Как переснять пленку на цифровой фотоаппарат

Как переснять старые пленки 35мм с помощью фотоаппарата Canon A-610 / 6хх или его аналогов 7хх / 5хх. - 27 Июня 2007

Старые пленки 35мм есть у многих, особенно если вы увлекались ранее фотографией. Сейчас в связи с доступностью цен на цифровую технику, грех не перевести свои архивы семейные и не только, в цифровой формат.

Способов много: переснять пленки на барабанном пленочном сканере или сканировать фотографии, если они были напечатаны, но мы выберем домашний тихий способ. Взяв в руки свой домашний фотоаппарат Canon A-610, я занялся пересъемкой своих старых, чернобелых негативов.

И так начнем. Вот такой адаптер нам понадобится.

фото №1

Как пользоваться адаптером: 1. Цилиндр надевается на защитное кольцо байонета фотоаппарата.

2. Заправляем пленку в направляющие блока для пленки (по аналогии с диапроектором, кто помнит).

3. Надеваем направляющую с заправленой пленкой на цилиндрическую часть см. пункт №1

4. Выставляем на камере режим полуавтоматической съемки и выбираем макро съемку (я дополнительно выбираю ISO 50, режим цветности BW (если переснимаю чернобелые негативы как плюс, не нужен баланс белого)).

5. Если оригинал цветной негатив, то можно найти чистый кусочек негатива, хвосты или очень темные кадры и выставить по ним баланс белого (поэкспериментируйте сами).

6. Направляем нашу конструкцию на источник света (я направляю дневную лампу на лист бумаги и использую отраженный свет, получается более однородная засветка).

7. Наводку на резкость можно выполнить вручную или навестись автоматически, поджав спуск и не отпуская нажать кнопку MF. Фотоаппарат перейдет на ручную фокусировку используя полученную дистанцию.

8. Дожимаем кнопку спуска если выдержка получится дольше 1/30 секунды (в этом случае камера включает алгоритм снижения шумов на длинных выдержках, что может плохо сказаться на качестве переснятой копии) то следует приблизить, переснимаемый оригинал, к источнику света или выбрать источник света помощнее, или увеличить значение ISO.

Как сделать адаптер?

Материалы. Нужно взять: 1. Очень плотный картон толщиной 1-1,5 мм размер 55х185 мм. 2. И еще один подобный кусок размером 20х185 мм. 3. И еще немного такого же картона. 4. Кусочек пластика м (можно заменить склеив несколько слоев картона).

Часть №1 Основа. Изготовим трубку из куска картона размер 55х185 мм, в качестве шаблона для внутреннего диаметра 52 мм возьмем, съемное защитное кольцо байонета. Длина трубки равна 55 мм (растояние подобрано экспериментально, с целью максимально использовать площадь кадра).

Сворачиваем картон в трубку и клеим по щаблону получившийся перехлест.

фото №2

Клеим вторую цилиндрическую деталь (кусок размером 20х185 мм).Это кольцо позволит нам вращать негатив относительно длинной трубы в целях совмещения горизонта снимка в видоискателе фотоаппарата. И частично изменять возможный перекос изображения.

фото №3

Часть 2. Изготовление направляющей.

Переходим к изготовлению направляющего блока для пленки шириной 35 мм. За основу идеи взята кострукция рамки для слайдов или протяжной механизм диапроектора.

Берем заранее заготовленый кусочек пластика или картона размер примерно 70х60м. Вырезаем в нем прямоугольное отверстие размером 24х36 мм (размер кадра плюс небольшой запас).

Вдоль длинных сторон выреза отступим по 6 мм и наклем полоски картона толщиной 1 - 1,5 мм на всю длину и ширину нашего кусочка пластика/картона. Проверим расстояние между этими направляющими, должно получиться 36 мм и строго паралельно отверстию (ширина пленки 35 мм плюс зазор).Эти направляющие не дадут пленке смещаться по вертикали.

Теперь на готовые направляющие (размер 36 мм) наклеиваем такие же куски картона, но вплотную вдоль длинных сторон выреза 24х36, проверяем размер между ними он равен 24 мм. Вот мы и получили устройство в котором пленка скользит смещаясь только вдоль и никуда не выскакивает(для удобства советую пленку вставлять в направляющие эмульсией (матовая сторона) к объективу).

Финал. Теперь к направляющим приклеиваем кольцо размером 20 мм с помощью полоски из плотной бумаги с надрезаным через 5-8 мм одним краем. Все конструкция готова к окончательной сборке и использованию.

фото №4 "Насадка в сборе с защитой байонета внутри"

Чтобы негатив стал привычной фотографией, на компьютере инвертируем в позитив и особо приглянувшиеся, обрабатываем по полной. Исправляем яркость, контрастнось снимка и при необходимости ретушируем.

фото №5 "Пример переснятого, переведенного в позитив и обработанного негатива"

фото №6 "Это я мне 13 лет"

фото №6_1 "Увеличенный фрагмент (видны дефекты пленки)"

Многие негативы я раньше не печатал, причин тому много: геморойно было сидеть по ночам и вытягивать экспозиционные ошибки в проявителе и фиксаже, да и фотоувеличитель грешил - то нерезкость, то засветка, бывает капнул на бумагу фиксаж - светлое получите пятно, грязный раствор проявителя - вот вам черные точки или серая вуаль на отпечатке. Все это губило много кадров, даже заведомо на пленке, хороших.

Как правило зерно пленки и иногда дефекты обработки (см. фото №6_1), гораздо крупнее шумов матрицы, не говоря о возможности дотянуть снимок в программах и подретушировать (сбылась мечта 80х).

witamin.moy.su

Слайд-дупликатор своими руками / Хабр

Для пересъемки пленочных негативов и позитивов применяют сканеры и слайд дупликаторы. Как и у многих рожденных в СССР, у меня есть коробка, в которой лежат старые пленки и слайды. Давно собирался их переснять на цифру, вернее давно собирался сделать дивайс для пересъемки, и в конце концов собрался. Для начала сделал поиск по инету. Нашлись и самоделки и фабричные варианты. Некоторые неоправданно сложные, некоторые не очень удобные для изготовления и использования… Собранная информация позволила родить конструкцию своего варианта.

Для моего варианта нужен какой нибудь «средний» объектив (30-70мм) и макрокольца. Я взял 50мм объектив — 50/1.8, а также в загашнике нашлись макрокольца, с контактами фокусировки, купленные не очень дорого на ибее. Саму конструкцию я задумал как некий тубус, у которого с одной стороны салазки для протяжки пленки или установки слайдов, а другой стороной он должен одеваться на объектив.

С салазками проблемы не было — взял от раскуроченного сканера А4, в котором за давностью сдохла лампа, у него в крышке был слайд модуль, с замечательными белыми салазками. Вообще то салазки можно легко сделать из пары-тройки каких нить ненужных пластиковых карточек. Далее надо было найти трубу нужного диаметра. И вот тут была проблема, т.к. труба должна плотно садиться на объектив. Дома, ни одна пластиковая бутылка или банка и етс не подошли. Наиболее подходящей по диаметру была банка от кошачьего питания, но она металлическая и гофрированная, не хотелось с ней гемороиться. Пошел в хозяйственный, искать нужную банку. Купил какое-то жидкое мыло и еще крем какой-то, но при примерке и они не подошли. (грусть печаль) Неожиданно, в магазине канцтоваров, увидел черные пластиковые стаканы для ручек — один 30 руб, второй 40 руб. Купил оба. Подошли замечательно!

Конструкция состоит из двух стаканов. Первый — меньшего диаметра, его диаметр совпадает с диаметром объектива, он является базой, а второй — большего диаметра, одной стороной одевается на объектив, другой на первый стакан. В дне первого стакана, дримелем прорезал прямоугольное окно. Тут важно было окно прорезать строго по середине дна стакана. Далее на двухсторонний скоч прилепил рамку-салазки.

От второго стакана отрезал кусок, так чтобы он залезал на первый стакан, а другой частью на объектив. Очень хорошо, что второй стакан был немного меньшего диаметра чем объектив. Разрезал его вдоль, т.е. по длине, чтобы он мог разжимаясь налезать на объектив. Далее приставив первый стакан к объективу и одев сверху второй стакан обмотал черной изолентой так, чтобы соединение было плотным. Долго думал как приатачить матовую пластинку-фон. Её кстати сделал из крышки от одноразовой лапши. Придумывал какие-то петельки и етс. Но потом сделал проще и эффективней — приклеил на рамку-салазки стальную пластинку, а на пластинку-фон приклеил маленький магнитик.

Как потом оказалось, не только пленку, но и слайды, прямо в пластмассовых рамках, можно атачить, только нужен еще один магнитик.

вид изнутри так сказать

Конструкция в сборе (снято на мобильный т.к. камера одна и она в кадре)

Оказалось, что при пересъемке, в качестве источника света, лучше всего использовать монитор, особенно если он калиброванный. На весь экран выводится окно с белой заливкой и на его фоне переснимаются и чб негативы, и цветные пленки и слайды. Цветные негативы удобно «обращать» во вьювере — FastStone Качество пересъемки довольно высокое, оно в основном зависит от качества цифровой камеры и объектива. Для оценки покажу несколько картинок. К сожалению оказалось, что многие пленки у меня утратились т.е. я наивно думал, что интересного материала будет больше. Надеялся на картинки «старой» Москвы, но увы таких почти не оказалось, а то что переснял в основном личные фотографии знакомых и друзей, показывать их лица прав у меня нет, поэтому на примерах только мои фотографии. Тут я, в советские времена, на пляже в Гантиади (Абхазия). В кадре есть магнитофон — это электроника 302. Я ей так сказать мод сделал — отпилил половину, немного удлинил, чтобы батарейки лезли, заменил плату и динамик на свои, сделал автостоп.

На этой картинке тоже я. Интересна она тем, какое вообщем-то неплохое качество давал Зенит со штатным объективом, вот только вытащить качество при печати в домашних условиях на простом увеличителе, было не реально.

ну и на закуску советский пляж, видно что позитивная пленка была сильно зернистая

Результатом я остался очень доволен, жаль пленок сохранилось не много.

habr.com

Оцифровка негативов. Съёмка. - PHOTOPUH

Рассмотрим процесс съемки. На цифровой камере выставляем ручной режим. Для цветных плёнок обязательно используем RAW, так как в дальнейшем нам потребуется пространство для маневров в процессе обращения негатива в позитив. Ч/Б можно снять и в JPEG. ISO — минимально низкая, например 100. Диафрагма на объективе закрывается f/8, для увеличения резкости. Пленку заряжаем светочувствительным слоем к камере, подложкой — к источнику света. При пересъёмке цветных плёнок лампу лучше использовать люминисцентную с холодным белым светом. Влючаем режим Liveview, подбираем выдержку так что бы не пересветить и не слишком затемнить изображение. Я использую режим приоритета диафрагмы. У Canon 1200D при использовании мануальных объективов, экспозамер работает.

Пленка перед заправкой, в обязательном порядке, протирается от пыли. Делать это удобно микрофиброй для протирки оптики или монитора. Пленка охватывается с обеих сторон протирочной тканью и протягивается. Также в процессе работы необходимо следить, чтобы частички пыли и ворсинки не оседали на поверхности плёнки, удалять их при необходимости. Иначе будут присутствовать дефекты изображения - точки, линии и т.д.

Фокусируемся по зерну пленки. Снимаем.

Во время съёмки необходимо избежать дрожания камеры. Для этого вполне можно применить функцию автоспуска фотоаппарата на 2 секунды. Лично я пользуюсь фото-тросиком.

Когда мы имеем дело с небольшим количеством негативов можно снимать на карту памяти, а потом скидывать на компьютер. В случае, когда негативов много, можно воспользоваться утилитой, соединяющей фотоаппарат и компьютер. Как правило Canon и Nikon предлагают такие программки в комплекте с камерой на диске.

Какие достоинства.

-Отснятый негатив сразу оказывается на жестком диске компьютера. Где для каждой плёнки создается своя папка.

-Можно сразу оценить отснятый негатив на большом экране(резкость, экспозицию, прилипшие к пленке загрязнения). Можем, в каком- нибудь просмотрщике, обратить негатив, чтобы рассмотреть нюансы изображения. Очень полезной опцией является гистограмма на снимок, с ее помощью можно контролировать экспозицию, удерживая в допустимых пределах (засветка, переэкспонирование). В негативе это очень важно, так как воспринимать и, соответственно, оценивать негатив человеку сложнее. Можно упустить "пересвет" или "недосвет" на отдельных участках. В таком деле лучше положиться на автоматику.

-можно управлять ЦЗК прямо с компьютера. Выставить выдержку, спустить затвор, поднять зеркало, для наблюдения негатива в реальном времени.

При оцифровке чёрно-белых фотоплёнок особых проблем не возникает, а оцифровка цветных негативов имеет особенность. Поскольку плёнка имеет оранжевую маску, то при инвертировании снимок получается синий или сине-зелёный.

Есть три способа решения этой проблемы.

Первый подробно описан здесь: http://www.pvsm.ru/staroe-zhelezo/64029

Коротко смысл в следующем: При съёмке обязательно используем люминесцентную лампу, чем выше цветовая температура тем лучше. Можно попробовать поискать LED лампу с температурой выше чем у люминесцентных ламп.

Затем обработка в фоторедакторе. Лучше всего использовать Lightroom, хотя тоже самое можно сделать и в adobe camera raw.«Для начала кадрируем.

Потом во вкладке camera calibration выбираем camera standart.Во вкладке Tone Curve инвертируем кривую RGB.Добавляем немного контраста там же в кривых RGB.

Выставляем баланс белого. Значение Tint чаще всего приходится выставлять между -40 и -25. (Если бы источник света был не достаточно высокой цветовой температуры, то ползунок баланса белого уперся бы в левый край, и нам так и не удалось бы выставить баланс)Убираем немного красного из теней и добавляем немного красного в светах.И далее делаем финальную настройку изображения.»

Второй отсюда: http://v-mishakov.ru/Teorija/Proshie/osifrovka_fotoplenki.html

Принцип аналогичен цветной фотопечати, а именно при пересъёмке необходимо использовать цветные корректирующие фильтры.

Для этого лучше всего использовать сине-зеленый светофильтр, противоположный по цвету маске фотопленки. Проще всего его устанавливать не на объектив, а на вспышку (у автора, а у нас в лоток для светофильтров), поскольку в этом случае не требуется светофильтры высокого оптического качества.Можно использовать простую прозрачную пленку синего и зеленого цветов. Ее можно найти, например, в магазинах, которые торгуют цветами.Ещё лучше использовать цветные гелиевые светофильтры на вспышку. Их можно заказать у китайцев. Нужно взять один зеленый светофильтр и один синий.

Фотографируем, открываем RAW файл в графическом редакторе, выбираем инструмент «Уровни» и для каждого из красного, синего и зеленого каналов ползунками отсекаем все лишнее.

Третий способ можно назвать способом "Вычитания маски". Нашёл здесь: http://ziphra.narod.ru/index/0-2

Состоит он в следующем. Нужно найти чистый, не заснятый участок плёнки, по нему настроить баланс белого цвета в фотоаппарате, и с такой настройкой баланса снимать все остальные кадры этой плёнки. Чистый участок плёнки также нужно заснять, он будет использоваться при дальнейшей обработке изображения в качестве маски. Если чистый участок на данной плёнке найти не удаётся, то можно использовать другую пленку того же типа (производителя). При этом освещённость кадра, при съёмке маски, и при съёмке остальных изображений, должна быть одинакова.

Потом, при обработке, маска особым образом вычитается из снимка, в результате чего получается максимально чистое изображение.

Процесс оцифровки, будучи один раз настроенным, идет достаточно быстро.

Продолжение следует.

pohtopuh.livejournal.com