Раскрыт секрет создания идеальной мультиэкспозиции! Мультиэкспозиция пленка

Раскрыт секрет создания идеальной мультиэкспозиции! · Lomography

72 Share Tweet

Мультиэкспозиция или МЭ – это основной эффект в ломографии. Это весело, креативно и часто приводит к невероятным результатам, фантастическим снимкам. Но мультиэкспозиция – это не только просто нажать на кнопку дважды. Существуют некоторые технические детали, о которых стоит помнить. Этот совет содержит руководство как получить идеальный снимок с мультиэкспозицией для новичков и уже не совсем новичков в ломографии.

Я впервые занялся ломографией держа в руках Хольга TIM (Twin image maker, создатель двойных изображений). Мне нестерпимо хотелось поэкспериментировать с двойными экспозициями, но мои снимки никогда мне не удавались так, как я задумывал, и это приводило меня в уныние. В большинстве случаев они были либо пересвечены настолько, что с трудом можно было понять, что там изображено, либо это была просто каша из двух снимков. Вот пример передержанной двойной экспозиции. Это происходит, когда на пленку попадает слишком много света. Заметьте, картинка размыта, цвета выцвевшие, контраст между двумя снимками едва различим.

Экспонируйте вашу пленку правильно

Свет на пленку попадает дважды – это и значит “двойная экспозиция”. Именно поэтому, если вы не настроите вашу камеру соответствующим образом, вы пересветите пленку! У вашей камеры есть настройки “солнечно”, “облачно”, “пасмурно”. Это, фактически, настройки диафрагмы. Диафрагма – это отверстие, через которое внутрь камеры попадает свет, чтобы “записать” изображение на пленку. Настройка “солнечно” – наименьшая диафрагма, а “пасмурно” – наибольшая, чтобы пропустить больше света. Чтобы недопустить пересвета переключитесь перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы.

Когда на улице облачно поставьте на камере режим “солнечно”, если хотите сделать двойную экспозицию.

В пасмурные дни установите режим “облачно”.

Возможно, вы волнуетесь, ведь большинство Ломо камер имеют 3 настройки диафрагмы и только одно значение выдержки (отрезок времени, на который открывается затвор, чтобы впустить свет и проэкспонировать пленку). Что же делать, если очень солнечно и невозможно переключится на следущую меньшую диафрагму? Не стоит беспокоиться, ведь пленка допускает некоторую степерь пересвета. Это значит, что даже если вы переэкспонируете пленку, снимок все же не будет размытым и детализация в какой-то степени сохранится. Но примите во внимание, что черно-белая пленка может “простить” наибольшую степень пересвета. Цветная негативная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает минимальную степень пересвета.

Посмотрите на снимок вверху. Эта фотография была сделана в солнечный день, когда я был в порту Восточного Мисамиса на Филиппинах. Так как у моей Хольги нет режима диафрагмы “очень солнечно” я не мог переключится на меньшую диафрагму. И поэтому я пересветил пленку. Лодка была ржавая, но вы едва ли сможете увидеть следы ржавчины на фотографии. К тому же снимок выглядит чересчур светлым. Но в целом, выглядит неплохо, потому что моя пленка может допустить некоторую степерь пересвета.

Один снимок, доминирующий над другим

Теперь, когда вы знаете принципы правильного экспонирования пленки, вы можете смело “играться” с настройками диафрагмы. Когда вы делаете фотографию с множественной экспозицией и хотите, чтобы ваш первый кадр был четче и сильнее доминировал на окончательном снимке, вам нужно установить два разных значения диафрагмы для снимков. Например, сделайте кадр в режиме диафрагмы “облачно”, а затем сделайте второй кадр с диафрагмой “солнечно”. Кадр, сделанный с настройкой “облачно” будет более четким и ярким, чем тот, что с настройкой “солнечно”, который будет выглядеть почти призрачно, неявно.

Вот тут открываются неограниченные просторы для творчества. Сверху – фотография тук-тука, транспортное средство, используемое в Бангкоке. Это прекрасный способ передвигаться (to move) по оживленным улицам.

Аэропорт Мюнхена? Нет, никогда там не был. У меня даже визы нет. Это фото аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Я сделал фото аэропорта, уменьшил значение диафрагмы и снял вывеску, на которой было написано " Аэропорт Мюнхена".

Планируйте вашу фотографию

Как я уже сказал, двойная экспозиция – это не просто нажать на кнопку спуска больше одного раза. Стоит немного (или же очень сильно) спланировать снимок. Вы видели фото-победители в конкурсе Мультиэкспозиций? Туда попали не просто случайные двойные экспозиции. Вот о чем нужно помнить:

Представьте, каким получится Ваше фото. Задайте себе вопрос: как совместить фото А с фото В, чтобы получилось фото С? Избегайте объединять два кадра, перегруженных деталями, в итоге вы получите вдвойне перегруженное фото.

Вот это неразбериха!Если Вы правда хотите объединить 2 перегруженных фото, тогда следуйте предыдущему совету и сделайте один кадр доминантнее другого.

Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.
Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.

Обращаете ли вы внимание на темные области и тени на ваших снимках? Мы должны остановиться на этом по-подробнее, потому как скорее всего это сильнейший прием в вашем арсенале Трюков Мультиэкспозиции.

Давайте начнем с фотки щенка Бориса. Борис – бостонский терьер. Они широко известны публике своим черно-белым окрасом, который напоминает смокинг. Присмотритесь к фото, видите, черный окрас Бориса позволяет пробится на поверхность деталям второго снимка? Тени, черный цвет и другие темные цвета позволяют деталям со второго снимка стать заметными. На фото вверху вы точно можете видеть плитку и деревянный пол на фоне черной шерсти Бориса.

Как же это можно применить к Вашим ломоснимкам? При небольшом планировании съемки Вы получите сногсшибательные двойные экспозиции.

Первое фото – это снимок человека. Я сделал его в темной комнате, освещая модель красным светом. Таким образом мне удалось получить много теней на первом кадре. Принимая во внимание местоположение теней на снимке, я сделал второй кадр и вуаля! Фото полульва, получеловека с тенями.

Более светлые части просвечивают

А вот фотография другого человека, который находится внутри листа, как в ловушке. Фото мужчины тоже было сделано в темной комнате с красной подсветкой, это создало на фото множество теней. Второй снимок – лист. Я заставил его светиться и сиять, подсветив его сзади. Заметьте, что прожилки листа очень яркие. Это позволило прожилкам просвечивать сквозь первое фото, особенно справа, даже не смотря на то, что в той части снимка очень густые тени.

Вот советы и рекомендации, которые я сформулировал за первые 4 месяца моих экспериментов с ломографией. Я делюсь ими, чтобы новички в ломографии не потратили такое несметное количество пленки, какое потратил я. Но прежде всего, я делюсь советами, чтобы помочь ломографам стать более творческими фотографами. Помните, что ломография – это художественный и эксперементальный вид фотографии. Не ограничивайте себя теми советами, что дал я, бросьте себе вызов открыть другие нюансы съемки с мультиэкспозицией!

Вы когда-либо пробовали обединить в одном фото длинные выдержки, использование вспышки и макро?

Я уверен, вы сможете придумать, какие еще приемы важны при съемке мультиэкспозиций, почему бы вам не поделиться ими тут со всеми нами?

written by paperplanepilot on 2011-12-08 #gear #tutorials #art #shadows #tips #tutorial #exposure #mx #guidelines #guide #tipster #ghost #multiple #tricks #beginners #image translated by marshrutniy

www.lomography.com

Что такое мультиэкспозиция? Мультиэкспозиция что это такое и как с ней работать

Мультиэкспозиция — это просто многократная экспозиция одного и того же кадра. При мультиэкспозиции матрица или пленка экспонируется несколько раз. Если говорить уж совсем просто — то камера «фотографирует» несколько раз, а в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные фотографии совмещаются на одной. Как это выглядит — смотрите в примерах.

Мультиэкспозиция с двух снимков

При создании снимка с помощью эффекта мультиэкспозиции сама очередь экспозиций (очередь фотографирований) действительно повторяется для одного и того же снимка на кассете пленки. В цифровой фотографии как таковой «чистой» мультиэкспозиции быть не может, так как исходным продуктом каждого снимка является цифровой файл с изображением. Но в то же время мультиэкспозиция на цифровых камерах реализована программно и достигается почти такой же эффект как и на пленке, а иногда куда лучше или хуже. В цифровых камерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом камера может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение изображения. В данной статье больше затронута именно мультиэкспозиция на цифровые камеры, потому что опыта работы с пленкой у меня просто нет.

Мультиэкспозиция по двум кадрам

Выдержка при мультиэкспозиции

Для пленки нужно было рассчитывать выдержку для общего итогового кадра более сложно, нежели для каждого кадра по отдельности. Если на пленку просто сделать несколько снимков с нормальной, для каждого из них в отдельности, экспозицией, то итоговое изображение для мультиэкспозиции будет переэкспонированное (пересвеченное). Потому, каждый отдельный кадр на пленке в серии кадров для мультиэкспозиции нужно было делать с учетом экспонироания пленки другими снимками. Также, на пленке можно было делать МЭ по негативу или позитиву. В цифровой фотографии все гораздо проще — Вы делаете нужно количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а камера после последенего снимка просто объединяет их в готовое изображение.

Мультиэкспозиция (МЭ) на ЦЗК (цифрозеркальных камерах)

Много современных камер имеют такую функцию, например, я пользовался МЭ на моих камерах Nikon D90, D80, D200, а вот на крошке Nikon D40 мультиэкспозиции попросту нет. Более дешевые камеры, на подобие моих Nikon D90, D80, имеют возможность делать мультиэкспозицию только по двум или трем снимкам. Более продвинутая Nikon D200 может делать снимок в режиме мультиєкспозиции из 10 отдельных снимков. Во время работы режима мультиэкспозиции камера будет оповещать Вас соответственным индикатором на дисплее или в видоискателе — на камерах Никон — это иконка с наложением двух снимков-прямоугольников. Мультиэкспозицию в любой момент можно отключить, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то камера просто сохранит их по отдельности. Если мультиэкспозицию провести полностью, то итоговым изображением будет только один снимок. Довольно странно, что камера может сохранить снимок с мультиэкспозицией в формате RAW, всплывает вопрос, а какой же это RAW (сырые данные из матрицы) если камера сама «сшивала» одно изображение из других.

Проблемой нектоторых ЦЗК камер является тот факт, что мультиэкспозиция отключается автоматически через определенное время. На моих Nikon D90, D200, D80 мультиэкспозиция отключается через 30 секунд. Этот недостаток не позволит мне, например, снять один кадр города в МЭ утром, а второй вечером, для создания интересного эффекта. В этом плане пленочные камеры и МЭ с помощью ПО (программного обеспечения, по типу Photoshop) куда эффективней. Хотя, можно схитрить и воспользоваться функцией наложения снимков в камере, правда не все камеры это умеют. Тогда, можно снимать что угодно и когда угодно без режима МЭ, а потом накладывать кадры друг на друга.

Количество кадров в мультиэкспозиции

Вообще, мультиэкспозиция требует минимум 2 кадра, потому она и «мульти» — «много». Максимум неограничен. Но на цифровых камерах, обычно стоит ограничения количества кадров для создания мультиэкспозиционного кадра. Для Nikon обычно это 3-10 кадров. Количество кадров как раз является преимуществом перед программным методом, так как каждую фотографию в Photoshop придется добавлять в МЭ-кадр вручную, а камера сделаем все сама.

Мультиэкспозиция с большого количества кадров

Мультиэкспозиция с помощью компьютера

Эффект мультиэкспозиции может быть очень легко реализован в графическом редакторе. Метод очень прост, нужно сделать несколько кадров, которые нужно объединить в один, а потом с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. При чем графический редактор позволит более гибко контролироавать наложение, акценты и другие параметры на фотографии. Еще одним достоинством метода создании снимка с мультиэкспозицией — это возможность создания мультиэкспозиции с любого количества снимков с сохранением оригиналов. Можно даже сделать МЭ со старых снимков, с которых Вы и не планировали делать МЭ-снимок. При создании мультиэкспозиции на камере, камера не сохраняет исходные отдельные кадры, с помощью которых создавалась мультиэкспозиция.

Мультиэкспозиция с помощью Photoshop

Для чего можно использовать МЭ?

1. Для создания интересных художественных кадров, разного рода занимательных картинок и т.д., про это ниже.

2. Для уменьшения шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности.

В овновном мультиэкспозицию используют для создания очень необычных, действительно высоко-художественных фотографий, фотографий с непростой идеей или необычной картинкой. Чтобы раскрыть всю возможность МЭ нужно немного обдумать кадр, придумать идею — просто объеденить два кадра и получить «конфетку» не получится. Также, МЭ можно использовать для уменьшения шумов и большей проработки цветов — этим пользуются фотографы пейзажисты. Лично я корректирую цвета, ББ, уровень шума и другие важные параметры в основном в RAW конверторе, и редко использую МЄ для пейзажей.

Основные приемы использования мультиэкспозиции

1. Простая мультиэкспозиция одного и того же предмета — можно использовать для:

а) дублирования предмета, размножения его в кадре. Любые еффекты при изменении одного и того же предмета в кадре.

б) создания эффекта движения, а также создания так называемых motion-picture. Например, можно использовать мультиэкспозицию для создания в кадре эффекта движения Луны, машины или любого подвижного объекта в кадре. Единственным недостатком является тот факт, что каждое изображение может быть полупрозрачным.

Для создания художественных подложек или наложений на основной объект в кадре.

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с разными дистанциями (точками) фокусировки.

Это очень популярный прием. Камера должна быть зафиксирована на одном и том же месте, обычно, это делают с помощью штатива. Предмет съемки в кадре тоже не должен изменятся. Делается несколько снимков в режиме МЭ на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и исо — разница только в точке фокусировки. В результате получается «сказочный» эффект.

Мультяшнный или сказочный эффект при мультиэкспозиции

Мультяшный или сказочный эффект при мультиэкспозиции

На форумах профессионалы называют такие снимки «мультиками» из-за того, что появляется какой-то необычный мультяшный эффект. Если интересно, то подобные «сказочные», воздушные эффекты также можно получить, если использовать монокль для съемки. Лично я не всегда смогу отличить монокль от МЭ такого рода.

Первый снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по переднему объекту

После первого снимка, переводим дистанцию фокусировки в другое положение, и фокусируемся по другому предмету.

Второй снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по заднему объекту

После чего камера объединяет оба снимка в один. На лицо характерный эффект.

Эффект от мультиэкспозиции с разными точками фокусировки

Данный метод можно модифицировать многими способами, например, первым снимком (подложкой) может служить нормальная фокусировка по объекту, а вторым снимком (наложением) служить снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта, для этого достаточно перевести кольцо фокусировки в максимальное или минимальное положение.

Мультиэкспозиция с накладываниям на подложку максимально расфокусированного изображения

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но разным фокусным расстоянием.

Этот эффект более известен просто как «игра зумом». Делается также просто — в режим МЭ делается несколько снимков со штатива одного и того же предмета и по одинаковой точке фокусировки и на одинаковых настройках, но с разным фокусным расстоянием. Короче, мы просто крутим кольцо зумирования и паралельно делаем снимки в МЭ. В результате получается снимок, такой как ниже. Подобный эффект можно получить с помощью длинной выдержки — например выдерки в 30с, где 15 секунд кадр экспонируется на широком угле объектива, а остальные 15 секунд на длинном конце объектива — главное резко увеличить или уменьшить зум. Есть и модификации с зумом, когда акцент делается на плавном его изменении.

Первый снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

Потом просто изменяем фокусное расстояние объектива, наводимся на резкость в нужном месте изображения и делаем следующий кадр в серии снимков МЭ.

Последний снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

В промежутке между 50мм и 24мм было сделано еще 8 снимков в режиме мультиэкспозиции на камеру Nikon D200 и объектив Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF), после чего камера предоставила вот такой результат:

Мультиєкспозиция по 10 снимках с изменением фокусного расстояния

Мультиэкспозиция с разными выдержкамиНапример, можно таким образом делать ночной портрет со вспышкой. Первый снимок в серии мультиэкспозиции делается со штатива со вспышкой на короткой выдержке, после чего человек уходи из кадра, и делается второй кадр с длинной выдержкой для правильного экспонирования задней сцены. При таком методе будет хорошо виден и сам человек и хорошенькие задние огни. Этот же эффект, в принципе, можно получить в режиме работы вспышки Slow Sync.

Личный опыт

Вообще, МЭ — это творческий процесс, других хитростей и примов фотографирования с МЭ можно придумать очень много, я описал основные. Мультиэкспозицию я почти всегда использую со штатива. Без штатива создание «сказочного» эффекта, эффекта с зумом очень сложно добиться. С МЭ в реальной жизни работаю мало, в силу специфического жанра фотографии, потому примеры в данной статье стоит рассматривать именно как примеры МЭ и некоторые возможности МЭ. А еще с помощью МЭ можно создавать кадры в стиле «лайтпейнтинг», например, вот такие.

Творческий процесс в мультиэкспозиции. Разница в картинке при разных диафрагмах

Вывод:

Мультиэкспозиция — отличный инструмент в руках фотографа, но как и любым другим инструментов, МЭ нужно научиться пользоваться. Некоторые фотографы тратят всю свою жизнь, чтобы стать мастерами в фотографии, сделанной посредством МЭ. МЭ в основном базируется на эффекте наложения снимков друг на друга, во многих камерах есть даже отдельная функция для МЭ, а если такой функции нет, то МЭ легко реализуется с помощью слоев в графическом редакторе. Используя МЭ можно создать довольно интересные и необычные фотографии.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Приемы использования мультиэкспозиции

Под мультиэкспозицией понимают многократную экспозицию одного и того же кадра. Это очень интересный прием в фотографии, когда камера «фотографирует» сцену несколько раз, но в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные кадры совмещаются на одной фотографии. Таким образом, происходит наложение кадров друг на друга вследствие чего можно получить необычные и оригинальные художественные снимки.

Этот прием используется как в пленочной, так и в современной цифровой фотографии. В последнем случае готовый результат может зависеть от уровня самой цифровой камеры, поскольку в некоторых моделях аппаратов вносятся собственные коррективы в созданное фотоизображение. Мультиэкспозиция – это творческий процесс, который отличается своими хитростями и особенностями.

Мультиэкспозиция

Для чего нужна мультиэкспозиция?

При мультиэкспозиции светочувствительный материал в виде пленки или матрицы экспонируется два или более раз. Другими словами, свет в количестве необходимом для фотосъемки попадает на светочувствительную матрицу несколько раз в пределах одного кадра. На самом деле этим техническим приемом фотографы овладели уже давно, в наш век цифровых технологий он плавно перекочевал из пленочной фотографии. Достаточно сказать, что первые фотографии с мультиэкспозицией датируются еще концом XIX – началом XX столетия.

В аналоговой фотографии часто используют такой способ, когда фотограф сначала снимает пленку полностью, перематывает, заряжает ею фотоаппарат и снимает снова. Кстати, начинающие фотолюбители в период массового распространения компактных фотоаппаратов во второй половине XX века делали такие снимки по неопытности, то есть они просто забывали перемотать пленку. Иногда результаты оказывались весьма неожиданными и интересными.

Однако все же при таком подходе результат, то есть то изображение, которое будет на фотобумаге, определяется лишь случаем. Поэтому более популярным является другой подход, который заключается в том, что, отсняв первый кадр, фотограф сразу же перематывает его назад и ищет сюжет для повторного его экспонирования. В этом случае контроль за изображением повышается.

Итак, создание снимка с мультиэкспозицией происходит за счет того, что очередь экспозиций повторяется для одного и того же кадра несколько раз. В «чистом» виде мультиэкспозиция возможна только в пленочной фотографии, поскольку в цифровых камерах готовым результатом является цифровой файл, и, соответственно, вышеупомянутыми способами получить мультиэкспозицию просто невозможно. Тем не менее, в цифровых фотоаппаратах используется встроенное программное обеспечение, посредством которого и достигается наложение снимков.

В современных цифровых фотокамерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом встроенная автоматика, пользуясь специальным алгоритмом, может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение фотоизображения. Окончательный результат может быть как лучше, так и несколько хуже аналога в традиционном пленочном исполнении.

Для чего нужна мультиэкспозиция? Этим вопросом наверняка задаются многие начинающие фотографы, осваивающие различные приемы фотографического мастерства. Мультиэкспозиция используется в следующих случаях:

— для уменьшения уровня шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности фотоизображения;

— для того, чтобы показать динамику или движение на фотографии;

— для получения эффекта дублирования или размножения, а также создания художественных подложек на основной объект в кадре;

— для получения разного рода занимательных и оригинальных картинок, в том числе с передачей очень ярких, насыщенных цветов.

В целом, мультиэкспозиция применяется для создания необычных, высокохудожественных снимков с непростой идеей и оригинальным подходом. Помимо собственно технической составляющей, прием мультиэкспозиции требует от фотографа формулирования этой самой оригинальной идеи и тщательного обдумывания кадра, поскольку просто путем объединения двух кадров получить хороший результат вряд ли получится. Мультиэкспозиция востребована в пейзажной фотографии, где она позволяет обеспечить большую проработку цветом.

В пленочной фотографии для мультиэкспозиции очень важно правильно рассчитать выдержку. Если создать мультиэкспозицию с нормальной для каждого кадра по отдельности экспозицией, то конечный результат может получиться переэкспонированным (пересвеченным). Поэтому каждый кадр на пленке, который будет состоять в серии для мультиэкспозиции, необходимо сделать с учетом экспонирования пленки последующими кадрами серии.

В цифровой фотографии дело обстоит гораздо проще. Фотографу требуется сделать лишь нужное количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а встроенная автоматика цифровой камеры после завершения съемки просто объединит их в одно готовое изображение.

Какое количество кадров можно использовать для создания мультиэкспозиции? Мультиэкспозиция требует как минимум двух кадров, а их максимальное количество, в принципе, не ограничено. Однако на цифровых фотоаппаратах, как правило, имеются ограничения на количество кадров для создания мультиэкспозиционного снимка. Например, для фотоаппаратов Nikon это ограничение составляет от трех до десяти кадров. Благодаря увеличению возможного количества кадров можно экспериментировать с эффектом дублирования объекта съемки.

Современные модели цифровых камер для продвинутых любителей и профессионалов оснащаются функцией мультиэкспозиции. Во время работы в данном режиме камера автоматически оповещает фотографа соответственным индикатором на ЖК-дисплее или в видоискателе. При этом данную функцию в любой момент можно отключить. Например, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то фотоаппарат просто сохранит их по отдельности.

Если в камере подобная функция отсутствует, то эффекта мультиэкспозиции можно добиться в графическом редакторе. Нужно лишь сделать несколько кадров, которые затем будут объединены в один, после чего с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. Благодаря удобству и возможности проведения различных корректировок, создание эффекта мультиэкспозиции на основе готовых снимков в Photoshop или Lightroom используется довольно часто. В целом, графический редактор позволяет более гибко делать наложение и расставлять акценты. Вдобавок, он позволяет создавать мультиэкспозиции с практически неограниченным количеством кадров. Но в любом случае фотографируя цифровой камерой, Вы получите больше удовольствия и положительных эмоций, чем при использовании разнообразных графических редакторов для обработки фотографий.

Применение мультиэкспозиции

В большинстве случаев мулььтиэкспозиция применяется фотографами для двух целей — дублирования предмета, его размножения в кадре и создания эффекта движения. Второй прием получил наибольшее распространение, в том числе для получения так называемых motion-pictures, то есть фотографий движения. Сегодня этим приемом активно пользуются профессионалы спортивной журналистики. Кстати, одним из классических примеров использования многократной экспозиции для съемки движения являются фотографии запуска американской ракеты «Аполлон 8» к орбите Луны в декабре 1968 года.

Что касается технических нюансов съемки, то наиболее распространенным приемом использования мультиэкспозиции является фотографирование одной и той же сцены с разными точками фокусировки. При этом фотокамера должна быть зафиксирована на одном месте, обычно это делается с помощью штатива. Объект, находящийся в кадре, также должен быть статичен. С помощью своей цифровой камеры фотограф делает несколько снимков в режиме мультиэкспозиции на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и значении светочувствительности ISO — собственно, разница только в точке фокусировки.

Таким приемом достигается получение «сказочных», необычных фотографий, напоминающих известные нам мультипликационные эффекты. С этим приемом можно по-разному экспериментировать, например, при создании подложки (первого кадра)можно использовать нормальную фокусировку по объекту, а затем сделать снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта. Также можно попробовать фотографировать, меняя угол камеры.

Другой вариант — мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но при этом с разным фокусным расстоянием. Здесь также потребуется снять на камеру, установленную на штативе, несколько кадров с одинаковой точкой фокусировки и одинаковыми настройками, но теперь уже с разным фокусным расстоянием. Для этого фотографу нужно крутить кольцо зумирования во время съемки. В итоге получается очень интересное и художественное изображение.

При использовании этого приема можно менять и величину выдержки. Например, сначала фотографируется главный объект съемки на короткой выдержке. А затем снимается только задний план, но уже при длинной выдержке. Таким образом, на окончательном фотоизображении с мультиэкспозицией будут видны и объект съемки, и фон. Этот прием с изменением величины выдержки отлично подходит для съемки ночных портретов, когда на фотографии нужно показать не только человека, но и красивые огни на заднем плане.

Как правило, все приемы использования мультиэкспозиции требуют, чтобы камера была надежно зафиксирована на штативе. Со штативом намного удобнее делать качественные, оригинальные фотографии с эффектом мультиэкспозиции. Впрочем, и без использования штатива можно добиться интересных результатов, тут главное представлять себе, что Вы хотите получить в результате.

Мультиэкспозиция предоставляет широкие возможности для творчества. Но, как и любым другим приемом в фотографии, им нужно уметь пользоваться. На первый план здесь выходит не столько возможности цифровой техники, сколько замысел фотографа, основная идея или образ, которые и служат отправной точкой для создания оригинального снимка с мультиэкспозицией. Главное понять, что Вы хотите показать зрителю, ведь мультиэкспозиция не должна являться самоцелью, она должна применяться лишь для подчеркивания Вашего творческого замысла.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Что такое мультиэкспозиция? Мультиэкспозиция что это такое и как с ней работать

Мультиэкспозиция с двух снимков

Мультиэкспозиция по двум кадрам

Выдержка при мультиэкспозиции

Мультиэкспозиция (МЭ) на ЦЗК (цифрозеркальных камерах)

Количество кадров в мультиэкспозиции

Мультиэкспозиция с большого количества кадров

Мультиэкспозиция с помощью компьютера

Мультиэкспозиция с помощью Photoshop

Для чего можно использовать МЭ?

1. Для создания интересных художественных кадров, разного рода занимательных картинок и т.д., про это ниже.

2. Для уменьшения шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности.

Основные приемы использования мультиэкспозиции

1. Простая мультиэкспозиция одного и того же предмета — можно использовать для:

Для создания художественных подложек или наложений на основной объект в кадре.

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с разными дистанциями (точками) фокусировки.

Мультяшный или сказочный эффект при мультиэкспозиции

Первый снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по переднему объекту

Второй снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по заднему объекту

После чего камера объединяет оба снимка в один. На лицо характерный эффект.

Эффект от мультиэкспозиции с разными точками фокусировки

Мультиэкспозиция с накладываниям на подложку максимально расфокусированного изображения

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но разным фокусным расстоянием.

Первый снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

Последний снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

Мультиєкспозиция по 10 снимках с изменением фокусного расстояния

Личный опыт

Творческий процесс в мультиэкспозиции. Разница в картинке при разных диафрагмах

Вывод:

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Универсальный способ мультиэкспозиции на примере Зенит-E · Lomography

23 Share Tweet

Простой совет ломографам, у которых есть камеры с единым механизмом затвора и перемотки плёнки, но они ещё не знают как сделать на таких фотоаппаратах мультиэкспозицию.

Данный способ подходит для всех камер, но для некоторых он является единственным.

Особое внимание следует уделить камерам, у которых взвод затвора напрямую связан с перемоткой плёнки. Поясняю – если у вас фотоаппарат Смена-8м, то вы можете действовать согласно самому способому мультиэкспозиции – перемотал плёнку, взвел затвор – сфотографировал, взвел затвор – сфотографировал. В данном случае механизм перемотки плёнки не блокирует затвор камеры. Но существуют камеры (и довольно много), работающие по принципу “перемотал плёнку – сфотографировал”. Возможность мультиэкспозиции в таких фотоаппаратах не предусмотрена. Но такую возможность легко осуществить.Простой бытовой совет, который одна часть ломографов уже использует сколько себя знает, а вторая так и ждет лёгкой подсказки для своего творчества.

Рассмотрим данный совет на примере камеры Зенит-Е:

Вы сделали кадр.
Теперь зажмите кнопку обратной перемотки плёнки (маленький черный круг между диском выдержек и шкалой счётчика кадров)
Параллельно нажмите на головку обратной перемотки
Перемотайте плёнку на 360 градусов, т.е. на один кадр назад. В этом вам поможет стрелка – запомните в каком положении она была и прокрутите по направлению ровно целый круг
Осталось последнее – повернуть взводной рычаг до упора – попросту перемотать плёнку как вы обычно это делаете.

Принцип, который исповедует данная статья очень прост – сделай кадр, перемотай плёнку на один кадр назад и фотографируй снова. Это работает с фотоаппаратами, которые не позволяют фотографировать два раза подряд без перемотки плёнки.

Успехов в творчестве и счастья в жизни!

written by vidihai on 2011-12-23 #gear #tutorials #tipster # # #

www.lomography.com

Фото эксперименты. Мультиэкспозиция.

ПриветСочинцы! Каждый из нас, в ритме современной жизни, сталкивается с фотографиями. У каждого есть старые фотографии, которые были сняты на пленку, но уверен, что не у каждого из нас есть фотографии на пленке с эффектом «Мультиэкспозиция». И вообще интересно, кто из Вас сталкивался с этим словосочетанием? В этом посте я спешу поделится своим скромным опытом, в новом для меня увлечении. Как вы уже могли догадаться — это съемка на пленку 35 мм в жанре «Ломография» с эффектом «Мультиэкспозиция».

ж/д станция «Мацеста» и цветы. Mju3, film 35mm.

Данный пост всецело посвящен искусству съемки на пленочные фотоаппараты, а в частности такому эффекту как Мультиэкспозиция (МЭ), зарекомендовавший себя как один из основных эффектов в Ломографии.

Если в двух словах, то Мультиэкспозиция — это наложение одного кадра на другой, причем количество кадров ограничено только Вашим выбором. Ну а теперь по порядку. Во-первых это весело и красиво, креативно и необычно, и в довесок ко всему это занятие зачастую приводит к фантастическим результатам и невероятным снимкам. Всецело передать те чувства, которые испытывает человек в момент проявления пленки — невозможно. Во-вторых в пленочной фотографии присутствует некая эстетика и мистика, и этих эффектов, в наше время, не может дать ни один цифровой фотоаппарат. В-третьихСнимать на пленку — занятие весьма продуктивное, так как бережное отношение к подборке кадра, выстраивания композиции и остальные мелкие, но существенно важные аспекты фото искусства в целом, очень хорошо откликаются опытом в повседневном фотографировании, только к процессу надо подходить с художественно-эстетической стороны, а не как к машинальному повторению определенных действий, которые были накануне вычитаны Вами в интернете. Перво-наперво помните, что Вы — личность и тот способ вашего самовыражения через творчество присущ только вам. Каким Вы видите этот мир, таким не может воспринимать его никто другой. Именно в этом и состоит Ваше преимущество перед остальными в любом творческом процессе.

Ну так вот, занимался я этим делом первый раз используя пленку из 36 кадров, более менее смотрибельных получилось 5-7 кадров. Их я и выкладываю в своем посте. Цель которую я преследую — это подвести итог приобретенного мною опыта в виде напутственных заметок на будущее, а так же привлечение заинтересованных и главное, для меня опытных людей к дискуссии и обмену опытом на заданную тему. Для вступительного слова более чем достаточно, а теперь начнемссс.

Лошадь и кустарник.Mju3, film 35mm.

Экспонирование пленки.

И так первое что надо знать — понятие мультиэкспозиции, подразумевает под собой то, что свет на пленку попадает дважды! — это и значит «двойная экспозиция». Если камеру не настроить соответствующим образом, Вы пересветите пленку. В камере есть настройки диафрагмы, такие как: «Солнечно», «Пасмурно», «Облачно». Диафрагма — это отверстие, через которое во внутрь камеры попадает свет, чтобы запечатлеть момент на пленку. Настройка «Солнечно» — даст Вам наименьшее отверстие, а настройка «Пасмурно» — наибольшее. Чтобы избежать пересвета, надо переключить перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы. Например: — Когда на улице облачно, то поставьте на камере режим «солнечно», если хотите сделать двойную экспозицию; — Когда на улице пасмурно поставьте на камере режим «Облачно».

Подавляющее большинство Ломо камер имеет эти настройки диафрагмы, НО только одно «значение выдержки» — это отрезок времени, за который открывается затвор, чтобы впустить свет и тем самым запечатлеть кадр на пленке. Каждая пленка допускает некоторую степень пересвета. Но помните, что черно-белая пленка менее восприимчива к пересвету и может простить наибольшую погрешность в пересвете. Цветная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает самую минимальную степень пересвета.(Эту информацию я узнал из интернет источников)

Гора «Ачишхо» и скульптура аиста на дереве возле гостиницы «Приморская»Mju3, film 35mm.

Один кадр господствует над другим.

И так, Вы уже знаете и умеете применять настройки диафрагмы, а следовательно и экспонирование пленки теперь Вам по плечу. От сюда и далее, Вы можете смело поэкспериментировать с настройками диафрагмы, не стесняясь и не жалея пленки. Если Вы хотите сделать мультиэкспозицию, при чем так, чтобы Ваш первый кадр доминировал над вторым, в конечном результате, установите два разных значения для диафрагмы.

Например: — Сделайте кадр с настройками диафрагмы «Пасмурно» а второй кадр «Облачно». В таком режиме кадр «Пасмурно» будет более четким и ярким, его следует делать первым, а вот последующее наложение кадра в режиме диафрагмы: «Облачно» — даст более призрачный, размытый эффект и в итоге будет смотреться размыто на фотографии. Именно тут у фотографа и открываются неограниченные просторы для творчества.

Лес и дрова.Mju3, film 35mm.

Планирование = успешный кадр.

Вы можете бесконечно долго ловить удачный кадр, но куда быстрее, желаемый результат будет достигнут, если кадр запланировать. Несколько практических советов на этот счёт: — Обязательно представляйте себе — каким получится Ваше фото в итоге; — Задайте себе вопрос: «Как лучше фото „А“, совместить с фото „Б“; — Избегайте на двух кадрах перегруза, в деталях и в объектах. Лучше всего, чтоб на одном кадре был объект, а на другом детали, которые украсили бы этот объект или наоборот. — Обращайте внимание на темные области и тени на Ваших снимках. Тени, темные области и черный цвет позволяют деталям со второго снимка стать заметными;

Ну а теперь еще одна практическая часть в виде советов, которые я помечал себе в заметки, после просмотра получившихся фотографий.

Как делать НЕЛЬЗЯ:

Делать первый кадр объекта при дневном свете, и накладывать на него пейзаж так же при дневном цвете, что и называется — пересвет пленки. Например: Вы решили сфотографировать крупным планом лицо друга на белом фоне и поверх этого кадра наложить фон состоящий из неба и моря.
Делать первый кадр в темное время суток или в темных помещениях или фотографировать темные объекты вблизи. Накладывая вторым кадром фото со светлой экспозицией, то есть дневное, при чем не важно, светлый это фон или светлый объект. Второй кадр, светлое фото полностью перебьёт темную подложку, даже если объект на первом фото светлый или цветной.
Наложение на кадр объекта на объект или текстуры на текстуру, как и в музыке, дает какофонию на снимке. Следует из одного кадра делать объект, который будет доминировать, а из другого фон, даже если последний нагружен объектами.
Выбирайте цвет объекта и фона. Например: снимать арбуз на фоне зеленоватой речки или зелени, совсем неуместно. Как видно из фото сверху, фотография получается не ясная. Противоположные цвета смотрятся гораздо лучше.
Светлое всегда перебивает темное, так как свет обволакивает тьму и тьма не может существовать в присутствии света. Как и в жизни, добро всегда побеждает зло ;)
Важно не переборщить с текстурами, не стоит накладывать полоску на клетку, ровно как и наоборот. Ну правда есть вещи, которые абсолютно не сочетаются. Хотя, наверное и такие фотографии иногда получаются шедеврами, но очевидно, что это исключение, а не правило.

Арбуз и речка.Mju3, film 35mm.

Что надо учитывать:

Первое это ракурс. Ракурс — это объект, точка зрения на него в пространстве, а также получаемая проекция (изображение) объекта в данной точке. Для планируемых кадров следует помнить и выбирать ракурс для каждой фотографии, смешивание горизонтального и вертикального ракурса ни к чему хорошему, в моем случае не привело, но у Вас вполне может получится стоящий кадр.
Распределение света и тени на снимке. Подозреваю, что если научится правильно распределять (а главное запоминать) падение тени на снимке, то сверх наложение светлой, подходящей экспозиции будет колоссально удачным.
Тот снимок, который должен преобладать на фотографии — обязан быть светлее фона!
Очередность снимков. Текстуры со светлыми или темными частями надо снимать как подложку, то есть фон, а вот однотонные текстуры, без излишней зернистости материала текстуры, при необходимости, можно накладывать поверх основного снимка. Например: сначала снять объект, а затем наложить на него текстурный фон.
В большинстве случаев преобладает снимок который снят сверху, то есть вторым, особенно если первый снимок, был снят в тени. Или была снята тень днём.

Структура архитектуры фасада Сочинского колледжа искусств и Мацестенский причал.Mju3, film 35mm.

На этом считаю тему, со своей стороны, закрытой, но не исчерпанной в полной мере. В этом тексте я поместил все более или менее необходимые очерки о мультиэкспозиции, а в своих записях отразил мысли, которые видно не вооруженным глазом и которые логично следуют из увиденного. На это конечно слова о мультиэкспозиции не заканчиваются, а наоборот только набирают силу, как снежный ком. Но своим следующим опытом в ломографии я поделюсь уже в следующем посте, если этот будет востребован. Спасибо за внимание Дамы и Господа. Прошу в комментариях делится опытом тех, у кого имеется таковой за плечами. Так же тех, у кого появились идеи по поводу съемки или компиляции из двух ракурсов в одну фотографию, как например: горы и море, прошу так же описать задумку в комментариях, я постараюсь её реализовать. Делитесь опытом и мир Вам, будьте — здоровы, живите — богато!

privetsochi.ru

Фотосъёмка с мультиэкспозицией / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 18.11.2016

Мультиэкспозиция — это заветный билет в страну художественной и мистической фотографии, которая порадует новыми возможностями и более тонкой передачей нашего мира. Этот жанр придётся по душе как новичкам, так и профессионалам, задумавшим глобальные и содержательные проекты.

Кто-то скажет, что подобное с лёгкостью делается в графических редакторах. Однако простота коллажирования преувеличена: оно требует гораздо больше времени и сил. В камере этот процесс происходит мгновенно, вы получаете неповторимый, уникальный и полный сюрпризов результат.

Суть фотосъёмки с мультиэкспозицией заключается в наложении двух и более снимков друг на друга.

NIKON D300S УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.2, 1/125 с, 127.0 мм экв.

Немного истории

К сожалению, пионер мультиэкспозиции неизвестен. Но история возвращает нас к временам плёночным и фотоаппаратам из железа и стекла. Первая фотография получилась в результате ошибки: кто-то невнимательный проэкспонировал плёнку дважды на одном кадре. Результат получился довольно странным, но некоторые фотографы разглядели в этом огромный потенциал для художественного развития. Времена расцвета мультиэкспозиции приходятся на шестидесятые годы XIX века. Именно тогда фотографы, желающие привлечь больше внимания к своему бизнесу, достали с полки старый метод. На таких фотографиях люди были запечатлены в кадре дважды, в разных позициях: например, лицом и спиной к зрителю.

Как снимать?

Разбирать процесс создания кадра с мультиэкспозицией я буду на примере Nikon D600. Зеркальные камеры Nikon от модели к модели имеют практически идентичное меню. При переходе к новым камерам не приходится изучать настройки заново.

I этап: настройка камеры

Заходим в настройки — «Меню режима съёмки», пункт «Мультиэкспозиция».

Активируем этот режим. Удобно, что можно делать как одиночные кадры, так и серии.

Определяем количество снимков для комбинирования: от 2 до 3 (я обычно снимаю с двойной экспозицией, то есть 2 кадра в одном).

Есть некоторые ограничения на такую съёмку. Во-первых, вы должны быть в одном из следующих режимов: P, S, A. Лучше всего — M.

Во-вторых, мультиэкспозиция не записывается при включённом режиме Live View.

В-третьих, мультиэкспозиция имеет ограничение по времени — 30 секунд (по умолчанию). То есть нельзя снять модель и через день ехать в соседний город фотографировать горы для второго кадра, а для третьего — озеро Байкал.

II этап: подготовка к съёмке

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Перед съёмкой важно продумать, что вы хотите получить в итоге. Вдохновиться можно снимками в интернете: посмотрите, какие объекты и формы лучше сочетать. В такой съёмке всегда присутствует элемент неожиданности, не всегда кадры получаются такими, какими мы их представляем. Но не стоит опускать руки: пробуйте разные параметры диафрагмы и выдержки для разных кадров.

Старайтесь не перегружать снимки деталями. К примеру, не имеет смысла снимать ветку со множеством листьев и потом фотографировать ветку соседнего куста. Возьмите за основу один объект (человека), а в качестве второго кадра что-то простое (пейзаж).

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 125, F3.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Этот вид съёмки открывает огромные возможности для творчества и экспериментов. С опытом у вас выработается интуиция, и вы будете легко определять, какие кадры использовать для наложения.

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Почти все фотографии к этой статье сделаны на камеру Nikon D600 и объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G. Для таких кадров всегда использую портретный объектив.

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Если в вашей камере нет режима мультиэкспозиции, можно добиться такого же эффекта в графическом редакторе. С ним вы сможете полностью контролировать процесс. Но это уже, как говорится, другая история…

prophotos.ru