чувствительность.Бывают случаи, в которых необходимо изменить чувствительность пленки. Например, у вас под рукой пленка чувствительностью 400 единиц, а на улице совсем темно. Ничто не мешает изменить чувствительность в сторону увеличения – 800, 1600, 3200 или даже 6400 единиц (правда, в этом случае вырастут контраст и размер зерна). Подробно вопрос увеличения чувствительности фотопленки описан в упомянутой выше статье «Ilford hp5+, Xtol и ночная фотосъемка» http://peter28.livejournal.com/160314.html Или, допустим, перед вами дико контрастная сцена (полдень в тропиках). Нужно уменьшить контраст, но заранее известно, что даже проявка в разбавленном проявителе не решит проблему. Решение есть: необходимо уменьшить чувствительность пленки, это приведет к снижению контраста сцены (попутно и к уменьшению зерна). Один мой знакомый принципиально снимает на ч/б пленку с пуллом, чтобы не терять детали ни в светах, ни в тенях, при этом не используя «серенькую» выравнивающую проявку.Процесс увеличения чувствительности фотопленки называется пушем, а уменьшения чувствительности – пуллом. Эти термины употребляются также и в отношении цветных фотоматериалов.

Агитация.Как мы уже отметили ранее, агитация – это интенсивность перемешивания реактивов, но не только. Варианты агитации в случае с любительскими бачками для проявки ч/б пленки: кручение, катание и переворот.Кручение, в случае с бачком Kaiser, это процесс поворота туда-обратно вокруг оси ручки, вставляющейся в располагающуюся по центру трубку. Этот способ хорош тем, что не нужно прикладывать усилие к общей массе бачка и реактивов. Как я упоминал ранее, в случае использования активной агитации методом кручения в бачке Kaiser для широкой пленки можно получить продольную неравномерность проявки.Катание используется для того, чтобы проявить пленку при меньшем количестве реактивов: бак кладется на бок и катается вперед-назад по столу или другой ровной поверхности, при этом небольшое количество реактива успевает покрывать всю площадь фотопленки. Недостатком является необходимость постоянной агитации (если катать не слишком усердно, будет неравномерность проявки, т.к. проявитель на одних участках пленки может задерживаться дольше, чем на других).Переворот бачка считается наиболее оптимальным способом, т.к. равномерность соприкосновения проявляющих веществ с поверхностью пленки близка к идеалу.Но, как я писал ранее, из-за подтекающей крышки бачка Kaiser методы катания и переворота для него не рекомендованы. Впрочем, если вам попадется бачок с герметичной крышкой, опробуйте все методы и выберите наиболее оптимальный для вас.К понятию агитации следует отнести и периодичность манипуляций (кручение, катание, переворот).Я использую наиболее универсальную схему, хорошо зарекомендовавшую себя за 10 лет использования. Носит она название метода агитация по методу R.A.E. (автор – Александр, с соответствующим никнеймом на форумах mformat.com и club.foto.ru):1 минуту - непрерывно; 2 минуту - каждые 10 секунд; 3 минуту - 2 раза; 4-5 минуты - по 1 разу; далее - 1 раз на 7-ю минуту, на 10-ю минутудалее по 1 разу каждые 5 минут - т.е. 15, 20, 25, 25, etc...В случае с поворотом, понятие «раз» можно принять за поворот ручки туда-обратно за 1 секунду. Для увеличения контраста интенсивность можно увеличить (поворот ручки туда-обратно за ½ секунды) или уменьшить (поворот ручки туда-обратно за 2 секунды). В любом случае, это творчество, не стоит забывать об этом.По мнению Александра (R.A.E.), основной вклад в формирование итогового изображения на фотопленке вносят первые 7 минут проявления, последующее время является корректирующим.Следует отметить также, что усиленная (по отношению к стандартной) агитация приводит к увеличению чувствительности фотоматериалов.

Состояние проявителя (свежий или нет).Проявитель со временем начинает изменять свои свойства (как говорится в народе, начинает «сдыхать»), что ведет к изменению результата. Последствия могут быть не слишком серьезными (появление вуали, снижение контраста), а могут причинить и серьезный вред (серьезный недопрояв, слипшиеся полутона). В любом случае, если вы заметили, что проявитель изменил свой цвет и, что более существенно, потерял прозрачность, стоит развести новый раствор, а старый утилизировать.

Вернемся к моему опыту, когда я доверил фотолаборатории проявку отснятого мною черно-белого негатива. Во-первых, в лаборатории совершенно не представляют, в каких именно световых условиях проходило экспонирование пленки и, более того, самого ценного кадра на пленке (в моей практике было несколько случаев, когда ради одного, самого ценного, кадра на пленке я менял режим проявления для получения на этом кадре нужного результата). Во-вторых, лаборант использует для всех пленок один и тот же универсальный проявитель, причем, как правило, в виде стока (без разведения). В-третьих, за один раз, как правило, проявляется несколько ч/б пленок от разных заказчиков, при проявке берется некое среднее время проявления, а ведь у каждой пленки есть свой режим проявления в конкретном проявителе. Давайте представим себе, что в фотолабораторию обратилось три заказчика, сдав в проявку по одному ролику ч/б пленки с чувствительностью 100 единиц. Допустим, все пленки разные, например: Ilford fp4+, Ilford Delta 100, Fomapan 100. Допустим, для проявки используется универсальный проявитель Kodak D76. На уже известном нам ресурсе поглядим расчетное время проявления для каждой из этих пленок:

Итак, при стандартной температуре 20С и проявлении в стоке D76 время будет таким: 8.5, 8.5 и 7 минут соответственно. Отметим, что для первой и второй пленок время проявления совпало, а вот у третьей пленки оно отличается на 1.5 минуты. При условно стандартном времени проявления пленки чувствительностью 100 единиц 8.5 минут (в каждой лаборатории могут быть свои стандарты) третий клиент фотолаборатории получит значительно перепроявленную пленку. А если, допустим, третий клиент фотографировал в условиях сцены с повышенным контрастом, он получит негативы с серьезным пересветом. И если передержку черно-белая негативная фотопленка еще более-менее может стерпеть, то в случае, если принесенная фотопленка будет требовать более длительного времени проявления, фотограф получит пленку со значительным «недодёром», что приведет к практически нечитаемым теням.В отдельно взятых лабораториях температурный режим обработки черно-белой фотопленки может быть не привязан к эталонным 20С, а используется схема пересчета времени проявки относительно текущей температуры воздуха (например, 24С). Время проявки может соответствовать режиму проявки для конкретной пленки, но, как мы говорили ранее, увеличение температуры приводит к росту зерна и контраста.Знакомый рассказывал байку о том, что в отдельно взятой лаборатории использовался следующий подход к проявке ч/б пленки. Дабы не заморачиваться с проявкой ч/б по отдельно взятому процессу, использовалась основа технологического процесса C41 (проявка цветной фотопленки), где рабочая температура раствора составляет 38С, а время проявки просто пересчитывалось под этот температурный режим. Не знаю, правда это или нет, но 38С – температура, которая запросто может привести к ретикуляции (потрескиванию в виде мозаики) некоторых эмульсий, но только представьте себе зерно и контраст на тех пленках, которые будут проявлены в таком режиме! Судя по моей первой ч/б пленке, которую я сдавал в фотолабораторию, упомянутая байка вполне может быть близка к правде: зерно на кадрах с той пленки было, что называется, «с кулак», а контраст был просто безумным. Желание снимать на черно-белые фотоматериалы отпало на пару лет!

Итак, вернемся к процессу проявки. Проявитель перед началом проявки необходимо профильтровать, т.к. в растворе может присутствовать осадок из нерастворенных частиц. Я делаю это так: в мерный литровый стакан через воронку, в которую предварительно положен кусочек ватки (можно использовать фильтровальную бумагу), наливаю необходимое количество реактива, который, после прохождения через фильтрующий материал, лишается частиц осадка и постороннего мусора.Выйдя из ванны после зарядки фотопленки, мы медленно заливаем в бачок отфильтрованный проявитель и засекаем время проявки данной пленки в данном проявителе при данной температуре. Стоит обратить внимание на то, что время заливания и выливания проявителя стоит учитывать в общем времени проявки, хотя в случае с разбавленным проявителем это не принципиально.Рекомендуется в первые 20 секунд проявления постукивать дном бачка о твердую ровную поверхность, для устранения с пленки пузырьков воздуха. Если время проявки нам неизвестно, мы заранее находим его в сети Интернет или узнаем в хорошо проверенных источниках (например, фоторецептурный справочник Микулина), обратив внимание, для какой температуры приводятся данные о проявке. Если температура проявителя отличается от стандартных 20С, то мы либо термостатируем раствор (приводим его к 20С), либо пересчитываем время проявки, исходя из указанных в даташите к пленке соответствующих поправок.При выборе агитации учитываем такие факторы, как контрастность сцены во времени фотосъемки, желаемый контраст после проявки, разбавление проявителя и его температуру. Например, для высококонтрастной сцены мы взяли разбавленный проявитель, но нам хочется получить контраст немного выше, чем средненький серенький результат от выравнивающего проявления. В этом случае достаточно немного усилить степень агитации, но можно немного увеличить концентрацию проявителя – оба этих подхода принесут желаемый результат, но при этом слегка вырастет чувствительность пленки.

Последующие этапы стоп-ванны, фиксирования, промывки, сушки и подготовке к хранению пленки будут рассмотрены в следующих постах.

peter28.livejournal.com

Ручная проявка D-76 проявителем чёрно-белых негативных плёнок.

Поделюсь опытом ручной проявки. В своё время, когда только начинал самостоятельно проявлять плёнку, бродил по инету в поисках информации. Её оказалось мало. Но всё-таки были люди, которые описали весь процесс, что мне очень помогло.

Сейчас опишу свою интерпретацию процесса.

Начнём с набора химикатов. Нам понадобится проявитель и фиксаж. Некоторые эстеты ещё пользуются стоп-ванной. Я всё делаю по хардкору. Только проявка и фиксирование.

Проявитель. Практика использования у меня ограничивается всего двумя видами проявителя. Оба они были фирмы Kodak. Первый D-76 на 3,8 литра.

Единственный минус - в этой таблице указано только время проявки при температуре в 20 градусов.

PUSH - процесс проявки, увеличивающий номинальную светочувствительность пленки, за счёт времени проявления или за счёт температуры.

PULL - процесс проявки, уменьшающий номинальную светочувствительность пленки, за счёт тех же факторов проявки.

Главное отличие от D-76 проявителя, наличие в составе аскорбиновой кислоты. XTOL даёт более мелкое зерно. По заверениям фирмы Kodak, на 10% меньше. Проявитель можно использовать в разбавлении водой до 1:3, производя коррекцию времени проявки.

Фиксаж. Фиксажи так же использовал два вида за свою практику, и оба они были производства фирмы Kodak.

Из двух колбочек в коробке получается два литра фиксажа. 

Литр концентрированного раствора разбавляется четырьмя литрами воды, в итоге получается 5 литров. Срок годности концентрата 2 года, а приготовленного раствора - 6 месяцев.

Единственное различие между ними - объём.Лучше всего растворы готовить на дистиллированной воде.

Далее нам понадобится бачок для проявки. У меня лично советский по рупь писят.

Отличие этого бачка от импортного в том, что плёнка наматывается на спираль, а у западного собрата плёнка проталкивается по спирали. Пробовал обе схемы зарядки в бачок. Мне больше по нраву наматывать на спираль, нежели проталкивать плёнку. Но тут дело вкуса.

Ещё нам понадобится термометр и мерный стакан. Термометр использую лабораторный. Спасибо маме за химическое прошлое. Обычный, которым меряют температуру тела, не подойдёт. Мерный стакан у меня так же из химической лаборатории. Но можно обойтись обычным кухонным, который продаётся в бытовых магазинах.

Для того, чтобы вытащить кончик плёнки из кассеты используют филм пикер (film picker).

Очень удобная штука и здорово упрощает жизнь. 

Теперь у нас всё готово для проявки. Необходимо только вооружится секундомером.

Первый вопрос, с которым столкнулся, когда собрал всё необходимое: Как правильно заряжать плёнку в фотобачок? 

Всё очень просто и логично. Зарядка плёнки происходит в темноте. Например, в ванной, под одеялом или в специальном рукаве. Сначала надо закрепить кончик плёнки в сердечнике бачка. Для этого необходимо отделить верхнюю часть от нижней, вставить туда кончик и закрыть. Для этих манипуляций понадобится определённая сноровка и практика. Лучше всего практиковаться на засвеченной плёнке при свете. Или закрепить кончик при свете, чтобы не ковыряться в темноте. При наматывании на спираль плёнка должна быть обращена эмульсией наружу, то есть "матовой" стороной. Важно следить, чтобы плёнка чётко ложилась в паз спирали и не соприкасалась между собой. Следует стараться не касаться эмульсии руками, потому что могут остаться следы отпечатков пальцев, которые потом проявятся. Или просто воспользоваться перчатками. Когда плёнка полностью заряжена в бачок, обрезаем её, прижав ножницы плотно к щёкам кассеты.  По зарядке в бачок всё. Главное не забыть плотно закрыть крышку.

Не забывайте болтать бачок между вращениями спирали!

Невыполнение этого очень ответственного действия сулит такой плачевный результат.

В конце проявки идёт промывка в проточной воде. Промываю около 5 минут. Считаю, что этого времени вполне достаточно.После промывки наступает не менее ответственный момент - сушка. Если подходить халатно к сушке, получается такой результат.

Для плёнки 120 типа всё аналогично.

1. Собираем всё необходимое для проявки: проявитель, фиксаж, бачок для проявки, термометр, мерный стакан, филм пикер, секундомер.
2. Заряжаем плёнку в бачок. Этот процесс происходит в темноте.
3. Процесс проявки. Время определяется в зависимости от типов плёнки, проявителя и от условий экспонирования (в случае push/pull процессов). Обычно температура 20 градусов.
4. Фиксирование. Температура от 20 до 29 градусов. Время от 2 до 5 минут.
5. Промывка в проточной воде. 5 минут.
6. Сушка.

Время проявки определяется следующим образом:Отрезок фотоплёнки на свету (с помощью пинцета) полностью погружают в проявитель на 5 сек., после чего извлекают на половину и удерживают до момента, когда часть, находящаяся в проявителе, станет в два раза темнее верхней, при этом отмечают время в секундах, которое пленка находилась в проявителе. Общее количество секунд необходимо поделить на три, полученный результат означает время в минутах, в течение которого необходимо проявлять пленку.Пример: время нахождения пленки в проявителе – 5 сек., время достижения разницы в цвете – 20 сек. – общее количество 25 сек., 25/3 получаем время проявления ~ 8 минут.

Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок, которые были допущены мной.

ysaff.blogspot.com

О собственном опыте проявки по пуш-процессу: ru_fotoplenka

Стандартный проявитель1 стоп = (x1.5)2 стопа = (x2.25)3 стопа = (x4.5)

Выравнивающий проявитель 1 стоп = (x1.4)2 стопа = (x1.85)3 стопа = (x2.5)

К выравнивающим проявителям как раз и относится микрофен.

Опыт первый — пуш до 200 единиц:

В качестве проявителя выбран СТ-2 в концентрации 1+4 при температуре +20С. Тестовый замер (для определения времени проявки пленки надо погрузить засвеченный кусочек наполовину в проявитель и засечь время. Сначала пленка в проявителе начнет светлеть, затем будет темнеть. Когда тон сравняется с сухой частью пленки, секундомер останавливаем. Количество секунд, деленное на три будет равно времени проявки в минутах) показал, что проявлять по номиналу пленку надо в течение 25 минут, следовательно, для пуша на два стопа время проявки получается равным примерно 56 минутам. Режим агитации первую минуту постоянно, затем каждые пять минут по 10 секунд.

Опыт второй — пуш до 400 единиц:

Проявитель тот же, концентрация и температура те же. Время получаем уже 112 минут. Режим агитации примерно тот же.

Опыт третий — пуш до 800 единиц

В этом опыте я решил использовать фенидон-гидрохиноновый проявитель в концентрации 1+1,5. Температура +20С. Время по тесту вышло 27 минут для проявки по номиналу. В таблице нет коэффициента для четырех стопов, поэтому коэффициент был высчитан из существующих данных — 27*2.5*(2.5/1.85)=~90 минут (так как фенидон-гидрохиноновый проявитель выравнивающий, то данные брались из второй таблицы). На пленке после проявки образовалась довольно сильная вуаль, которая впрочем ничем не мешает.

Опыт четвертый и пока последний — пуш до 1600 единиц:

Расчеты показали, что проявлять в СТ-2 1+4 надо будет более четырех часов, поэтому концентрацию повысили до 1+1, в результате чего время снизилось до двух часов двадцати четырех минут, но при этом расчет ошибочно был произведен по второй таблице, где коэффициенты меньше и в результате имеем некоторый недопрояв. Несмотря на это негативы получились вполне приличными.

Подводя итоги, хочется отметить высокий потенциал пленки Тасма 64ФН и проявителя СТ-2. Как видно, чувствительность 1600 единиц не предел для этой пленки, что открывает обширные возможности для творчества людям, которым доступна только эти материалы.

ru-fotoplenka.livejournal.com

О самостоятельной проявке пленки... - Первое русское фотосообщество

Вот и я тоже проявлялся и печатался до 1992 года самостоятельно, а потом как-то забросил это дело. Однако, недавно решил возобновить это интересное занятие и заодно решил рассказать всем остальным, что не так страшен черт, как его малюют, и оно того стоит, если у вас есть свободное время.

Для начала сразу оговорюсь, что речь идет исключительно о проявке классических черно-белых пленок. Проявка цветных и черно-белых материалов по процессам C-41 и E-6 - занятие довольно муторное и достаточно недешевое. Интересующиеся вопросом могу направить почитать, например, статью Обработка слайдовой пленки в домашних условиях. Я этих вопросов касаться не буду.Необходимое оборудование:

• спиральный бачок для проявки пленки нужного вам размера (обычно это тип 135 - 35 мм, 36 кадров)
• пару бутылок нужного объема с пробками (по поллитра вполне хватит для пленки типа 135)
• воронка
• мензурка
• спиртовой термометр, умеющий показывать температуру до 60 градусов (ртутный, которым температуру тела меряют не годится)
• несколько прищепок
• шампунь или гель для душа
• ну и сами химикаты - проявитель и фиксаж

В качестве химикатов я купил стандартный Kodak D-76 в виде порошка для размедения на 3,8 литра (150 рублей) и Kodak T-Max Fixer в виде концентрата для разведения на 2 литра (150 рублей). Цены магазина Экта-Ф в Москве. Это один из самых экономичных и в то же время качественных вариантов. Однако, например, российская химия может стоить еще дешевле. Я не буду рассказывать про другие проявители, фиксажи и прочее. Химии очень много разной, для разных целей, по разным ценам - поищите информацию сами, это несложно. Я расскажу про самый стандартный вариант проявки.

Цена вопроса:

Пакета D-76 на 3,8 литра хватает для нормальной проявки 28 пленнок. Хранится он 6 месяцев разведенном виде, если нет доступа воздуха к нему. Но я предпочитаю разводить четверть (на 950 мл) и проявлять по 7 пленок в таком растворе. Kodak T-Max Fixer хватает на 40 пленок. Если все это поделить-сложить, то получится, что цена проявки одной пленки с этими реактивами - порядка 10 рублей. Более чем гуманно. Цены на пленки колеблются в больших пределах: от порядка 30 рублей за пленки Свема и Тасма до 100-120 за Ilford. Предпочитаю Ilford. За качество. В общем, тут каждый тоже сможет себе подобрать приемлемый по цене вариант. Никаких миллионов тратить не придется.

Подготовка:

Заряжать пленку в бачок нужно, естественно, в темноте, но это несложно. К фирменным бачкам прилагаются инструкции. Но даже без инструкции несложно догадаться, как это делается. Главное, чтобы пленка аккуратно легла в спираль бачка.

Как и при какой температуре разводить реактивы, написано на пакетах с ними. После разведения проявитель надо охладить до, скажем, 20 градусов. Обычно время проявки для пленок указывается для температуры 20 градусов. Хотя для пересчета времени существуют таблицы зависимости времени проявки от температуры. Некоторые фирмы типа Ilford дают всю информацию у себя на сайте. Или можно получить ее на The Massive Dev Chart.

Вообще говоря, химикаты следовало бы разводить в дистиллированной воде, потому что они могут быть чувствительны к ее химическому составу, но я лично считаю, что это совсем уж для пуристов. Я просто кипячу воду, потом охлаждаю ее до нужной температуры и использую для разведения реактивов.

Проявитель после охлаждения я не разбавляю больше водой, а проявляю в том растворе который получился до охлаждения. В английских терминах это называется "stock" или "1:0", что можно перевести как "неразбавленный". В некоторых случаях проявитель разбавляют 1:1 или даже больше водой, но тогда и время проявки увеличивается. Хотя там есть свои резоны...

Охладить проявитель можно поместив его бутылку в таз с холодной водой. Фиксаж Kodak T-Maх разводится при комнатной температуре и охлаждать его необязательно, если температура в вашей комнате будет в пределах 15-25 градусов. Вообще, все растворы должны быть в пределах +/- 5 градусов от температуры проявителя. В том числе и вода, которой вы будете протом промывать пленку после фиксирования.

Расчет времени:

Время проявки вашей пленки обычно можно найти на коробочке с ней, на сайте ее проиводителя или в том же The Massive Dev Chart. Это очень важное значение. Надо выдерживать и время проявления и температуру как можно более точно. Перепроявленные и недопроявленные негативы - это не самая лучшая вещь на свете. Недопроявленные кадры при печати или сканировании будут темны, перепроявленные - слишком светлы... Это иногда полезно, когда вы, например, сознательно недодерживаете или передерживаете пленку для того, чтобы получить нужный вам результат, но в общем случае этого надо избегать.

Всегда отсчитывайте время проявки от какого-то строго определенного момента. Например, я всегда отсчитываю его от момента, когда я начал заливать проявитель в бачок. А концом времени проявки считаю время, когда весь проявитель из бачка полностью слит обратно в его тару.

Если вы проявляете несколько пленок в одном растворе, то время проявки каждой следующей надо увеличивать на +5%. То есть, первая пленка - как указано, вторая пленка - как указано + 5 %, третья пленка - как указано + 10 %, четвертая пленка - как указано + 15 % и т.д. Калькулятор вам поможет.

Время фиксирования - величина не такая четкая, как время проявки, однако тут тоже надо соблюсти некоторые правила. Самый плохой вариант - недофиксировать. В этом случае ваши негативы будут со временем портиться, деградировать. Правильно зафиксированные пленка в хороших условиях может храниться сильно больше ста лет. Это проверено на негативах столетней давности. С учетом того, что нынешние фотоматериалы - это просто нечто потрясающее по сравнению со многими старыми, есть надежда, что это все будет храниться сильно дольше. Поэтому лучше перефиксируйте, чем недофиксируйте. Kodak T-Max предполагает фиксирование в течении 2-5 минут при комнатной температуре.

Однако, есть способ точно расчитать правильное время фиксирования для конкретной пленки и фиксажа. Возьмите кусочек неэкспонированной пленки (например, заправочный кончик) и нанесите на него каплю фиксажа. Дайте фиксажу "поработать" 10-20 сек (для быстрого фиксажа) или 30-60 сек (для гипосульфитного фиксажа). Потом окуните этот кусочек в фиксаж целиком и замерьте, сколько пройдет времени до того момента, когда на пленке пятно от капли фиксажа перестанет быть различимым. Этот момент называется "временем осветления". Фиксировать надо в течении времени большего, чем удвоенное время осветления, но превышать его в три раза уже не стоит.

Сам процесс:

Я пользуюсь рекомендациями фирмы Ilford.

Заливать проявитель в бачок надо как можно быстрее. Чем быстрее залит туда проявитель, тем меньше вероятность получить неравномерную проявку. Я заливаю 0,6 л проявителя за 10 секунд в свой бачок. Это нормальная скорость при 20 градусах. Неравномерной проявки не наблюдалось. То же относится и к сливаюнию проявителя обратно и к заливанию фиксажа. Подберите удобный для быстрых операция бачок и удобную тару (вероятно, с широким горлом - банка, например).

Заливать реактивов надо, конечно, столько, сколько требуется, чтобы пленка была погружена в них полностью.

Сразу после заливки надо 30 секунд перемешивать проявитель. Либо крутить спираль внутри, либо переворачивать туда-сюда бачок, если он герметично закрывается. Не надо слишком усердствовать, но не надо быть и слишком вялым. При слишком усердном перемешивании пленка проявляется быстрее, при слишком вялом - проявляется медленнее. Один-два оборота в секунду - нормально. После этого тридцатисекундного перемешивания надо стункуть донышком бачка по столу, чтобы с пленки соскочили пузырьки воздуха. Это надо делать после каждого перемешивания. В дальнейшем надо перемешивать по 10 секунд в конце каждой минуты проявления.

За 10 секунд до конца надо начать сливать проявитель и ровно в момент окончания времени проявления быстро заливать фиксаж. Опять же от скорости может зависеть расномерность проявления пленки. Фиксаж перемешивается точно так же.

Потом фиксаж сливается и бачок ставится под кран с водой (холодной, в районе 20 градусов) на промывку. Промывать надо как следует... Я промываю, постоянно перемешивая минут 5, не меньше. Это гарантирует, что химикатов никаких в пленке не останется, а значит есть надежда на ее долгую сохранность.

Далее я достаю спираль из бачка и полоскаю пленку в тазу с чистой водой еще раз. Но не просто с водой. В воду добалено совсем чуть-чуть (буквально немного) шампуня или геля для душа. Эти вещества работают как смачиватели, сообщая пленке повышенную скользкость. Поэтому, когда она высыхает, на ней не образуется разводов и пятен от высыхающих капель воды. Некоторые же просто вытирают пленку. Я предпочитаю этого не делать, чтобы не повредить эмульсию.

Далее прищепокй цепляете кончик пленки к натянутой наверху веревке, а на другой кончик вешаете другую прищепку, чтобы пленка не скручивалась в процессе высыхания. Все. Дальше остается только должаться, когда она высохнет, ее можно будет порезать и убрать в сливеры.

Общие затраты времени:

В расчете на одну пленку это все занимает 20-25 минут при хорошей сноровке.

Буду рад вашим замечаниям и пожеланиям. На тему "а цифра/минилаб лучше!" спорить не имею желания. Это совершенно другая тема. Цифрой и минилабом я тоже пользуюсь.

ru-foto.livejournal.com

• 
  Паронепроницаемая пленка для стен
• 
  Пленка хамелеон в ульяновске
• 
  Перетянуть пленкой авто цена
• 
  Магнетронное напыление тонких пленок
• 
  Оклейка авто пленкой харьков
• 
  Пленка оверлей как пользоваться
• 
  Покрытие автомобиля бронированной пленкой
• 
  Альфа нк пленка пвх
• 
  4Good s450m 4g пленка
• 
  Оклейка матовой пленкой стекол
• 
  Пленка раптор на авто