Содержание
Геотекстиль под тротуарную плитку: полотно, улучшающее свойство покрытия
Всё чаще применяется в экстерьерном/ландшафтном дизайне геотекстиль под тротуарную плитку – особое полотно/плёнка тканого или нетканого типа из натуральных или (преимущественно) синтетических волокон. Применение описываемого материала столь широко, что на рынке под него сформировался отдельный сегмент стройматериалов.
Зачем нужен
Разберёмся подробно, зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки, какие функции конкретно он выполняет в процессе укладки.
Он играет огромную роль, выполняя множество независимых функций:
- Препятствует сильному размыванию грунта.
- Предотвращает «пучение» на морозе.
- Разделяет слои, не давая им смешиваться.
- Создаёт особую дренажную систему, отводящую воду с верхних слоёв.
- Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
Многие считают, что на этой плёнке можно сэкономить, но это ошибочное утверждение.
Она стоит недорого, большой экономии не выйдет, а свойства покрытия понизятся в некоторых случаях в разы. В ряде ситуаций его применение действительно сложно осуществить, но в остальных оно является настоятельно рекомендуемым.
Преимущества
Использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки может обеспечить немало преимуществ, включая следующие:
- убыстрение отвода воды;
- прирост жёсткости конструкции;
- препятствие размыву защищённого плёнкой грунта;
- борьба с эрозией почвы;
- понижение затрат на строительство/последующий ремонт;
- отсутствие вреда для человеческого здоровья;
- максимальную простоту монтажа;
- удлинение в хороших масштабах;
- усиление конструкции в целом;
- борьбу с выносом грунтовых частиц и загрязнением дренажей.
В отдельности эти достоинства присущи и альтернативам материала, но только геотекстиль обладает ими всеми.
Вариации
Есть несколько вариаций данного материала, отличающихся своими свойствами и технологией производства.
Попробуем разобраться, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки в вашем случае.
Иглопробивной
Название отсылает к методике соединения волокон из полипропилена/полиэфира. Вода у данного материала пропускается быстро лишь вдоль/поперёк, в процессе работ заливка не обеспечивается и частицы грунта в поры не попадают. Оптимальное решение при дорожном строительстве, дизайне ландшафта, при конструировании дренажных систем.
Термофиксированный
Фиксация волокон жёстким образом происходит при воздействии температуры – тонкие волокна плавятся, прочность на разрыв сильно повышается. Если важна прочность, материал подойдёт оптимально. Хорош он и при необходимости усиленной устойчивости к грызунам, плесени, гниению, грибкам и химии. Но другие свойства ухудшаются. Пример: хуже становится фильтрация, осуществляемая в одном направлении. Так что ориентироваться необходимо по конкретной ситуации применения. При укреплении крыш, фундаментов и гидроизоляции он оптимален.
Вязально-прошивной
Волокна его прошиты специальными нитями, потому всегда есть вероятность распускания с потерей свойств. Материал недорогой, но не очень надёжный, потому применяется в реальных работах реже – за рубежом применение встретить почти нереально. Пример: геотекстиль для тротуарной плитки Геоспан ТН 20 – одна из наиболее популярных моделей такого типа.
Выбор
Чтобы укладка геотекстиля под тротуарную плитку была эффективной, необходимо грамотно подбирать его, ориентируясь на параметры, указанные в прилагающемся сертификате качества.
Наиболее важные:
- Плотность. Рекомендуемая плотность для тротуарной плитки традиционно на уровне 120-300 гр/м2. Чем выше будет нагрузка на плитку, тем больше необходимо выбирать значение.
- Удлинение. Большое удлинение (100-120%) приводит к просадке покрытия. Избегают тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
- Состав. Рекомендуется стопроцентный полипропилен, обеспечивающий максимальную прочность и эксплуатационный срок, превышающий век.
Укладка
Рассмотрим как правильно укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Укладка сильно варьируется в зависимости от конкретной сферы применения.
Но при укладке подобного типа примерный алгоритм является всегда одинаковый:
- Поверхность почвы выравнивается. Удаляются заметные камни, корни растений, любой мусор, создающий неровности. При необходимости применяются специальные инструменты.
- Рулон материала раскладывается с соблюдением должной аккуратности.
- Осуществляется прокладывание параллельных отрезков, прокладывание проходит внахлёст, стыки должны заходить на 20-30 сантиметров минимум. Это осуществляется для защиты от проникновения грунта или влаги.
- При помощи горелки слои спаивают. Если задача не столь сложна (пример – укладка небольшой садовой дорожки), края листов можно соединять металлическими/пластиковыми скобами.
- Материал засыпается песком, уплотняется. Поверх песка осуществляется укладка плитки. Укладка плитки осуществляется по технологии, свойственной типу конкретной плитки.
Укладка плитки осуществляется по технологии, свойственной типу конкретной плитки.Теперь, когда понятно, как укладывать геотекстиль под тротуарную плитку в общем случае, вкратце коснёмся частных. Если укладка осуществляется на глубине, то первым этапом кладётся песчано-гравийная подушка. Если укладка идёт поверх труб, то предварительно они засыпаются слоем гальки, либо песка. Засыпка идёт до момента, пока поверхность не будет достаточно ровной.
Альтернативы
Повсеместно возникает вопрос, чем заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки – по определённым (нечастым) причинам материал может не подойти. Альтернатив применяется несколько. Первой является эффективный при обеспечении гидроизоляции рубероид, второй является металлическая сетка, применимая в качестве армирующего слоя. Они менее дороги, не подвержены прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, но в целом не обладают тем же набором свойств и являются менее долговечными – применение без крайней объективной необходимости не рекомендуется.
Как защитить тротуарную плитку от сорняков
- Статьи
- Как защитить тротуарную плитку от сорняков
Тротуарная плитка является отличным выбором для обустройства площадок и дорожек как на частных, так и на общественных территориях. Они выполняют и практикуют функцию, и декоративную. К сожалению, со временем внешний вид дорожки из тротуарной плитки может быть испорчен сорняками. Чтобы вернуть ей ухоженный вид, необходимо заняться устранением проблемы. Справиться с этой задачей помогает ряд проверенных временем методов.
Почему трава растет в швах между тротуарной плиткой
Главная причина появления такой проблемы, как сорняки между тротуарной плиткой, заключается в несоблюдении тонкостей технологии ее укладки.
Если сразу не заделать образовавшиеся между материалом швы, то рано или поздно в них начнет прорастать трава.
Сорняки вырастают на дорожках в тех местах, куда попадает пыль и грязь. Сюда же могут заноситься семена травы, которая под влиянием солнца и дождей активно прорастает.
Как предупредить появление сорняков
Намного проще постараться предупредить появление проблемы, чем в последствии с ней бороться. То же касается и травы на дорожках из тротуарной плитки. Вполне возможно предупредить ее появление с помощью следующих средств:
- Геотекстиль. Это специальная подложка, которая имеет несколько слоев из геоткани, песка, гравия и щебенки. Подобные полотна отличаются долгим сроком службы, вплоть до 20 лет.
- Полиэтиленовая пленка. Сложенное в два слоя полотно может обеспечить надежную защиту тротуарной плитке от сорняков в течение 2 лет.
- Газета или картон. Чтобы средство сработало, его необходимо предварительно пропитать битумной грунтовкой.
Эти защитные средства обязательно должны подкрепляться правильной укладкой тротуарной плитки.
Способы борьбы с выросшей травой
Вести борьбу с отросшей травой в швах тротуарной плитки можно разными способами. Стоит рассмотреть следующие варианты:
- Применение специальных инструментов. Их ассортимент достаточно широк. Удалить сорняки можно при помощи тяпок, щеток, корнеудалителей, щелевых ножей и прочих подобных предметов.
- Использование химических составов. Это радикальный метод, который дает отличный результат. Высокой эффективностью обладают такие средства, как «Чистогряд», «Деймос» и «Миура». Ими требуется опрыскивать проблемные зоны в соответствии с инструкцией.
- Термическая обработка. Справиться с сорняками можно, если залить кипятком щели между плитками. Ошпаренные растения и семена погибают из-за воздействия высоких температур. Для достижения стойкого результата процедуру требуется проводить систематически.
- Обработка солью. Это вариант народного метода, который помогает убрать сорняки в дорожках из тротуарной плитки. Соль необходимо насыпать в проблемные зоны, после чего полить небольшим количеством воды. Это отличное средство, которое эффективно в борьбе с молодыми растениями и семенами.
Каждый из предложенных выше методов защиты дорожек из тротуарной плитки от сорняков дает хороший результат, если действовать по инструкции. Практически во всех случаях требуется систематический уход, который не дает проблеме усугубиться.
14.03.2022
Товары к статье
Информация
Размер (мм):
250х250х25
Кол-во шт на 1м2:
Вес поддона с продукцией, кг:
Прочность:
Вид:
Вибролитой
Вес 1м², кг:
Кол-во м² на поддоне:
Цвет : Серый, Красный, Коричневый, Черный, Желтый, Бежевый, Персиковый
стоимость уточняйте у менеджера
Подробнее
Рваная сетка 250х250х25
Информация
Размер (мм):
300х300х30
Кол-во шт на 1м2:
Вес поддона с продукцией, кг:
Прочность:
Вид:
Вибролитой
Вес 1м², кг:
Кол-во м² на поддоне:
Цвет : Серый, Красный, Коричневый, Черный, Желтый, Бежевый, Персиковый
стоимость уточняйте у менеджера
Подробнее
Тучка 300х300х30
Информация
Размер (мм):
400х400х40
Кол-во шт на 1м2:
Вес поддона с продукцией, кг:
ГОСТ:
17608-2017
Прочность:
Вид:
Вибропрессованный
Кол-во м² на поддоне:
Цвет : Серый, Красный, Коричневый, Черный, Желтый, Бежевый, Персиковый
от
780 р.
за м2
Подробнее
Квадрат 400х400х40 (вибропрессованный)
Информация
Размер (мм):
200х100х50
Кол-во шт на 1м2:
Вес поддона с продукцией, кг:
ГОСТ:
17608-2017
Прочность:
Вид:
Вибропрессованный
Кол-во м² на поддоне:
Цвет : Серый, Красный, Коричневый, Черный, Желтый, Бежевый, Персиковый
от
800 р.
за м2
Подробнее
Брусчатка 200х100х50 2П5Ф (вибропрессованная)
Проблемы с бетонным полом | Корпорация Building Science Corporation
Вот небольшая викторина для тех, кто устал от Jeopardy. Калифорния это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту на уровне земли в обоих местах.
В каком месте больше проблем с влажностью плит? Да, вы угадали, Калифорния. Почему? В Калифорнии между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами помещают песок, а во Флориде — нет.
Возможно, это наркокультура 60-х превратила мозги в салат из капусты, но трудно понять безумную практику насыпать слой песка поверх пластикового покрытия под бетонную плиту в Калифорнии. То, что это часто рекомендуется инженерами-геотехниками, приводит к разочарованию среди тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии.*
Почти везде (кроме «Калифорнии»), где плиты укладываются на землю, — пластиковый лист — пароизоляция — находится непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (Фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире. Но когда мы добираемся до Калифорнии, между пластиковым листом и бетоном оказывается песок или гранулированный материал (фото 2).
Фотография 1: Флоридская плита. Обратите внимание на непрерывный полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру и полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «У меня есть болота во Флориде, которые я могу вам продать» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотиной», то заболоченность не причиняет горя отделке пола, установленной поверх плиты.
Фото 2: Плита на грунте выполнена неправильно — обратите внимание на слой гранулированного материала поверх пластикового пароизолятора. Жидкая фаза воды будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар для воды, которая может высыхать только вверх, в плиту, что приводит к проблемам с отделкой пола и напольными покрытиями.
Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо и позволяет воде, попадающей на плиту снизу, выходить в здание и удаляться системой кондиционирования или вентиляцией.
К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными на плитах. Таким образом, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.
Фотография 4: Виниловая напольная плитка. Виниловая напольная плитка является пароизоляцией, предотвращающей высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или останется мокрым — на самом деле он счастлив быть мокрым. Сами виниловые напольные плитки также не беспокоятся о мокрых вещах. Проблема заключается в адгезии между виниловой напольной плиткой и бетоном. Большинство современных клеев основаны на латексе и очень чувствительны к щелочным средам, таким как бетон с высоким pH. Приклеивание материала, который не дышит, к мокрому бетону или намокшему клеем на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгирует» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.
Как правило, это приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (Фото 3 и Фото 4). Песчаный слой насыщается водой в результате мокрого отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в песчаный слой через коммуникационные проходки) или в результате орошения (вода, добавленная в грунт по периметру здания, попадает в песчаный слой сбоку или сбоку). снизу) или от дождя (см. влажное лечение и орошение).
Слой песка не может высыхать вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно, поэтому он у нас под плитой. Нам нужна пароизоляция под плитой.** Мы хотим предотвратить попадание водяного пара из земли в бетонную плиту. Но это работает в обе стороны — он также предотвращает попадание водяного пара вниз. облом.
Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что удерживается там капиллярными силами. Так что даже если мы продырявим пластиковый лист, дренажа не произойдет.
Нельзя сливать воду из губки. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, большое количество воды все еще содержится в мелком гравии — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частицах в мелком гравии. Мелкий гравий стекает, но удерживает огромное количество воды, даже если стекает.
Теперь самое ужасное. Слой песка смачивается «жидкофазным смачиванием» за время, измеряемое минутами. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть вверх только за счет «высыхания паровой фазы» за период времени, измеряемый годами. Вы можете провести простой эксперимент на домашних мальчиках и девочках. Возьмите бумажную салфетку и намочите ее, поставив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально на воздухе и подождите, пока он высохнет. Занимает много времени не так ли? Теперь сделайте это снова, положив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв сверху слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы, прежде чем оно высохнет.
Угадай что? Нет слоя песка, нет резервуара, чтобы промокнуть, хранить и хранить воду, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».
Так откуда взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерной сушки. Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем низ — эх… Верх сжимается по отношению к низу, и края плиты загибаются вверх. Это не большое движение и не имеет большого значения, за исключением случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола, например, на заводах по производству чипов. Скручивание плит очень легко контролировать, используйте низкое водоцементное отношение (менее 0,5) и мокрое отверждение верхней части (смоченная мешковина — P фотография 5). Или просто используйте низкое водоцементное отношение и забудьте о чем-либо еще.
Фото 5: Отверждение мешковиной. Вы просто не можете превзойти отверждение бетонных плит старомодным способом с увлажненной мешковиной. Это проект в Сакраменто, штат Калифорния, которым, очевидно, руководит старый парень, который знает толк.
Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но Калифорния другая. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите на фотографию 6 — она из Калифорнии. Что ты видишь? Рифленый стальной настил, на который будет уложена бетонная плита. Стальной настил — довольно хорошая пароизоляция, не так ли? Кто-нибудь когда-нибудь видел, как кто-нибудь кладет слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наброшены? Так почему же мне нужен слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для приподнятой плиты на стальном настиле? Очевидно, законы физики меняются между первым этажом и вторым этажом…
Фотография 6: Настил из гофрированной стали.
Кажется, мы можем размещать бетонные плиты на настиле из гофрированной стали, не прибегая к слою песка для контроля скручивания.
Итак, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с «завитком». А как насчет использования слоя песка для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен не нуждается в защите. Вы можете делать в нем дыры, вы можете прокалывать его, вы можете рвать его, вы можете оставлять в нем щели и в значительной степени иметь с ним свой путь, пока он находится в непосредственном контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть непрерывными и не иметь отверстий, но не должны быть пароизоляционными. Большая часть пара движется за счет движения воздуха, а не чертовски много пара за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а изорванный, порванный и проколотый лист полиэтилена — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — это прямая функция площади поверхности — если я получу 95 процентов покрытой поверхности я эффективен почти на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также довольно хорош в качестве пароизоляции.
Я мог носить туфли для гольфа и ходить вокруг пластиковой пароизоляции и не причинять большого вреда. Но поместите туда этот слой песка, и вы обречены.
Да, но если я не засыплю туда слой песка, пол будет слишком долго заканчиваться. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон со слишком большим количеством воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. водоцементное отношение менее 0,5 выше.
На самом деле сейчас в Калифорнии у нас противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители теперь участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким водоцементным отношением, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение. Вот они и пропитывают слой песка — да, вы догадались, смачивая его из шланга, — чтобы он не слишком быстро высушивал бетон. Вот идея — избавиться от песка и положить бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.
А как насчет взлома? Если я не положу слой песка, я растрескаюсь. Используйте контрольные соединения. Дух.
И затем, когда ничего не помогает, я слышу призывы «Американского института бетона» к аргументу о песчаном слое. Ну, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по устройству бетонных полов и плит 302.1 R-96 », перейдите к приложению и наслаждайтесь.
Итак, что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настоял на слое песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и вообще нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… как бы. Хотя нюансы тоже важны.
Проблема достаточно фундаментальна для понимания — нам нужно приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, к бетонной поверхности с высоким pH. Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH, и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фото 7).
Или мы должны понизить рН и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь сверху. Легко сказать, не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не знаем, как это сделать, а в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это сделать, приносит большие деньги.
Фотография 7: Эпоксидные покрытия. Эпоксидное покрытие должно быть либо совместимо с высоким pH (бетон с непроницаемым покрытием обычно имеет pH около 14), либо бетон должен быть обработан для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой. Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить испарение из стыка. Испарение из сустава может привести к накоплению солей и осмотическому давлению, что может привести к образованию пузырей на покрытии.
Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким уровнем pH, может быть сложной задачей — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару названий, — но правила не позволяют мне называть здесь имена производителей. Достаточно сказать, что если они звучат иностранно и очень дороги, они, вероятно, будут работать. Есть также довольно впечатляющие «отечественные» технологии, которые включают обработку бетонных плит литиевыми пенетрантами, закупоривающими капиллярные поры и нейтрализующими щелочи, которые затем покрываются эпоксидными покрытиями. Что мы узнали на собственном горьком опыте, так это то, что нейтрализация кислоты не работает, равно как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют остатки солей, а силикаты кальция не полностью реагируют, оставляя щелочь, о которой мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают капиллярные поры, т.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно уменьшают выбросы пара, но они должны быть ограничены бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемой отделкой пола.
Таким образом, они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.
Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология – укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Затирочные швы в кафельном полу позволяют плите «дышать». Этот подход имеет ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высоким» паровыделением не могут быть «исправлены» таким образом. Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для керамической плитки «модифицированы». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Упс.
Проблемы возникают даже у новых конструкций, особенно у напольных покрытий из виниловой композиции (Фото 8 и Фото 9). Когда эти типы высоконепроницаемых систем полов укладываются на бетонные плиты, залитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках плит настила может вызвать отслоение настила. Наилучшей стратегией является покрытие верхней части бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола.
В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плит на уровне земли.
Фотография 8: Напольное покрытие из виниловой композиции. Наилучшей стратегией является покрытие верхней части бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой напольного покрытия. Ожидание высыхания плиты, как правило, не вариант, так как это может занять год или больше. В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плит на уровне земли.
Фотография 9: Напольное покрытие из виниловой композиции с дефектами. Когда эти типы высоконепроницаемых систем напольных покрытий укладываются на бетонные плиты, отлитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках плит настила может вызвать отслоение напольного покрытия.
В действительно «замусоренных» системах бетонных перекрытий практически пуленепробиваемым подходом к ремонту (и не слишком плохим для нового строительства) является использование рифленых пластиковых листовых мембран (Фото 10 и Фото 11). В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для обеспечения пропускания пара. Над влажной бетонной плитой предусмотрено воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается плитой. Давление пара в воздушном пространстве соответствует давлению пара в плите, и достигается стазис. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон – это цемент с заполнителем. И видимо цемент с цементом совместим. Кто знал?
Фотография 10. Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.
Фото 11: Укладка плитки — Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх мембраны из пластикового листа с углублениями либо при ремонте влажных бетонных плит, либо при новом строительстве.
Рис. 1: Плита на грунте Сделано правильно — Бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание, что полиэтилен простирается под балкой уклона и вверх до уклона. Латексная краска на открытой части плиты предотвращает поглощение бетоном жидкой фазы воды, но позволяет паровой воде покинуть плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на капиллярный разрыв, изолирующий деревянный каркас от плиты.
Рисунок 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать на влажные плиты, покрытые эпоксидным покрытием.
Рис. 3: Выравнивание давления паров — над влажной бетонной плитой создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается плитой. Давление пара в воздушном пространстве соответствует давлению пара в плите, и достигается стазис.
Примечания:
* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и почитать — просто попробуйте построить что угодно где угодно, не разбираясь в грязи под своим зданием.
К сожалению, некоторые из них понятия не имеют о водоконтроле, связанном с плитным строительством, но они не могут контролировать себя и высказывать свое мнение. Просто расскажи мне о грязи. Не проектируйте плиту для меня. Инженер-строитель сделает проект бетонной плиты. Оставьте управление водными ресурсами собрания архитектору и строителю. Вам в любом случае не платят за комментарии по этому поводу — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это касается и вас — просто придерживайтесь той конструкции, которую вы делаете — не говорите со мной о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не заводи меня насчет строительных чиновников… Где в кодексе сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?
** Пластмассовый лист также выполняет функцию разрыва капилляров. Мы можем использовать щебень в качестве капиллярного разрыва, если в щебне нет мелочи, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому обычно используют щебень без мелких частиц в качестве капиллярного разрыва, а затем добавляют пластиковый лист поверх камней, соприкасающихся с бетоном, в качестве пароизоляции.
Или просто используйте пластиковый лист, чтобы сделать и то, и другое — пароизоляцию и разрыв капилляров. Так почему бы просто не использовать пластик, а не камни? Камни также могут обеспечивать дренаж (т. е. быть «дренажной подушкой») и способствовать регулированию почвенного газа (т. е. «выводить радон»), создавая и расширяя поле давления, которое можно сочетать с отводом в атмосферу. В зависимости от того, где вы находитесь, вы часто увидите просто пластик или пластик с камнями. Плиты ниже сорта, как правило, получают камни и пластиковый подход. Плиты на сортах, как правило, получают только пластик.
Что можно и чего нельзя делать при установке асфальтоукладчика: шаг 2 из 3
Вы завершили свой план и предустановочную работу, теперь пришло время начать ваш проект.
Подготовка надлежащего основания имеет решающее значение для любого проекта по укладке брусчатки; еще раз, мы предлагаем вам обратиться к техническому руководству Unilock и принять во внимание следующие советы, чтобы убедиться, что асфальтоукладчики укладываются на надежное основание.
Не срезайте углы.
Теперь, когда вы определились с размером работы и ее дизайном, вы можете начать раскопки. Крайне важно убедиться, что все телефонные и газовые линии помечены. Вы также должны перекопать периметр области, так как вам нужно расширить подготовку основания за пределы конечного размера. Рекомендация по чрезмерной подготовке заключается в том, что базовый материал должен выступать за край мощеного покрытия на расстояние, равное глубине основания.
Например, если размер вашего внутреннего дворика составляет 20 футов на 10 футов, и вы устанавливаете 6 дюймов гранулированного материала в качестве основания, то вы должны выкопать участок размером 11 футов (10 футов + 6 дюймов + 6 дюймов) на 21 фут (20 ‘ + 6” + 6”).
Точное измерение необходимого базового материала
Какая глубина базового материала необходима? Не существует абсолютного правила для определения требуемой глубины, однако рекомендации различаются в зависимости от использования.
Рекомендации составляют от 4 до 6 дюймов для пешеходных дорожек и от 8 до 12 дюймов для проездов. Местные почвенные условия также влияют на потребность в глубине. Как правило, глиняные основания необходимо копать глубже, чтобы облегчить дренаж.
За дополнительными указаниями обратитесь к местному дилеру.
Не кладите пластик под покрытие для мощения
Некоторые люди кладут пластик, полагая, что это предотвратит рост сорняков. Пластик будет задерживать воду, что может вызвать другие проблемы.
В большинстве случаев семена берут верх над трещинами и укореняются вниз. Лучший способ предотвратить появление сорняков — использовать качественный полимерный песок и следить за тем, чтобы швы были заполнены в пределах 3 мм (⅛ дюйма) от поверхности.
Если вы находитесь в районе, полностью состоящем из глины или другого плохо дренируемого материала, рекомендуется сначала уложить слой геотекстиля, а затем уложить гранулированную основу. Это будет работать как механический барьер для стабилизации и предотвращения смешивания глины с вашими хорошими материалами основания.
Не выбрасывайте материалы на базу.
Большинство традиционных виброплит не уплотняют основание больше 4 дюймов. Если вы попытаетесь уплотнить 6 дюймов основания, вы уплотните только верхние 4 дюйма, а нижние 2 дюйма осядут в будущем. Вы должны уплотнить основание слоями по 3–4 дюйма. Если вы выбрали 6-дюймовую базу, вам нужно заполнить и уплотнить ее в несколько этапов.
Если ваши основные материалы сухие, не бойтесь добавить немного воды. Это поможет с уплотнением и сократит количество пыли.
Не торопитесь.
Вы хотите, чтобы основа отражала все ваши законченные оценки, чтобы, когда вы приступите к курсу выравнивания, у вас был хороший, толстый, однородный слой подстилки. Чем больше времени вы потратите на базу, тем легче будет проходить остальная часть проекта.
Уклон от 1% до 2% достаточен при установке уклона для дренажа. Иногда может быть трудно получить точное значение на склоне, если вы используете 4-футовый уровень. Хороший трюк, помогающий установить наклон для дренажа, когда вы используете 4-футовый уровень, — это приклеить прокладку под одним концом уровня, и когда вы прочтете его, выровняйте его, это фактически означает, что у вас есть свой уклон.
Например, для достижения уклона в 1 % требуется падение на ½ дюйма с высоты 4 фута. Наклейте прокладку ½ дюйма на один конец, и когда пузырь окажется в центре, у вас будет наклон.
Не утрамбовывать подстилочный слой.
Это самая распространенная ошибка.
100% контроль высоты не существует ни в одном бетонном изделии. Когда вы сделаете окончательное уплотнение, рыхлый песок будет вытеснен между брусчаткой, что закрепит и закрепит ее. Рыхлый песок также позволит процессу трамбовки выровнять верхнюю поверхность брусчатки.
Используйте правильный материал для постельного белья.
Избегайте каменной пыли или отсевов известняка, так как эти материалы обычно содержат слишком много мелких частиц (пыли), которые задерживают воду, что может привести к преждевременному выходу из строя брусчатки.
Часто используется песок. Вместо песка вы также можете использовать мелкую стружку под названием «ASTM #9s», «HPB» или «прозрачная 1/8-дюймовая стружка».
