Пароизоляция - какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран. Пленка паропропускающая

Парогидроизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 79 730 times, 43 visits today)

xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai

технические нюансы для всех случаев

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

krovgid.com

Для чего нужна пароизоляционная пленка? Как работает пароизоляционная пленка? Как выбрать пароизоляционную пленку.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Для того, чтобы разобраться для чего необходимо применение пароизоляционной пленки, сперва нужно ознакомиться со свойствами и физическими качествами данного вида строительного материала. Следует отметить, что пароизоляционные материалы делятся на различные виды, отличающиеся между собой некоторыми особенностями. В строительстве применяются однослойные пароизоляции, двухслойные, с одной стороны пленка гладкая, а с другой шероховатая. Заметим, что при монтаже данного материала следует укладывать пароизоляционную пленку, гладкой стороной к прилегаемой плоскости, а не иначе. Есть и трех, и четырехслойные пароизоляции с прослойками алюминиевой фольги. Такой тип пароизоляционной пленки выполняет дополнительно функцию отражения тепла и не позволяет выводить его наружу, в основном такой пароизоляцией пользуются те, кто строит бани сауны, так же отделывают дымоходные асбестобетонные трубы.

Пароизоляционная пленка в большей мере выполняет защитную функцию, так, как защищает деревянные конструкции кровли или мансардных помещений от воздействия атмосферных явлений, попадания влаги, в утепленных крышах обеспечивает тепло сбережение, при монтаже полов может послужить подложкой под ламинат или паркетные полы. Пароизоляционная пленка так же выводит излишний пар из помещения, не позволяя капелькам конденсата попасть обратно вовнутрь. Благодаря своей долговечности и прочности пароизоляционная пленка обеспечивает длительную защиту помещений или конструкций, в которых она применяется. Средняя продолжительность службы пароизоляционных материалов приблизительно 45-50 лет (проверено в лабораторных условиях).

Вам могут быть интересны эти товары

Исходя, из всего вышеуказанного можно выделить, что пароизоляционная пленка очень широко применятся во многих видах отделочных работ, таких как: в кровельных конструкциях, мансардных этажах, межэтажных перекрытиях, укладке полов, утеплении стен и выполняют множество очень полезных функций, которые увеличивает срок службы отделываемого помещения.

Пароизоляционная пленка очень популярна среди потребителей еще и потому, что очень легко укладывается и крепится, а также компактность упаковки в виде рулона. В наше время без пароизоляционных материалов качество службы постройки будет ниже, нежели те строения, в которых присутствует паробарьер.

Как работает пароизоляционная пленка

В последнее время применяемая пароизоляционная пленка вытеснила на второй план пергамин и полиэтилен, которые благодаря своему низкому качеству материала не обеспечивают той защиты деревянных конструкций от попадания влаги из-за разрушаемости данного материала. Что касается пароизоляционной пленки, она благодаря своей структуре высокой плотности и прочности обеспечивают многофункциональность данного материала.

При использовании пароизоляционной пленки излишки пара выводятся наружу помещения через пористую полипропиленовую армированную сетку, и задерживает капли конденсата от попадания его вовнутрь. Так же пароизоляционная пленка не дает попасть в воздух помещения микро волокон минеральных утеплителей. Еще следует отметить, что данный вид строительного материала очень легко крепится при монтаже. Важным нюансом при крепеже пароизоляционной пленки является то, что пленка должна быть хорошо натянута, должен быть сделан нахлест по разметке отмеченной 10-15 см от боковых краев и место стыков должны быть проклеены малярным скотчем или двухсторонним скотчем.

Независимо от того, как крепится пароизоляционная пленка на вертикальных или горизонтальных поверхностях, она не теряет свои качества и продолжает обеспечивать выполнение поставленных задач. При отделке вертикальных поверхностей пароизоляционной пленкой необходимо сделать нахлест и проклеить стыки, чтобы обеспечить защиту от влаги укрытые деревянные конструкции и утеплитель.

При строении современного частного или многоэтажного дома обязательно используют разные теплоизоляционные материалы. Для того, чтобы теплоизоляция прослужила долго требуется купить дорогой материал высокого качества и хорошо продумать устройство пароизоляции. В каждом теплом доме имеется наличие пара в воздухе, обладающего давлением. Чтобы избежать катастрофы дома и не делать новый ремонт, нужно чтобы материал обязательно обладал отличной паропроницаемостью.

При положительной уличной температуре пар может легко попасть в помещение через теплоизоляцию или вентиляционные отверстия или шахты. А зимой когда на улице минусовая температура происходит наоборот. Пар остается в утеплителе, и потом он конденсируется. Из-за этого стена и минеральная теплоизоляция намокает и, конечно же, в результате этого портится. Чтобы избежать этой проблемы, требуется в данную отделываемую область добавить дополнительную прослойку пароизоляционного материала, который не будет допускать попадания конденсата в наш утеплитель.

Как выбрать пароизоляционную пленку

При выборе пароизоляционной пленки лучше не экономить, а купить хорошую и качественную. Чтоб она у вас не порвалась, хорошо крепилась и не пропускала пар. Многие люди покупают самую дешевую пленку для того чтобы сделать у себя дома крышу и потом жалеют о сделанном. Потому что это просто выкинутые деньги на ветер. Лучше сразу купить хорошую пароизоляционную пленку на всю жизнь. Покупая пароизоляционную пленку, следует обратить внимание на паропроницаемость материала. Паропроницаемость показывает, что миллиграмм водяного пара проходит через площадь пленки 1 кв. м за один час. Если паропроницаемость будет низкая, это значит, что лучшая пароизоляция.

Опытные специалисты знают, какая пленка лучше всего, и не сильно ударит по вашему карману. Вы сможете обратиться как в строительный магазин, где вам все смогут объяснить и посоветовать, также и к своему строителю, который будет делать вам ремонт. Чтобы определить уровень качества пароизоляционных материалов следует обратить внимание на такие показатели как: плотность, паропроницаемость, толщину, вес, устойчивость при воздействии ультрафиолетовых лучей, давление водяного столба и структуру пленки. Чем выше будут все эти показатели, тем выше будет уровень качества пароизоляционной пленки и соответственно ещё больше увеличится срок службы кровельных конструкций, мансардных помещений, утеплителя и здания в целом.

Вам могут быть интересны эти товары

Благодаря высокой прочности пароизоляционных пленок, данный материал обеспечивает защиту кровли от ветра, и некоторое время может служить, как временное перекрытие. Так же выбирая пароизоляционные материалы, следует обратить внимание на толщину данной пленки. Для под кровельной отделки используют пленки с тремя прослойками, для отделки стен будет достаточным уложить двухслойную пароизоляционную пленку. Для отделки помещений с большим количеством водяного пара, используется пароизоляционная пленка с алюминиевой прослойкой, которая выполняет функцию тепло отражателя и сохраняет его в помещении. Кроме бань и саун такую пленку еще используют при отделке асбестобетонных дымоходных труб, тем самым увеличивая срок службы дымохода.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что бы определиться с правильным выбором, нужно определить потребности, удовлетворение которых вы хотите получить от используемого материала. Благодаря широкому ассортименту предлагаемой продукции и высокому уровню профессионализма специалистов вы можете сделать правильный выбор пароизоляционных материалов.

novamsk.ru

Пленка пароизоляционная - разновидности и правила монтажа

В конце двадцатого столетия разразился энергетический кризис. И хотя до него все пытались как-то сэкономить на потреблении топлива, то после него поголовно все человечество стало бережно относиться к собственному жилищу в плане снижения теплопотерь. И если с невысокими домами проблем не было, их утепляли снаружи. То с многоэтажками проблемы возникли сразу же. Поэтому процесс утепления в таких домах проводился изнутри. Но как оказалось, многие теплоизоляторы не выдерживали нагрузки в виде влажных паров воздуха, которые старались покинуть помещение и оседали в виде конденсата на утеплителе, что со временем приводило к ухудшению его технических характеристик.

Но выход, как всегда, был найден. Для защиты утеплительного слоя стали использовать специальные пленки, которые назвали пароизоляционными. Итак, пароизоляционная пленка стала еще одним материалом, который используется в современных домах и квартирах, когда проводятся теплоизоляционные мероприятия.

Виды пароизоляционной пленки

Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита, мембрана

Во-первых, необходимо отметить, что пленки в виде паробарьера стали востребованы. Во-вторых, производители подошли к процессу производства разносторонне. То есть, они стали выпускать пароизоляционный материал с разным назначением. К примеру, сегодня многие компании предлагают пленки для внешней защиты, они называются ветрозащита и гидроизоляция. Кстати, одним из основных представителей этой категории является гидроизоляционная пленка для кровли и фасадов. Это перфорированное полотно, через которое влажные пары свободно проходят. А вот вода в виде дождя или таящего снега пройти не может, слишком мал диаметр отверстий. Его так и называют – пленка паропроницаемая.

Ветрозащита

Многие потребители задают вопрос, а может ли быть использована полиэтиленовая пленка для гидроизоляции? В принципе, никаких проблем нет. Правда, придется учитывать ее толщину, которая должна быть не меньше 0,2 мм. Это первое. Второе – оптимальный вариант, если используется для гидроизоляции двухслойная конструкция из полиэтилена.

Виды пароизоляционной пленки на этом не заканчиваются, их достаточное количество, чтобы подобрать для защиты определенных конструкций здания. Правда, по внешним признакам это не определить, поэтому основная масса потребителей вообще не представляет, для каких поверхностей используется тот или другой вид. Поэтому смотрите упаковку, где производитель четко указывает, для каких целей должна использовать выбранная пленка (паробарьерная).

Есть в категории пароизоляции и совсем уникальные виды. К примеру, антиконденсатная пленка:

• Это многослойный материал, чаще трехслойный.
• В его состав входят разные составляющие. Первый слой – это полимер, который выполняет функцию гидроизоляции. Второй – это тканое полотно из полимера (чаще полипропилен). Это прочная основа. Третий – это впитывающий слой, состоящий из вискозы и того же полипропилена.

Антиконденсатная (гидроизоляционная) плёнка D-96 (Сильвер)

Из структуры становится понятно, какой стороной надо крепить ее. Третий слой, впитывающий, должен располагаться внутрь помещения. Кстати, эти виды чаще всего используются для изоляции кровельных конструкций, особенно когда под крышей сооружается мансарда.

В эту же категорию можно отнести пленки, в которые добавляется четвертый слой – рефлексный. Это алюминиевая фольга, которая в структуру пароизоляционной мембраны наносится методом напыления под вакуумом. Фольга наносится на одну из сторон.

Важно. Правильно провести монтаж – это значит, правильно расположить пленку. Какой стороной внутрь, а какой наружу. Так вот фольгированная пленка укладывается алюминиевой стороной внутрь помещения.

Добавим, что фольгированный пароизоляционный материал не только выполняет функции защиты от влажных паров, но и является своеобразным утеплителем. Инфракрасное излучение отражается от фольги, оставаясь внутри дома. А как известно, ИК-излучение составляет 30% от общего выделенного тепла отопительными приборами.

Как крепить пароизоляционную пленку правильно

Крепление пароизоляционной плёнки

Все виды пароизоляции – это рулонные пленочные материалы. Провести их монтаж, а тем более крепить, не очень сложно. Правда, есть в этом процессе и свои нюансы. Давайте рассмотрим сам монтаж на примере устройства подкровельной конструкции.

Итак, основной вопрос в этом деле, какой стороной крепить пароизоляцию? Многие производители обозначают разные стороны мембран цветами или метками, структурой поверхности или ламинированием. К примеру:

• Если одна из сторон имеет белый цвет, то этой стороной необходимо укладывать внутрь помещения.
• Если одна сторона гладкая, а другая шероховатая, то последней стороной также надо укладывать внутрь.

Теперь сам монтаж (инструкция):

1. Начинать монтаж надо снизу, перемещая остальные полосы вверх.
2. Обязательно укладка полос рулона производится внахлест. Размер смещения – 15-20 см.
3. Укладывать пароизоляцию надо только в горизонтальном направлении.
4. Крепеж производится металлическими скобами. Для этого используется строительный степлер. Пробивать необходимо по всем стропильным ногам.
5. Сильно натягивать пленку не надо, небольшое послабление создаст условия долгосрочной ее эксплуатации.
6. Правильно, если между пленкой и утеплителем, а также между ней и отделочным материалом оставить зазор 30-50 мм. По сути, это пространство – есть вентиляция. Правда, зазор не всегда необходим. Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, то ее можно укладывать вплотную и к утеплителю, и к отделке.
7. Обязательное условие – это герметичная пароизоляционная поверхность. Поэтому стыки полотнищ надо обязательно скреплять специальными лентами. Оптимальный вариант – самоклеящаяся двусторонняя лента.

Вот небольшая инструкция, как провести монтаж такой ленты:

1. Снимается защитная пленка с одной стороны.
2. Этой стороной она укладывается на край нижней полосы пароизоляции.
3. Снимается вторая защитная пленка.
4. Поверх производится укладка верхнего полотнища.
5. Стык прокатывается валиком.

Совет. Не путайте пленку гидроизоляцию с пленкой пароизоляции. Это два разных вида, у них разное предназначение. Гидроизоляция устанавливается над утеплителем, пароизоляция под ним.В принципе, на этом монтаж можно считать законченным.

Если учесть все вышеописанные этапы и нюансы и правильно их провести, то это гарантия, что пароизоляция кровли была проведена в соответствии с требованиями СНиП.

Нравится?

izollab.ru

инструкция по монтажу и использованию

• Основные виды пароизоляции
• Как правильно монтировать пароизоляционную пленку: инструкция, фото, цена

При эксплуатации кровли возникает ряд негативных воздействий, сказывающихся на надежности и прочности конструкции. Самым существенным из них, пожалуй, считается влага. Она со временем выводит из строя стропильную систему понижает эффективность теплоизоляции.

Предотвратить образование избытка влаги в подкровельном пространстве поможет пароизоляционная пленка. Инструкция по применению содержит подробные рекомендации по устройству изоляции, включая такой важный момент, как какой стороной крепить.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент подобных материалов. Малоопытному застройщику не очень просто разобраться в этом разнообразии, выбрать пленку с нужным уровнем паропроницаемости.

Основные виды пароизоляции ↑



Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки, предложенная производителем, обычно зависит от особенностей помещения, то есть его назначения, а также условий использования. На основе этих параметров различают низко- и высокопроницаемые пленки, а также специального назначения.

Они могут иметь разную толщину или покрытие из алюминиевой фольги. Вариантов много, поэтому важно знать, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, скажем, фольгированные монтируют отражающим слоем наружу.

• высокопроницаемую пароизоляцию обеспечивают материалы с уровнем паропроницаемости не меньшим, чем 700 г на куб. м. за одни сутки. Поскольку диффузионные пленки беспрепятственно пропускают пар, необходимость в устройстве вентзазоров между слоями паро- и теплоизляции отпадает.

На заметку

Наиболее эффективными считаются четырехслойные мембраны, которые усилены армирующей сеткой, которую изготавливают либо из полиэтилена, либо полипропилена.

• низкопаропроницаемые отличаются по своей структуре, пропускающая способность материала этого типа значительно меньше – порядка 25–40 г на куб. м. за одни сутки. Подобный материал оптимален, к примеру, для устройства паробарьера плоской кровли;
• под металлочерепицу. Изоляция должна обладать повышенной устойчивостью к высоким, поскольку, как известно, металлическая поверхность довольно быстро нагревается под солнцем;
• повышенным спросом пользуется специальная пароизоляция с алюминиевым напылением. Его главным отличием является способность отражать излишнее тепло. Подобное устройство пароизоляции особо востребовано в частном загородном строительстве, так как максимально понижает вероятность перегрева помещений, которые располагаются непосредственно под крышей;
• для кровель с жестким настилом рекомендованы специальные материалы, приближенные по своему функционалу к покрытию из рубероида. Эти материалы в основном отличаются высокими показателями паропроницаемости при небольшой толщине. При настиле, выполненном из OSB-плит, при укладке изоляции оставляют небольшой вент зазор. В случае сооружения настила из досок, которые плотно соединены друг с другом пароизоляция можно не укладывать;
• для качественной и надежной стыковки полос изоляции можно использовать особый скотч для пароизоляционной пленки. Особо актуален вопрос, чем склеивать пароизоляционную пленку, при устройстве мягкой кровли, которая требует абсолютной герметичности. Скотч также рекомендован для использования при возведении или ремонте объектов, расположенных в местностях с обильными осадками, которые сопровождаются сильными ветрами, к примеру, в горных, прибрежных и т. д.

В зависимости от вида они имеют разную цену. Например, если простая полиэтиленовая пароизоляция стоит примерно 500 рублей, то фольгированная стоит уже порядка 1400–1800 руб. Намного выше цена трехслойных диффузионных мембран – 4000–5000 руб.

Как правильно монтировать пароизоляционную пленку: инструкция, фото, цена ↑



Почему так важно, не только правильно выбрать изоляционный материал, но и как правильно крепить пароизоляционную пленку? Дело в том, что и при выборе паробарьера , не соответствующего нормативам, и при неправильной установке в течение первого же года после монтажа теплоизоляционного слоя он потеряет все свои полезные качества. Скопившаяся на поверхности конструкции влага запустит процесс ее разрушения.

При проведении монтажных работ за основу берутся рекомендации производителя. Например, согласно инструкции пароизоляционная пленка spantex build b, как и других пленочных материалов, предполагает устройство вентзазора в 30–50 мм, что позволяет водяному пару свободно испаряться. В то же время при организация паробарьера с помощью диффузионных мембран необходимости в зазорах нет.

Ориентация пароизоляции ↑

Еще один важный момент – какой стороной класть пароизоляционную пленку при монтаже. Выбирая ориентацию изоляции, следуют нескольким простым правилам:

• изоляцию, имеющую ту же структуру и цвет с одной и другой стороны, можно укладывать произвольно, поскольку обе они – рабочие;
• материал с различными сторонами монтируют строго по инструкции: гладкой стороной к утеплителю, шероховатой, которая задерживает влагу, снаружи.

На заметку

Отражающая поверхность пленки всегда смотрит наружу.

Общие рекомендации по монтажу ↑



• К монтажу паробарьера приступают только после устройства теплоизоляции.
• Пароизоляцию укладывают непосредственно на утеплитель и фиксируют к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями шагом в 0,3–0,5 м, используя строительный степлер. Обратите внимание, что изоляция должна плотно прилегать к утеплителю, но не чересчур натянута.
• Чтобы исключить проникновение влаги в утеплитель, нижние слом пароизоляции располагают под верхними с нахлестом порядка 100–200 мм. Чрезвычайно важна обработка стыков. Их необходимо тщательно герметизировать, используя специальный одно- или двусторонний скотч. Сверху на стыковочные швы можно закрепить прижимные планки. Последние обязательны для кровель с уклоном меньше 30○, а также при использовании неплотного теплоизоляционного материала.

Внимание!

Для изоляции проблемных зон, таких как люки, мансардные окна и т. п., их оформляют, используя пароизоляционные фартуки. Если таковых нет, то можно вокруг этих мест наклеить двухстороннюю бутиловую ленту..

• После фиксации паробарьера поверх него на лаги с шагом в 50 см прибивают горизонтальные деревянные планки. С одной стороны, они будут фиксировать утеплитель, а с другой – обеспечат свободное пространство между слоями. Туда можно при необходимости заложить коммуникационные системы.

 

 

© 2018 stylekrov.ru

stylekrov.ru

Подкровельные плёнки

Подкровельные плёнки — это материал, обеспечивающий гидро- и пароизоляцию кровли основными функциями которых являются следующие:

1. обеспечение высокоэффективного отвода конденсата;
2. защита от влаги и ветра путем водоотвода;
3. служат препятствием для проникновения в чердачное пространство пыли, грязи и снега.

Как выбрать подкровельную плёнку

Выбор плёнки зависит от области ее использования, то есть в перекрытиях, стенах и кровле, а также от назначения: влаго-ветрозащита или пароизоляция.

В целом отметим, что есть несколько видов плёнок подкровельных. Если Вы приобретаете пароизоляционные плёнки, то при выборе нужно обращать внимание на такой показатель, как паропроницаемость материала. Она показывает, сколько водяного пара за 1 час может пройти сквозь плёнку площадью 1 кв. м. Чем меньше будет число паропроницаемости, тем эффективнее пароизоляция.

Что касается выбора гидроизоляционных плёнок, то помните о таких показателях, как:

• Водостойкость. Должна быть не ниже 0,3 м. водного столба.
• Прочность.
• Стойкость к инфракрасному излучению.

Выбирая антиконденсатную плёнку, учитывайте паропроницаемость. Данный показатель должен быть приближенным к 0 (порядка 0,3 г/м2чПа). В таком случае того плёнка сможет по максимуму защищать кровлю металлическую от коррозии.

Монтаж подкровельной плёнки

Какой стороной укладывать подкровельную плёнку

Прежде чем приступать к монтажу подкровельной плёнки, необходимо ознакомиться со всеми правилами и нюансами. Например, важно знать, какой стороной необходимо укладывать плёнку.

• Плёнка подкровельная укладывается поверх стропил намного быстрее и проще, чем рубероид на дощатом сплошном настиле.
• При монтаже на крыше обратите внимание на местам вокруг дымо-вой трубы. За трубу заводят край плёнки и приклеивают специальной лентой.
• Следует помнить о том, что надписи на плёнке всегда говорят о ее лицевой стороне.
• Степлер является самым подходящим инструментом для крепления плёнки.
• В плёнках трехслойных внешние слои отвечают за стабильность и прочность, а внутренний отвечает за пароизоляцию.

Сейчас опишем процесс правильной укладки плёнки.

На фабрике любая подкровельная плёнка сматывается так, чтобы она смогла при разматывании лечь к утеплителю необходимой стороной. То есть это наиболее важное и единственное правило укладки. Соблюдение данного правила обеспечит качественную укладку любой плёнки.

Основные этапы монтажа подкровельной плёнки

• Сперва выполняют закрепление плёнки на плоскости стропил, лаг и остальных элементах кровли. Используют для этого гвозди с плоской шляпкой из нержавеющей стали или скобы с механическим креплением.
• Между лагами, несущими плёнку, шаг должен быть не выше 1,2 м.
• По завершении укладки гидроизоляции при помощи установки вспомогательной контробрешетки усиливают ее крепление. Лучше всего использовать для этого пропитанный материал с сечением в 5*2 см, который подкрепляется потом под кровлей.
• Применение вентиляционных элементов, а именно люки, вентиляционные решетки, оголовки и другие, допустимо в вариациях металлочерепичной кровли.

Рекомендация: Не стоит путать сторону монтажа плёнки гидроизоляции. Следует укладывать гидробарьер яркой стороной ленты, находящейся на краю материала, к настилу.

Материал не следует укладывать непосредственно на любой настил, нельзя допускать его контакта со теплоизоляцией.

Плёнка теряет свои полезные свойства контакте ее с настилом, ведь они основываются на поверхностном натяжении, то есть эффекта шатра.

Для того, чтобы достигнуть такого эффекта должен быть выполнен зазор 5 см. под скатом кровли.

По коньку кровли выполняют зазор для вентиляции не меньше 5 см. Гидробарьер при этом краем должен доставать до желоба.

При помощи цветной ленты показывается линия перекрытия с дальнейшей полосой гидроизоляции. Гидроизоляцию к чердачным окнам прикрепляют, принимая во внимание определенную конструкцию окна.

Подкровельные плёнки Ондутис

Если Вы желаете приобрести подкровельные плёнки отличного качества и в широком ассортименте, тогда выбирайте товар Ондутис.

Основными видами пленок Ондутис являются следующие:

Влаго-ветрозащитные плёнки

1. Ондутис A100. Представляет собой влаго-ветрозащиту скатных крыш и стен дома с внешней стороны. Это качественная изоляция наружных стен. Служит надежной защитой внутренних конструкций и утеплителя дома от конденсата, влаги и попадания холодного воздуха.
2. Ондутис A120. Представляет собой влаго-ветроизоляцию для скатных крыш и утеплённых стен с внешней стороны. Это отличная защита утеплителя и конструкций от попадания холодного воздуха, влаги, конденсата.

Супердиффузионные мембраны

1. Ондутис SA115. Отлично пропускает сквозь себя водяной пар, задерживая при этом воду и воду. Его используют для защиты как утеплителя, так и внутренних элементов кровли и стен от влаги, попадаемой в дом извне.
2. Ондутис SA130. Является супердиффузионной мембраной, которая способна отлично пропустить сквозь себя водяной пар, но при этом задерживать воду и воду.

Гидро-пароизоляционные плёнки

1. Ондутис D (RV). Является серой тканью с добавкой UV-стабилизатора и защитным слоем. На протяжении длительного времени способна выдерживать УФ излучение.
2. Ондутис RS
3. Ондутис Смарт D (RV)

Пароизоляционные плёнки

1. Ондутис B (R70)
2. Ондутис B (R70) Смарт

Монтажные ленты

1. Ондутис ML
2. Ондутис BL

Теплоотражающие пароизоляционные плёнки

1. Ондутис R Termo

Таким образом, плёнки Ондутис — надежная защита Вашего дома!

8 голосов , пожалуйста, оцените статью:

ondutis.ru

какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать + Видео

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье. 

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

• Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
• Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
• У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция

Вам будет интересно

srbu.ru

• 
  Транслюминисцентная пленка
• 
  Компенсирующая пленка
• 
  Пленка компенсирующая
• 
  Полилазер пленка
• 
  Полароидная пленка
• 
  Пленка термохромная
• 
  Мультиэкспозиция пленка
• 
  Самозатемняющаяся пленка
• 
  Пьезоэлектрические пленки
• 
  Пленка freedecor
• 
  Freedecor пленка