Пленку сканировать: Как сканировать пленочные негативы обыкновенным сканером

Пересъемка пленки — не хуже, чем сканирование!: dmitry_novak — LiveJournal

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру — давно известный факт.
Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.

Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.

Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р 🙂 Ну, как любит говорить Паша Косенко, «пленка это вообще дорогое удовольствие» 🙂

Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем — для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.

Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост — пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.

Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива — никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно — цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на «обычной» цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим 🙂

Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).

Конструкция

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске).  Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное — соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали  легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.

Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым — в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка — проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка — неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно «испортить», но и Олимпусу — равы с него отлично тянутся во всех направлениях 🙂
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.

Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.

У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.

Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10 🙂 В сравнении со сканированием, это очень быстро.

Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот.

Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное — по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми.

Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.

Я записал видео обработки:

После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.

Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.

Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.

Картинка с овощами (внимание, по клику — полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело 🙂
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.

По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.

Еще две картинки (за авторством veryoxygen, на чьих пленках я в основном и тренировался :))
По клику — полноразмер.

Несколько кропов:

Портрет:

Кроп:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае — Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).

Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:

1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером — запустил и пошел пить чай.

2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 — вставил пленку, обдул ее грушей — и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) — http://shop. sreda.photo/film-scan-developing/

Да, сегодня пленка — дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься — то пиши пропало 🙂
Всем удачи!

Сканирование фотопленки при помощи DSLR / Хабр

Предисловие

В интернете я находил много статей на тему сканирования пленки при помощи DSLR. В них предлагались очень простые или очень громоздкие способы, но нектоторым вопросам не уделялось должного внимания. В этой статье я бы хотел рассказать о своих соображениях в деле сканирования пленки, чуть глубже погрузится в теорию, и рассмотреть самодельную установку для сканирования. На мой взгляд мне удалось сделать достаточно простую и недорогую установку, при использовании которой, можно получить максимум информации из пленки и минимизировать пост-обработку.

Зачем нужно?

Сканирование пленки нижеописанным образом позволит получить максимум информации из снимка, возможность настройки экспозиции, баланса белого, контраста и т. д. При сканировании пленки в фотосалоне, машина автоматически выбирает контраст, баланс белого, экспозицию, зачастую делая это не верно.

Установка

Я использовал Canon 5d markII в качестве камеры, хотя можно использовать любую DSLR со сменной оптикой, снимающую в RAW. Еще мне понадобились макрокольца общей длиной порядка 9 см, объектив Индустар 61 Л/З-МС, переходник M42-EOS, светофильтр 49мм (подойдет любой), части фотоувеличителя ФЭД (можно попробовать и другой) и изолента.

Сначала извлечем нужные части из фотоувеличителя, В моем случае я использовал фотоувеличитель ФЭД. Нам понадобится только устройство протяжки пленки. Далее одеваем макрокольца и переходник на объектив. Затем из светофильтра выкручиваем сам фильтр-стекло, используем только корпус. Накручиваем его на объектив. Вставляем в корпус светофильтра макрокольца (резьбой вперед) и крепим изолентой. Затем стыкуем свободный конец макроколец с устройствоим протяжки пленки от фотоувеличителя. Я использовал изоленту для уплотнения, намотав ее в 2 слоя на место стыка. Длина макроколец подбирается опытным путем. Для камер с кроп фактором 1,6 понадобится меньше колец между камерой и объективом, и больше макроколец между объективом и пленкой. В итоге получилась установка, которая одевается на камеру просто как объектив. В моем случае все очень крепко держится, ничего не болтается, это например влияет на то будем ли мы использовать пульт ДУ в дальнейшем, или можно будет обойтись без него.

Источник света

Нам понадобится источник света. Он должен иметь высокую цветовую температуру, и должен обладать ровным спектром излучения. Почему именно так? Чем выше будет цветовая температура источника света тем больше информации мы сможем извлечь из пленки в дальнейшем и тем проще будет ее обработка. Причем есть интересная особенность, — для снимков на пленке сделанных при искуственном «теплом» освещении не требуется очень высокая цветовая температура света и при оцифровке. Высокая же цветовая температура источника света при оцифровке, понадобится для снимков с более холодным балансом белого, например сделанных при солнечном свете днем. Это связано с балансом белого самих снимков на пленке. Итак, что бы добиться нужного баланса белого при обработке полученных снимков, нам понадобится источник света с максимально высокой цветовой температурой. Поэтому лампы накаливания (2200-2800К) нам не подходят, нужен более холодный цвет. Можно попробовать обратится к люминесцентным лампам, есть лампы цветовой температуры до 6500К, но тут есть другая проблема — у них очень не ровный спектр с большими провалами. Это не заметно глазу, в глазу есть колбочки ответственные за восприятие красного, зеленого, и синего. Но воспринимают они суммарную интенсивность каждого из 3 цветов, без учета неравномерности спектра. У люминесцентной лампы есть всего несколько острых пиков в спектре, которые наш несовершенный глаз воспринимает как белый свет. Тот же процесс происходит в цифровой камере — тоже воспринимается интенсивность 3 цветов, и если интенсивность их одинакова, то мы получаем белый цвет. Но когда свет отражается или проходит через что-то, то часть спектра поглощается, а оставшийся не поглощенный свет — это и есть цвет. Например синяя краска поглощает свет в синем спектре меньше чем в других, поэтому она и синяя. Спектры поглощения тоже очень не ровные. Зачастую одни и те же краски при солнечном свете и свете люминесцентной лампы имеют разные оттенки.

пример красок освещенных солнечным светом и люминесцентной лампой

элементы картины в солнечном свете и свете люминесцентной лампы

Теоретически даже возможен парадокс что при белом свете белая краска — будет абсолютно черной, если их спектры не совпадут, или например зеленой если совпадут только в зеленой части спетра. Вот почему очень важно использовать источник света с ровным спектром. Ксеноновая лампа вспышка имеет тоже не очень ровный спектр, но не имеет таких сильных провалов как люминесцентная, и имеет температуру порядка 5500К. В качестве простейшего спектроскопа можно использовать компакт-диск, его зеркальная сторона не только отражает, но и под определенным углом раскладывает свет на спектральные составляющие.

В итоге в ходе долгих поисков идеальным для нашего случая было определено безоблачное дневное небо, оно имеет цветовую температуру порядка 12000К и обладает достаточно ровным спектром.

спектр неба

Еще один плюс — не требуется рассеивающий фильтр. Еще очень хороший и очевидный вариант — непосредственно солнце, но тут нужен матовый фильтр для рассеивания, и по цветовой температуре оно значительно уступает небу.

спектр солнца

habrastorage.org/files/5a2/831/8c4/5a28318c44c54b5fb28839d858ba1471.jpg

примеры спектров с просторов интернета

Но к сожалению за окном не всегда ясная погода, и даже не всегда день. Хотя пленочная фотография это дело не для тех кто любит спешить. Однако есть еще один вариант — настроить свой монитор на определенную цветовую температуру. например добиться тех же 10000К на мониторе вполне реально, но есть у монитора и вполне очевидные минусы — относительно низкая яркость, и неравномерность спектра, неравномерность спектра монитора можно увидеть опять же воспользовавшись компакт-диском. Для своего монитора я нашел спектр в интернете.

Как видно, он не равномерный, но и не имеет сильных прерываний.

Как настроить баланс белого на мониторе? Если есть, включаем режим цветовой температуры на мониторе и выставляем самую высокую, например 10000К.

В фотошопе создаем белый фон. Далее нам понадобится цифровая камера. У меня установлена альтернативная прошивка Magic Lantern, это значительно упрощает дело. Выставляем такую же цветовую температуру как и на мониторе в ручном режиме настройки баланса белого. Направляем камеру на монитор, так что бы белый фон полностью закрывал поле кадра на камере. У меня сразу видны гистограммы каналов.

Можно также использовать Vectorscope. Сразу видно, что интенсивность красного цвета выше, что бы это исправить заходим в Curves в фотошопе и немного опускаем кривую красного.

Теперь видно что интенсивность всех каналов при 10000К одинаковая.

Делаем снимок смотрим еще раз на гистограммы — все каналы одинаковые.

Теперь монитор соответствует источнику 10000К. Но все же самый лучший источник света — дневное безоблачное небо.

Съемка

Опишу процесс съемки. На цифровой камере выставляем ручной режим. Обязательно используем RAW. ISO — минимально низкая, например 100. баланс белого нам не важен — выставляется в пост-обработке Raw. Диафрагма на объективе закрывается f/8, для увеличения резкости. Пленку заряжаем светочувствительным слоем к камере, подложкой — к источнику света. Сеточувствительный слой у пленки можно легко определить немножко поцарапав пленку ножиком. Влючаем режим Liveview, выставляем выдержку так что бы не пересветить и не слишком затемнить изображение (ettr). Используем crop- режим для фокусировки. Фокусируемся по зерну пленки. Снимаем. У меня время экспозиции при съемке на фоне неба составляет 1/2 — 1/20секунды, а при съемке на фоне монитора может достигать и 10 секунд на кадр.

Обработка

Для обработки лучше всего исполльзовать Lightroom, хотя тоже самое можно сделать и в adobe camera raw.

Для начала кадрируем.

Потом во вкладке camera calibration выбираем camera standart.

Во вкладке Tone Curve инвертируем кривую RGB(можно сделать пресет).

Добавляем немного контраста там же в кривых RGB.

Выставляем баланс белого. Значение Tint чаще всего приходится выставлять между -40 и -25. (Если бы источник света был не достаточно высокой цветовой температуры, то ползунок баланса белого уперся бы в левый край, и нам так и не удалось бы выставить баланс)

Убираем немного красного из теней и добавляем немного красного в светах.

И далее делаем финальную настройку изображения.

Хайрез 4388 x 2925
ipic.su/img/img7/fs/IMG_8802.1404320686.jpg

А вот например тот же снимок с пониженной экспозицией

как видно в пересветах сохраняется вся информация

Вот еще примеры фото отсканированных таким методом.

Список полезных статей на эту тему

ru. wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
fuji.itgo.com/str.html
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29

распространенных проблем с пленкой и сканированием — и что с ними делать!

Вы скачиваете сканы своих фильмов, начинаете листать файлы изображений, а потом замечаете — на вашем скане что-то… странное. Звучит знакомо?

Каждый кинофотограф был свидетелем страшной аномалии сканирования пленки, от странных линий и точек до обесцвеченных изображений и затемнения частей изображения.

Не оставайтесь в неведении, когда дело доходит до вашего фильма! Позвольте Richard Photo Lab разобраться с причинами и решениями распространенных проблем с проявкой и сканированием пленки для вас.

БОНУС: Если мы обнаружим какую-либо из этих проблем в вашем заказе на пленку, это будет отмечено в отчете Ричарда о пленке, который вы получите вместе со своими сканами, сообщив вам, что мы видели и на каких рулонах!

НЕДОЭКСПОНИРОВАННАЯ ПЛЕНКА

ПРОБЛЕМА: Ваш негатив подвергался воздействию света слишком короткое время, чтобы записать четкое изображение на пленку.

КАК ЭТО УЗНАТЬ: Ваши сканы будут выглядеть темными/блеклыми, зернистыми и иметь очень низкую контрастность. Ваша негативная пленка будет очень тусклой/прозрачной.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Приобретите люксметр, чтобы правильно настроить параметры камеры для различных сценариев освещения. Вы также можете сделать пробную съемку, чтобы лучше понять экспозицию в целом. Если недодержка не слишком интенсивна, вы можете настроить затронутые кадры в фоторедакторе, таком как Lightroom или Photoshop, чтобы получить «сносные» изображения.

ПЕРЕЭКСПОНИРОВАННАЯ ПЛЕНКА

ПРОБЛЕМА : Ваш негатив слишком долго подвергался воздействию света, что сделало его слишком плотным.

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: Светлые участки на отсканированных изображениях будут тусклыми и серыми — это потому, что, пытаясь сохранить четкость в средних тонах, наши сканеры должны уменьшать общую яркость вашего изображения. Ваши негативы будут иметь очень высокий контраст между самым темным и самым светлым, но темные, плотные области преобладают повсюду.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Возьмите экспонометр, чтобы правильно оценить освещение, и подумайте о том, чтобы сделать несколько пробных снимков. Переэкспонирование цветной пленки на пару стопов на самом деле может быть мощным инструментом в пленочной фотографии, но только если вы понимаете, когда и почему. Если пленка не слишком сильно переэкспонирована, можно выполнить некоторую умеренную постобработку. Будет не очень, но терпимо.

ПРЕПЯТСТВИЕ В ВАШЕЙ КАМЕРЕ

ПРОБЛЕМА: Что-то гадкое проникло в вашу камеру. Может быть, это волосы, может быть, это пыль, а может быть, это какая-то неопознанная грязь. Это может быть даже защитная бумажная подложка на пленке 120.

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: Препятствия в вашей камере будут отображаться на сканах пленки в виде темных меток, часто появляющихся на нескольких кадрах подряд.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Держите камеру в чистоте, регулярно выполняя техническое обслуживание в домашних условиях — чистите заднюю часть камеры и вставляйте ее с помощью сжатого воздуха перед каждой съемкой. Повторяющиеся препятствия иногда могут быть частью самой камеры, и их следует устранять в фотоателье.

ПРЕПЯТСТВИЕ В ПЛЕНОЧНОМ СКАНЕРЕ

ПРОБЛЕМА: Пыль и другие мелкие частицы прилипают к пленке или к платформе сканирования.

КАК ЭТО УЗНАТЬ: Препятствия в сканере будут отображаться на отсканированных пленках в виде крошечных белых меток или линий.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Ричард всегда заботится о том, чтобы этого не произошло при сканировании вашей пленки, включая чистку и чистку негов пылесосом, а также цифровое удаление заметной пыли и царапин (либо с помощью специального автоматизированного программного обеспечения, либо вручную). Убираем пыль и прочее, что видно при размере изображения 25-30%. Если вы все еще видите пыль на сканах, свяжитесь с командой Ричарда!

УТЕЧКА СВЕТА

ПРОБЛЕМА: Свет попадает в вашу камеру. Обычно это происходит из-за неисправной спинки, в которой повреждены или изношены светонепроницаемые уплотнения.

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: Утечки света выглядят как блеклые или обесцвеченные полосы или всплески на скане — они выходят за пределы рамы к краю фальца.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Дважды проверьте герметичность уплотнений на вашей камере, сняв еще один рулон пленки. Если он возвращается чистым, то, вероятно, это была простая ошибка пользователя — если нет, отнесите свою камеру на проверку профессионалу.

ЗАТУМАНИЕ

ПРОБЛЕМА: Запотевание может быть вызвано рядом причин, включая тепловое повреждение пленки, старение пленки или случайное попадание света (например, открытие камеры в середине ролика).

КАК ЭТО УЗНАТЬ: Запотевание похоже на утечку света, вызывая выцветание и обесцвечивание. Однако в целом он более равномерно воздействует на поверхность пленки, тогда как утечка света обычно исходит из концентрированного пятна.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Удалите переменные, чтобы найти корень проблемы. Снимите пробный рулон с совершенно новым рулоном пленки — если рулон снова чистый, значит, проблема была вызвана вашей оригинальной пленкой. Если нет, отправляйтесь в мастерскую по ремонту фотоаппаратов.

ВСПЫШКИ

ПРОБЛЕМА: Свет преломляется и отражается в вашем объективе. Это происходит, когда ваш объект освещен сзади, и вы направляете камеру прямо на солнце.

КАК РАСПОЗНАВАТЬ: Блики выглядят как яркие, малоконтрастные, мутные или обесцвеченные пятна, которые часто (но не всегда) появляются в углах изображения.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Всегда помните об источнике света, чтобы избежать бликов, и рассмотрите возможность использования бленды объектива (или ваших рук!), чтобы блокировать любой рассеянный свет. Иногда блики можно приглушить на этапе постобработки, отрегулировав цветовой баланс бликов, хотя некоторым художникам нравится, как блики выглядят на их изображениях!

ОТСУТСТВУЕТ РУЛОН ПЛЕНКИ

ПРОБЛЕМА: При съемке на пленку среднего формата 120 или 220 ваша пленка не намотана плотно после экспонирования. Это может произойти из-за того, что пленка не была закреплена должным образом (с помощью скотча или клейкой пленки) и она размоталась, или ваша камера изначально не намотала пленку достаточно туго (обычно для одноразовых камер).

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: По всему краю отсканированного кадра проходит мягкая красная или белая линия, также известная как «краевой туман».

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Убедитесь, что ваша пленка плотно закрыта после снятия ее с камеры. Если вы подозреваете, что ваша камера может быть неисправна, вам нужно отправиться в ремонтную мастерскую, чтобы убедиться, что она правильно наматывает пленку. Поскольку повреждение от незакрепленного рулона обычно остается на краю кадра, некоторые сканы с этой проблемой можно спасти, выполнив небольшую обрезку.

КАМЕРА ОТКРЫТА ПОСРЕДНИ КАМЕРЫ ПЛЕНКИ

ПРОБЛЕМА: Это довольно очевидно — ваша камера открылась в середине съемки вашей пленки. Все мы люди, так бывает!

КАК ЭТО УЗНАТЬ: Большие блоки вашего скана обесцвечены. Это может варьироваться от оранжево-красного оттенка на части вашего изображения до полного обесцвечивания. Повреждение затронет линию рамы и край фальца, но оно намного больше, чем обычная старая утечка света.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Когда это происходит, вы не можете ничего сделать, чтобы сохранить изображение, обычно потому, что повреждение покрывает большую часть кадра. С другой стороны, увидев результаты, вы будете особенно осторожны, чтобы это не повторилось!

НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДАЧИ КАМЕРЫ

ПРОБЛЕМА: Ваша камера не перемещает пленку через корпус камеры неравномерно (как должно).

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: Когда вы смотрите на свои негативы, ваши кадры либо слишком далеко друг от друга (что дает меньше кадров на рулоне), либо они перекрываются (что приводит к двойной экспозиции на части скана).

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Ваша камера может нуждаться в проверке у профессионала. Однако эта проблема также может возникнуть, если ваша пленка загружена или продвинута вручную неправильно.

НАКЛЕЙКА TWIN CHECK

ПРОБЛЕМА: Наклейки Twin Check наклеиваются на ваши негативы в темноте перед обработкой пленки, чтобы помочь нам отследить их в лаборатории; обычно на этой части пленки нет рамки изображения. Если да, то это еще один признак неисправности продвижения камеры или ошибки загрузки пленки.

КАК УЗНАТЬ: На последнем кадре вашего рулона есть наклейка, а на соответствующем скане — большой белый прямоугольник.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Во-первых, убедитесь, что вы правильно загружаете пленку и начинаете экспозицию с нужного места на рулоне. Если вы все еще видите проблемы с продвижением, возможно, ваша камера нуждается в настройке! Некоторые кадры изображений можно сохранить с помощью небольшого волшебства постобработки, в зависимости от изображения и того, насколько далеко наклейка прилегает к кадру.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАТВОРА

ПРОБЛЕМА: Когда вы используете вспышку и камеру с шторным затвором, «скорость синхронизации» — это самая короткая выдержка, которую вы должны использовать. Если вы установите более короткую выдержку, затвор начнет закрываться до того, как сработает вспышка, буквально блокируя экспонирование части кадра.

КАК РАСПОЗНАВАТЬ: На вашем изображении есть толстая, черная, равномерная линия, которая достигает края кадра.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Замедлите затвор, демон скорости! Будьте осторожны со скоростью синхронизации, потому что эти кадры нельзя сохранить после того, как они будут показаны.

ЦАРАПИНА НА КАМЕРЕ

ПРОБЛЕМА: Как правило, пыль, грязь или песок попали во вставку камеры или заднюю часть камеры, царапая нижнюю часть пленки. Это также может произойти на эмульсионной стороне пленки из-за грязи, зазубрин или прилипших валиков.

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: На вашем скане есть очень четкая прямая линия — она может быть светлой или темной. Эти линии иногда начинаются и останавливаются в последовательности с экспозициями. Царапины камеры всегда имеют одно и то же направление на кадрах вашей пленки из-за направления, в котором пленка проходит через вашу камеру. Иногда легкие царапины удаляются автоматическим программным обеспечением, которое Ричард использует для удаления пыли со сканированных пленок — в этом случае вы увидите царапину только на своих негативах.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Пришло время DEEEEEEP очистить от профессионала. Ролики, вставка, все нуждается в хорошей чистке! И убедитесь, что вы регулярно проводите базовое техническое обслуживание, очищая камеру сжатым воздухом перед каждой съемкой. Царапины часто можно удалить со сканов, выполнив некоторую постобработку в Photoshop.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ

ПРОБЛЕМА: Негативная пленка была повреждена, когда кто-то в лаборатории обращался с вашей пленкой или ваши негативы хранились ненадлежащим образом — эти царапины или вмятины могут проявиться на ваших сканах.

КАК ЭТО УЗНАТЬ: На скане появляются светлые линии (царапины) или полумесяцы (вмятины). Они не являются геометрическими или однородными, и они не выглядят одинаково в нескольких кадрах.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: В Richard мы принимаем все меры предосторожности, чтобы не повредить ваши негативы: нанимаем опытных техников, используем защитные перчатки и оборудование, находящееся в хорошем состоянии, и всегда упаковываем ваши негативы в рукава. Когда повреждение действительно происходит, Ричард ретуширует повреждение ваших файлов изображений. Если вы когда-нибудь увидите царапины и полумесяцы на сканах, обратитесь в лабораторию!

ЛИНИИ СКАНИРОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА: Пыль или грязь мешают работе оборудования для сканирования пленки.

КАК РАСПОЗНАВАТЬ: На отсканированном изображении есть тонкая прямая линия. Его можно отличить от царапин прижимной пластины по видимому цифровому шуму вокруг линии.

КАК ЭТО УСТРАНИТЬ: В Richard мы регулярно чистим и повторно калибруем наше оборудование, чтобы предотвратить эту проблему. Если вы считаете, что видите линии сканирования в своем заказе, немедленно свяжитесь с нами!

ЭФФЕКТ ЛЕСТНИЦЫ

ПРОБЛЕМА: Честно говоря, мы не совсем уверены, что вызывает эту проблему (хотя есть предположение, что отражения от самой пленки во время стандартной работы машины могут быть преступник). Что мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаем наверняка, так это то, что сканы, демонстрирующие эффект лестницы, сделаны с очень переэкспонированных негативов.

КАК ЭТО РАСПОЗНАВАТЬ: Мягкие, равномерно расположенные, темные полосы, перекрывающие пленочное фотоизображение от края до края.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Убедитесь, что вы не переэкспонируете свои негативы! Используйте высококачественный экспонометр каждый раз при съемке. Некоторые изображения могут быть изменены на этапе постобработки, чтобы свести к минимуму появление полос.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДОЙ

ПРОБЛЕМА: Пленка намокла из-за конденсата, пролитой жидкости в сумке для фотокамеры, случайного купания в бассейне и т. д. диапазон — мы видели нерегулярные волны на изображении, пятнистый узор, большие черные пятна и сильное обесцвечивание. Но единственное, что всегда имеет этот тип повреждений, — это отчетливо «жидкий» вид.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Если вы знаете, что намокла пленка, немедленно отправьте рулон в лабораторию! Не забудьте включить примечание о повреждении в раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ» онлайн-формы заказа. Запечатайте пленку в воздухонепроницаемом пакете/контейнере, чтобы она не высохла! Это может помочь уменьшить ущерб. Сканы, показывающие повреждение водой, как правило, невозможно сохранить, но кто знает, может быть, вам понравятся органически абстрактные эффекты, отображаемые на каждой уникальной фотографии!

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРОБЛЕМА: Пленка подверглась воздействию электромагнитного излучения. Обычно это происходит, когда вы путешествуете на самолете со своим фильмом.

КАК УЗНАТЬ: Весь рулон негативов покрыт большим волнистым узором.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Ричард написал обширный пост в блоге о повреждениях, вызванных рентгеновским излучением, который вам захочется прочитать, но вот короткая и приятная версия — никогда не кладите пленку в багаж, направляемый в грузовой отсек самолета. Выбирайте ручную проверку ручной клади вместо использования сумок со свинцовой подкладкой и четко маркируйте посылки, отправляемые по всему миру.

Как сканировать негативы (за и против каждого варианта)

Последнее обновление

8 декабря 2022 г.

Powered by Creative Commons.

Атрибуция фотографии доступна здесь.

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.

Если вы только начинаете заниматься пленочной фотографией, вам может быть интересно, как лучше всего сканировать негативы. Или, может быть, вы недовольны качеством сканов в вашей лаборатории и хотите рассмотреть другие варианты.

В любом случае, мы разобрали лучшие способы сканирования негативов, а также плюсы и минусы каждого варианта.

Существует несколько способов оцифровки пленочных фотографий, но, имея некоторую информацию о каждом из них, вы легко сможете решить, какой из них лучше всего подходит для вас. Ознакомьтесь со списком ниже.

• Получите сканы с проявкой в ​​вашей фотолаборатории
• Сканирование в высоком разрешении из Pro Lab
• Услуги по оцифровке пленок (сканирование обувных коробок)
• Дешевые пленочные сканеры
• Планшетные сканеры
• Специализированные пленочные сканеры
• DSLR / Беззеркальное сканирование

Получите сканы с проявкой в ​​местной фотолаборатории

Очевидно, это самый простой способ сканировать негативы в цифровой формат. Почти каждая лаборатория, занимающаяся проявкой пленки, также предложит сканы вашей пленки (хотя существуют и исключения). Если вам нужно найти ближайшую к вам лабораторию, ознакомьтесь с нашей базой данных о том, где можно проявить пленку.

Если вы сканируете пленку одновременно с обработкой, обязательно спросите, какие параметры сканирования доступны. Многие лаборатории предложат сканы разных размеров, разные способы обмена цифровыми файлами или даже разные уровни цветокоррекции ваших фотографий.

Также стоит отметить, что некоторые фотолаборатории не очень хорошо сканируют негативы. Этот процесс может быть в основном автоматизирован, и некоторые лаборатории отправляют сканы без особого (или какого-либо) контроля со стороны человека. Если вы постоянно получаете плохие результаты, возможно, пришло время поискать в другом месте.

Просто знайте, что нет проблем с проявлением вашей пленки без получения сканов . Многие люди идут в свою местную лабораторию только для разработки, а затем выполняют сканирование с помощью одного из других вариантов, указанных ниже.

Сканы в высоком разрешении из Pro Lab

Если вы получили отсканированные изображения, но вас не устроили результаты, или вам нужны сканы самого высокого качества, существует множество профессиональных фотолабораторий, которые делают невероятную работу. Возможно, вам просто придется выйти за пределы ближайшей к вам лаборатории.

Часто стоимость может быть немного выше, чем в других фотолабораториях, поэтому имейте в виду, что более высокое качество обычно имеет свою цену. Если вы планируете печатать свою работу, определенно стоит вложиться в хорошие сканы с высоким разрешением ( , особенно для больших отпечатков).

Вместо того, чтобы получать высококачественные сканы каждых фотографий, которые мы делаем, мы вместо этого предпочитаем ходить в профессиональную лабораторию только для сканирования наших абсолютных фаворитов.

Если есть шанс, что мы захотим напечатать копию в любое время в будущем, мы обычно получаем скан в высоком разрешении, чтобы держать его под рукой. Сканы с низким разрешением идеально подходят для публикации в Instagram.

Когда мы говорим «профессиональная лаборатория», все, что мы имеем в виду, это место, которое надлежащим образом подготовлено для производства работы, достаточно хорошей для профессионалов.

Многие мини-лаборатории не предоставляют много возможностей для проявления или сканирования пленки, часто потому, что их система в основном автоматизирована. Профессиональные фотолаборатории должны иметь возможность сканировать вашу пленку в различных размерах.

Есть также множество профессиональных фотолабораторий, которые предлагают услуги по почте. Даже если вы не используете их для проявки, вы можете отправить свои негативы на сканирование в лаборатории по всей стране. Мы уже писали о лучших онлайн-фотолабораториях, в том числе о том, какие варианты сканирования доступны в каждом месте.

Услуги по оцифровке пленок (сканы обувных коробок)

Если вы ищете способ оцифровать старые слайды или негативы и у вас их большое количество, возможно, вы захотите изучить сканы обувных коробок.

Этот тип услуги часто используется, когда люди пытаются оцифровать старые фотографии члена семьи.

Этот вариант действительно стоит рассматривать, только если вы беспокоитесь о количестве, а не о качестве. Вам, вероятно, не нужно сканировать в сверхвысоком разрешении каждый из 5000 бабушкиных негативов, вы просто хотите видеть все фотографии.

Многие компании, предлагающие эту услугу, работают в Интернете, поэтому вы отправляете негативы (или фотографии, слайды, видеокассеты и т. д.) и получаете взамен цифровые версии. Цены часто ниже, чем в традиционной фотолаборатории.

По какой-то причине термин «оцифровка» негативов или фотографий почти исключительно относится к этому типу сканирования больших объемов.

Его также можно назвать «сканирование обувной коробки» — оба термина отлично подходят для поиска, если вы хотите найти место для сканирования кучи старых фотографий.

Дешевые пленочные сканеры

Поскольку цены на проявку и сканирование пленки продолжают расти, растет интерес к дешевым пленочным сканерам. Этот интерес был встречен горсткой компаний, производящих пленочные сканеры стоимостью менее 100 долларов.

Неудивительно, что качество этих машин варьируется от абсолютно ужасного до довольно ужасного. Справедливости ради, мы, конечно, не пробовали каждый доступный вариант , но после разговора с другими фотографами и опробования нескольких сами пришли к общему мнению 👎.

Одно из этих устройств может подойти, если вы просто пытаетесь оцифровать старые негативы и не слишком заботитесь о качестве. Это, пожалуй, самый дешевый способ отсканировать значительное количество старых негативов или слайдов.

Попробуйте на свой страх и риск, но мы думаем, что большинство фотографов, которые прилагают усилия (и затраты) на съемку на пленку в 2023 году, будут разочарованы результатами.

К вашему сведению, сканеры, о которых мы говорим, являются автономными устройствами (компьютер не требуется), имеют небольшой экран и обычно стоят около отметки 100–200 долларов.

Планшетные сканеры

Планшетные сканеры стали очень популярным способом сканирования негативов. Нельзя отрицать — в наши дни проявка и сканирование пленки в лаборатории обходится очень дорого. И это не считая того, сколько стоит сам фильм!

Плюсы планшетного сканирования

• Дешевле, чем специальный пленочный сканер
• Более быстрый рабочий процесс, чем другие варианты
• Сканирование пленки любого формата (35 мм, средний формат и т. д.)
• Совместимость с современными компьютерами
• Использование для других нужд сканирования (документов, иллюстраций и т. д.)

Минусы планшетного сканирования

• Сканирование 35 мм может дать посредственные результаты (средний формат обычно лучше)
• Фотографии требуют постобработки, которая может занять много времени
• Возможно, вам придется доплатить за программное обеспечение
• Возможно, вам придется доплатить за держатели пленки или стеклянные вставки, чтобы пленка оставалась плоской

Фотографы несколько расходятся во мнениях по поводу планшетных сканеров: одни люди могут создавать великолепные результаты, а другие их не трогают.

Если вы снимаете не на 35-мм пленку, планшетное сканирование может оказаться для вас более привлекательным вариантом. Трудно найти специализированный пленочный сканер, который принимает пленку среднего формата, а не стоит годовой зарплаты.

Сканированные изображения среднего формата также имеют тенденцию выглядеть значительно четче, чем 35 мм, при сканировании на планшете.

Самая популярная линейка планшетных сканеров — это, без сомнения, серия Epson Perfection V. Есть несколько моделей для разных бюджетов, и Epson довольно крепко держит рынок планшетных пленочных сканеров. Раньше Canon выпускал линейку CanoScan, но они больше не производятся, так что вам придется искать где-нибудь, например, на eBay, чтобы найти подержанную модель.

Сканер Epson Perfection V600

Самая дешевая и популярная модель планшетных пленочных сканеров Epson.

Купить

Сканер Epson Perfection V850

Самая дорогая и качественная модель планшетных пленочных сканеров Epson.

Купить сейчас

Специализированные пленочные сканеры

Хотя планшетные сканеры продаются как специальные «сканеры пленок/негативов», они на самом деле не сильно отличаются от стандартных планшетных сканеров с дешевыми держателями пленки. Сканер, который предназначен исключительно для сканирования негативов, определенно даст вам наилучшие результаты.

Однако у специального пленочного сканера есть некоторые недостатки. Рабочий процесс часто намного медленнее, чем у планшетного сканера, и, как мы упоминали выше, трудно найти специальный пленочный сканер, который принимает пленку среднего формата.

Тем не менее, мы предпочитаем специализированный пленочный сканер планшету — разница в качестве довольно заметна.

Лучшим сканером для оцифровки негативов был бы сканер OpticFilm от Plustek. Существует множество различных моделей, каждая из которых отличается своими техническими характеристиками и ценой.

Мы ни в коем случае не говорим, что это идеальных машин , скорее вариантов не так много, и это удовлетворяет большинство наших потребностей.

Есть несколько любимых старых моделей, которые раньше рекомендовали фотографам, заинтересованным в сканировании негативов. К сожалению, из-за сокращения предложения цены значительно подскочили, и многие из них стало довольно сложно отследить.

Еще одна проблема с покупкой старого подержанного пленочного сканера заключается в том, что они обычно несовместимы с современными компьютерами, а0009 простой способ исправить их в случае возникновения проблемы.

Многим людям, использующим эти машины, в конечном итоге приходится покупать старый подержанный компьютер только для того, чтобы работать со сканером.

При всем при этом часто используются одни и те же модели, используемые в фотолабораториях, и они могут давать отличные результаты. Если вам интересно, мы рекомендуем обратить внимание на следующие классические бренды/модели:

• Nikon Coolscan
• Сканер пленки Noritsu
• Сканер пленки Pakon

DSLR / Беззеркальное сканирование

В наши дни многие люди обращаются к своим цифровым камерам, чтобы «сканировать» свои негативы. Если у вас уже есть зеркальная или беззеркальная камера, это, вероятно, самый дешевый способ отсканировать негатив, при этом получая достойные результаты.

Вот что вам нужно для начала:

• Цифровая зеркальная или беззеркальная камера – Подойдет практически любая модель, если у нее есть съемный объектив и ручное управление.

• Макрообъектив – В идеале с коэффициентом увеличения 1:1. Часто менее дорогим вариантом является поиск винтажных макрообъективов с ручной фокусировкой и покупка дешевого адаптера, чтобы объектив мог работать с вашей цифровой камерой.

• Штатив или копировальная подставка — Подойдет любой штатив, но если вы его покупаете, рекомендуем обратить внимание на модель с горизонтальной стойкой. Подставка для копирования — еще лучший вариант, поскольку она гарантирует, что камера будет параллельна негативу, но они стоят совсем немного и не так универсальны, как штатив.

• Кабель спуска затвора или пульт дистанционного управления — Вы не хотите трясти камеру при нажатии на кнопку спуска затвора, поэтому проще всего прикрепить кабель спуска затвора или получить беспроводной пульт дистанционного управления. Если у вас нет ни того, ни другого, вы также можете просто поставить камеру на автоспуск, чтобы ваша рука была выключена, а камера была полностью неподвижна, когда делается снимок.

• Подсветка для пленки – Существует множество доступных опций, а также готовых решений. Специальный лайтбокс определенно упрощает процесс.

• Держатели негативов / антибликовое стекло — Вы можете попробовать вариант, сделанный своими руками, но изготовленный вручную держатель негативов обычно дает лучшие результаты. Некоторые люди также используют антибликовое стекло, которое обычно можно приобрести в магазине багетов.

• Photoshop / Программное обеспечение для обработки изображений — Вам потребуется какое-либо программное обеспечение для обработки изображений до их завершения. Особенно, если вы снимаете на стандартную цветную пленку, нужно немного поработать, чтобы инвертировать цвета с негатива и добиться их правильного вида.

Процесс довольно прост: подсветите негатив сзади и расположите камеру параллельно негативу. Вам нужно, чтобы рамка на негативе занимала как можно большую часть рамки вашей цифровой камеры.

Лучше всего использовать диафрагму где-то около f/8, когда большинство объективов дают самую высокую резкость, и минимально возможное значение ISO.

Затем просто измените скорость затвора, чтобы сделать правильную экспозицию, сфокусироваться и сделать снимок. Отлично, осталось всего 35!

Существуют обширные руководства по сканированию негативов с помощью цифровой камеры, в которых содержится гораздо больше деталей, чем здесь.

Вы также можете ознакомиться с кратким изложением того, как редактировать «сканы» цифровой камеры после съемки фотографий.

Заключительные мысли

Особенно в наш цифровой век сканирование стало одной из самых важных частей пленочной фотографии — многие молодые фотографы отсняли сотни рулонов пленки и даже не сделали отпечатков!

Некоторые люди не понимают, насколько сильно сканирование негативов влияет на окончательный вид их фотографий.