Пленка свема: Свема фн 64 36 exp (просрочена) купить в Москве в интернет-магазине

Съёмка на просроченную плёнку — Тимур Хадеев

Меня зовут Тимур Хадеев, я фотограф, снимаю на плёнку и на цифру. Подписывайтесь на меня в инстаграме тут, мой канал в телеграме здесь

Нужно проявить просрочку? Пишите

Общая информация о плёнке: какую выбрать, где купить

Довольно часто мне пишут по поводу просроченных фотоплёнок. Вероятно, сказывается некоторый дефицит материалов в настоящее время, а также, всё чаще люди находят рулончики старой просроченной советской фотоплёнки на барахолках и вставляют такие плёнки в «мыльницы» из 90-х, или в «Зениты». Результат, конечно же, совсем не оправдывает ожиданий. В этом посте я расскажу, стоит ли снимать на просрочку вообще, и если снимать, то каким образом, чтобы получить приемлимые результаты. Речь пойдёт как о зарубежной цветной плёнке (Kodak, Fuji, Konica и др.), так и о советской чб просрочке, это разнообразные любительские плёнки узкого и среднего форматов: Свема ФН-32, ФН-64, ФН-65, ФН-125, ФН-250, а также их аналоги от «Тасмы»: Фото-32, Фото-64, Фото-130, Фото-250.

Если вы ищете информацию по проявке советской плёнки, которая была отснята очень давно (больше 20 лет назад), то лучше сразу пишите мне, тут только о съёмке на «новые», неотснятые старые материалы.

В посте не упоминаются разные технические плёнки типа Микрат-200, 300, 900, Микрат-Н, Свема МЗ-3, и т.д, а также советские киноплёнки: КН-1, 2, 3, 4, А2Ш и т.д. (но есть примеры кадров на Свему КН-4С). Про них будет отдельный пост. Однако, общие принципы работают и для этих плёнок. Также, в посте я почти не говорю о более редких негативных плёнках Свема ДС, ЛН, ЦНД, ЦНЛ, о них тоже нужен отдельный пост. 

Содержание

• Стоит ли снимать на просроченную плёнку?
• Что это за плёнка?
• Где достать просроченную плёнку?
• Сколько стоит просроченная плёнка?
• Особенности просроченных плёнок
• Как снимать на просроченную плёнку?
• Какое ISO у просроченной фотоплёнки?
• Как проявить просроченную советскую чёрно-белую плёнку
• Заключительные мысли

Стоит ли снимать на просроченную плёнку?

Нужно сразу сказать, что съёмка на материалы, у которых вышел срок годности — это всегда не так просто, как съёмка на свежую плёнку. Однако, в текущих условиях, когда повсеместно наблюдается дефицит плёнки, можно понять желание сэкономить. Цены поднимаются каждые полгода, а то и чаще, выбор плёнок всё меньше. Также, многие хотят попробовать поснимать на просроченную плёнку, потому что нравится эстетика — поехавшие цвета, зерно, засветки, пыль и прочее. И, хотя, просроченная плёнка тут ответственна чаще только за зерно и поехавшие цвета, желание добиться чего-то необычного вполне себе понятно. Требования простые: «лоу файность», атмосферность, художественность. Если вам нужен определённый look — снимать на просрочку это один из вариантов, вероятно, самый аутентичный. Просроченная плёнка может дать то, что нужно, но только при определённых условиях. И в них-то и заключается основная сложность. Если не учитывать некоторые вещи, вместо ожидаемых эффектов можно получить слишком плохое качество, а то и вовсе — пустую плёнку. Чтобы этого не случилось, нужно изучить вопрос, этим мы и займёмся в этом посте.

Konica VX 100, просрочена в 2006, отснята в 2011 

Что это за плёнка?

Относительно всей истории фотографии, мы начали снимать на цифру недавно. До этого момента, люди снимали на самую разную фотоплёнку. В разное время её было произведено огромное количество.

Цветные негативные плёнки производства Kodak, Fuji, Konica и др. в 2002-2010 годах стали исчезать повсеместно, их вытесняла цифра. Цифромыльницы стали дешеветь, они становились всё удобнее и качественнее. Цифровые камеры, в целом, перестали быть чем-то необычным, даже зеркальные. Стали появляться первые камеры в смартфонах. И цветная плёнка, как средство получения фотографий, ушла далеко на второй план. Вскоре, ушли и все нормальные профессиональные лаборатории, которые могли адекватно проявить плёнку. Цветная просрочка оставалась какое-то время в фотомагазинах, в обычных фотолабораториях с минилабами, рядом со свежей плёнкой. Далее, она продавалась этими организациями после её списания на разных торговых площадках, вроде Авито. Затем, и свежая плёнка становилась просрочкой, а новые поставки свежей плёнки сокращались — мало спроса.

Agfa Vista 100, просрочена в 2004, отснята в 2010

На сегодняшний момент, эти организации уже почти наверняка не занимаются закупками свежей плёнки у крупных поставщиков, даже учитывая сегодняшний относительно высокий спрос. Они бы и хотели, но плёнки нет и у самих поставщиков, по разным причинам. Поэтому, общий объём просроченной цветной плёнки, вероятно, будет быстро уменьшаться (или уже уменьшается). Речь, конечно, про узкую негативную цветную 35мм плёнку. Сейчас, продажей цветной плёнки занимаются, фактически, энтузиасты в лице частных лабораторий, организовавшие закупки от крупных зарубежных поставщиков напрямую (Fotoimpex, Macodirect). Обычно, они существуют как онлайн-магазины. Плёнка у них не задерживается, поэтому просрочки у них чаще всего нет, но, иногда, они находят партию просрочки и продают её, конечно, указывая, что это просрочка.

❤️ Этот блог существует без рекламы, на пожертвования читателей, помогите сохранить его, поддержите меня

Чёрно-белые и цветные слайдовые плёнки советского производства ушли ещё раньше — в начале 1990-х годов, когда на рынок пришла цветная негативная плёнка. Конечно, ещё какое-то время люди снимали на них, но удобство, качество и доступность цветного негатива по процессу C-41 в это время сделали своё дело.

Соотвественно, произведённая советская плёнка тех лет перестала пользоваться спросом, большое её количество осталось у снимающих людей. Часто, это блоки по 10 катушек. Отсюда и повсеместная её относительная доступность. Люди находят её в шкафах, в гаражах, на антресолях, даже в институтах, и продают, потому что сейчас существует мода на плёнку, и покупают даже такую старую.

Свема КН-4С, просрочена в 1988, отснята в 2020, E.I. 6

Где достать просроченную плёнку?

Советские просроченные плёнки можно найти почти везде: Авито, онлайн барахолки (Мешок), реальные барахолки. Почти всегда это отдельные коробочки, либо набор разных коробочек. Редко, но всё ещё попадаются блоки по 5-10 шт.

Цветную негативную зарубежную плёнку можно также найти на барахолках, правда, она там становится всё менее распространена.   

Часто, плёнку можно найти в самих камерах, например, если купить камеру на барахолке (допустим, мыльницу), есть шанс, что там заряжена плёнка. Вероятно, это будет цветная негативная плёнка. Это можно определить по наличию надписи в окне для просмотра, которое часто присутствует на задней крышке камеры. Если видно надписи, нужно в темноте открыть камеру, определить, отснята ли она, далеко ли хвостик плёнки ушёл на приёмную катушку. Если совсем недалеко, значит вставлена ещё неотснятая плёнка. Либо, посмотреть на счётчик кадров (но это не так надёжно, разные камеры считают кадры по разному, от 1 до 36 и от 36 до 1). Можно смотать плёнку обратно в катушку (оставив зарядный конец) и использовать, делая поправки. Если на приёмной катушке много плёнки, то лучше отнести такую плёнку в проявку — будет этакий взгляд в прошлое, снимки из 90-х, а то и раньше.

Сколько стоит просроченная плёнка?

Просроченная плёнка обычно довольно дешёвая. Речь тут, конечно, о старых советских чб и слайдовых плёнках. Коробочки с ФН-32, ФН-64 и др. можно отыскать по 150-200 р. за штуку, иногда можно найти блоки по 10 шт. ценой по 500-1000 р. Конечно, лучше искать плёнку в блоках по несколько штук, в таком случае, выходит не только дешевле, но и сохранность таких плёнок примерно одинаковая. Если брать отдельные ролики, то состояние каждого отдельного ролика может сильно отличаться. Что не совсем удобно.

Цветные негативные просроченные плёнки стоят дорого и сейчас, из-за общего интереса людей к съёмке на любую фотоплёнку. Поэтому, вполне можно найти объявления, где один ролик Kodak Gold, просроченный в 2004 могут отдавать по 1000 р. Понятное дело, брать такое не имеет смысла. Адекватная цена на просроченную негативную плёнку, 36 кадров в ролике, это примерно 350-500 р. за один ролик плёнки с ISO 400, и 350-400 р. за ролик с ISO 100-200. При условии, что срок годности вышел не ранее 2012-2014 годов. Если раньше, то надо торговаться, либо искать другие предложения: чем раньше вышел срок годности, тем хуже сохранность.

Иногда просрочку продают разные онлайн-магазины, надо следить за их соцсетями.

ORWO NC-19, просрочена в 1988, отснята с E.I. 6 в 2019

Особенности просроченных плёнок

Желание поснимать на старые просроченные материалы вполне себе понятно. Зачем покупать дорогую фотоплёнку в магазине, которую ещё так трудно найти в наличии, когда есть довольно много разной советской плёнки. Хочется начать снимать сразу, не ожидая плёнку из интернет-магазина, например.

Но тут нас подстерегают особенности таких материалов. Самое очевидное: срок годности советской просрочки часто вышел очень давно. Я подразумеваю просрочку на десятки лет, сохранилось много плёнки из конца 70-х, 80-х годов, начала 90-х. Это приводит к следущим проблемам:

• За такое время плёнка могла храниться где и как угодно. Никто никогда не может дать гарантий, что хранение было адекватным. Последствия неправильного хранения: артефакты в виде точек, разводов, потрескавшейся эмульсии, следов от слипания витков плёнки друг с другом, засветки по краям кадра и подобное. Это приводит к большим проблемам на этапе проявки и сканирования. Советские плёнки без подобных вещей — большая редкость.
• Со временем, плёнка теряет чувствительность, по естественным причинам. Речь идёт о чувствительности плёнки к свету, к его качеству и количеству. Химия на плёнке медленно деградирует и становится всё менее пригодной для реальных съёмок. Цифры, указанные на коробочках таких плёнок совсем не могут быть ориентиром, при выставлении значений ISO на камере.
• Вуаль. Это потемнение самой плёнки, результат химических реакций, происходящих в самой эмульсии фотоплёнки. Вуаль забивает света изображения, чаще всего, она ещё и неравномерная: идёт от краёв плёнки к центру. 

Все эти проблемы также присутствуют и у зарубежных просроченных фотоплёнок, хоть и чаще всего, в гораздо меньшей степени. 

Я написал большой пост про решение проблем технического характера при проявке плёнок

Проблему с хранением, в целом, никак не решить, разве что, начать хранить плёнку сразу после покупки в холодильнике, если снимать на неё планируется в течение долгого времени, например, если был куплен блок из 10 рулонов плёнок. Поможет ли это? Неизвестно, но лучше попыться остановить деградацию плёнки хотя бы на то время, что плёнка находится в ваших руках. Не забывайте, что перед тем, как зарядить плёнку, которую вы достали из холодильника, нужно подождать 1,5-2 часа, чтобы плёнка нагрелась до комнатной температуры. С просрочкой могут быть проблемы, если вы зарядите плёнку сразу, например, уже и так хрупкая эмульсия может треснуть от перепада температур.

Упаковка

Вариантов упаковки плёнки в СССР было три:

• Плёнка в рулоне — просто моток плёнки, запакованный в чёрную бумагу. Иногда дополнительно моток обёрнут снаружи белой бумагой, похожей на кальку. Необходимо иметь свою разборную кассету с катушкой внутри. На катушку прикрепляется плёнка, этот рулон заряжается в разборную кассету, далее можно снимать как обычно
• На катушке — то же самое, что и выше, но плёнка уже с катушкой. Необходимо зарядить её в кассету
• В кассете — плёнка, какой мы её привыкли видеть, такая же упаковка, как и у современных плёнок

Узнать, какой именно вариант у вас очень просто: это написано на картонной упаковке.  Если не написано — скорее всего, у вас первый вариант (просто плёнка в рулоне, не на катушке и не в кассете).

Всё, кроме последнего варианты необходимо наматывать в многоразовые советские / импортные кассеты. Выпускались разные кассеты, пластиковые и металлические. Популярны металлические кассеты с совой, разборные. Если у вас просроченная советская плёнка, на которой написано что-то, отличное от «в кассете», то придётся научиться наматывать её в кассеты, что не совсем легко, но и не сильно сложно. Сами кассеты можно найти на барахолках. Желательно, почистить их от пыли, и проверить заранее на какой-нибудь тестовой плёнке на предмет царапин, иногда старые катушки царапают плёнку. Проверять надо, конечно же, в заведомо не царапающей плёнку камере.

Как снимать на просроченную плёнку?

Необходимо упомянуть, что для получения адекватных результатов, вы должны хотя бы примерно представлять, как происходит съёмка в целом, что такое диафрагма, выдержка, ISO. Без этой базы снимать тоже можно, положившись на автоматику, но результаты могут быть менее предсказуемыми. Поэтому, лучше подучить теорию и понимать, что и для чего устанавливается. Это важно в любом случае, снимаете ли вы на просрочку или на свежую плёнку, или на цифру.

Камера

Если вам в руки попала чёрно-белая советская просроченная плёнка, я однозначно рекомендую использовать механическую зеркальную камеру. Вам точно нужны будут ручные настройки. Без них никуда. И это должен быть не «Зенит». Да, зенитов кругом очень много, они доступные, но у них есть слишком много недостатков. Механическая японская или немецкая зеркалки подойдут лучше всего. Что-то вроде Praktica L (и разные вариации), Yashica TL Super (и похожие), Pentax K-1000, Nikon FM2, Olympus OM-2 и другие. Можно попробовать отснять плёнку в таких камерах как «Смена-8М», «Ломо ЛК-А». На первой можно выставить все настройки вручную, а на второй есть автоматика, и также возможность выставить ISO меньше, чем обычно это позволяют другие камеры.

Не стоит заряжать советскую просрочку в автоматические камеры типа мыльниц. Мыльницы расчитывают увидеть на катушке плёнки DX-код, но на кассетах, в которые обычно заряжена советская просрочка такого кода нет, поэтому, они выставят ISO по-умолчанию, обычно это ISO 100, что совсем не подходит. Также, я не рекомендую заряжать советскую просрочку в более современные плёночные зеркалки с автоматической протяжкой плёнки, например камеры серии Canon EOS. Перемотку плёнки лучше производить вручную, ввиду её частой хрупкости. Автоматическая перемотка может быть сбита с толку периодическими заеданиями плёнки в катушке, камера может подумать, что плёнка кончилась и смотает её обратно в катушку. Лучше исключить такой ход вещей заранее.

Штатив

Так как у просроченной советской плёнки часто остаточное ISO падает до довольно низких значений (6-25 единиц), съёмка с рук становится довольно затруднительной. Это возможно, например, в яркий солнечный день, при диафрагме f/4 и выдержке 1/60 секунды вполне можно снимать, не боясь шевелёнки. Однако, как только объект съёмки будет в тени, чувствительности будет нехватать. Поэтому, штатив обязателен. Необходимо позаботиться об этом заранее, нужно планировать съёмку. Штатив должен быть хорошим, устойчивым.

Тросик

Также, чтобы исключить шевелёнку от нажатия на кнопку спуска затвора фотоаппарата, желательно иметь спусковой тросик. Тут нет отличий от съёмки сюжетов, например, ночью или вечером. Логика такая же, выдержка увеличивается, соответственно, нужно максимально стабилизировать камеру.

DX-код

Я уже писал про тонкости с DX кодами в посте про фотоплёнку, в разделе с киноплёнкой. Суть такова: DX-код — это чёрные и серебристые квадратики сбоку кассеты. Он кодирует чувствительность, количество кадров, и другую информацию. Эта система была изобретена в конце 80-х годов, для того, чтобы дать понять автоматическим камерам, какую плёнку в них заряжает фотограф. Данная система не применялась для плёнки, которая была произведена в СССР.  

Какие тут могут быть проблемы? Как я уже писал выше, если вставить катушку с советской плёнкой без DX-кода в автоматическую камеру, то у камеры не будет никакого способа определить, что в неё вставили, и она выставит значение ISO по-умолчанию, которое чаще всего является ISO 100. Очевидно, это не то, что нужно. Поэтому, я рекомендую камеры, в которых можно либо выбрать ISO принудительно, либо полностью механические камеры, с ручными настройками, которые не зависят от DX-кода никак. Если в наличии только автоматическая камера, можно самому наклеить полоски с фольгой, или закрасить маркером код в нужной последовательности. Таблицы кодов можно найти здесь. Но это сработает только если камера понимает низкие ISO (обычно, не понимает).

Проще говоря: снимайте советскую просрочку в механических зеркалках с ручными настройками. Цветную просрочку можно снимать в автоматических камерах, делая поправки либо в меню камеры, если это возможно, либо путём изменения DX-кода катушки.

Время съёмки

Желательно отснять всю плёнку за один день, и при примерно одинаковых условиях освещённости. Особенно это может быть важно для чб плёнок, так как деградация изображения уже после экспонирования на них происходит ещё быстрее. Если учесть эти моменты, то, в идеале, вся плёнка будет равномерно экспонирована, что исключит сильные изменения контраста от кадра к кадру. Проявляя просрочку, необходимо добиться максимальной проработки и теней, и светов, что может быть сложным, если на плёнке присутствуют сильно разные по контрасту сюжеты. Это, в целом, применимо и к обычной свежей плёнке, но для просрочки ещё важнее.

Свема КН-4С, просрочена в 1988, отснята в 2019 как ISO 6

Какое ISO у просроченной фотоплёнки?

Здесь считаю важным уточнить, что ISO у плёнки одно — то, которое было номинально заявленно производителем. Когда я пишу «снимать как ISO 100», это на самом деле означает снимать как E. I. 100. Пишу я так потому что это понятнее и проще для начинающих плёночных фотографов. E.I. — Exposure Index. E.I. и ISO это разные вещи. E.I. это ваш выбор значения чувствительности на экспонометре, которым вы пользуетесь на съёмке (внешний или встроенный в камеру — не имеет значения), а ISO это реальная чувствительность, которая была замерена на заводе производетелем фотоматериала, когда плёнка была свежей. Понятное дело, для просроченной плёнки ISO имеет значение только для определения того, какую поправку на возраст просрочки сделать, с каким E.I. снимать. Чем больше прошло времени с даты окончания гарантийного срока хранения (обычно у плёнки это 2-3 года), тем большую поправку нужно делать. Тем меньшее E.I. нужно выставлять на экспонометре. Однако, ничего не мешает снимать и свежую плёнку с E.I. отличным от ISO. Всё зависит от желаемых эффектов. Но в этом посте — о просрочке.

Важный вопрос: как экспонировать просроченную плёнку? Учитывая информацию выше, становится понятно, что на сегодняшнее время, доверять надписям на коробочках просрочки уже нельзя.

Есть некое общее правило, что за каждые 10 лет, прошедшие с момента, когда плёнка стала просроченной, нужно добавлять 1 ступень (1 «стоп») экспозиции, чтобы скомпенсировать потерю чувствительности. Что такое ступень экспозиции («стоп») можно почитать здесь. Если коротко: каждая ступень увеличивает или уменьшает количество света ровно в два раза. Например, скомпенсировать потерянную чувствительность просроченной плёнки с ISO 100 на одну ступень означает снимать её с E.I. 50 (вместо 100), так как 50 в два раза меньше 100.

Таким образом, мы имеем данные, указанные на коробочке, и некий Exposure Index (выраженный на экспонометре как значения ISO) установив который на экспонометре для конкретной плёнки мы можем получить приемлимое изображение. И, хотя, правило в целом работает, но никаких гарантий нет: нужно делать тесты. Часто, в наличии только один ролик просрочки, поэтому, с тестами сложно, особенно, с тестами цвета. Немного проще с чб. Но чб и хранится хуже, шансы получить явный брак выше. Поэтому, я рекомендую искать несколько плёнок из одной партии, можно один ролик пустить на тесты, а остальные уже снимать исходя из полученных результатов. 

Имея только один ролик, проще просто снимать всё с одним выбранным Exposure Index и надеяться на лучшее.

Ещё очень важно, где и как хранилась плёнка. Если в сухом, прохладном месте, то она деградировала меньше (но всё равно деградировала в какой-то степени), если где-то ещё, то предсказать поведение плёнки сложно.

Также, нужно учитывать, что:

• цветная плёнка хранится сильно лучше, чем чб
• чем выше исходное значение ISO плёнки, тем сильнее она деградирует и хуже хранится, тем ниже нужно устанавливать Exposure Index (например, плёнка ФН-250 может деградировать до E.I. 25-50 и даже ниже)
• практически все просроченные плёнки будут демонстрировать зерно большее, чем свежие плёнки, тут не стоит ожидать «гладких» картинок, хотя, бывают исключения
• плёнку лучше пересветить, т. е., дать ей света больше, чем недосветить, т.е., дать ей света меньше. Плёнка, в отличие от цифры, не страдает от пересвета так сильно, а просрочке лишняя ступень-другая пересвета от расчётной чувствительности точно не повредят. Однако, не стоит пересвечивать плёнку слишком сильно 

На текущее время, применимо к советским чб плёнкам, стартовые значения можно взять такие:

• плёнки «Свема» серии ФН-32, ФН-64 нужно снимать c E.I. 6-12
• серии ФН-125 и ФН-250 — установив E.I. как 12-25-32-50. Такая же история с плёнами «Тасма»

Разницу в стандартах ISO и ГОСТ при установке E.I. тут можно игнорировать. Эти значения указаны ориентировочно, при методе проявки, который будет объяснён ниже.

Зарубежные цветные негативные плёнки:

• Все плёнки, чувствительностью ISO 100 можно снимать c E.I. 25-50-80, если дата просрочки не ранее примерно 2010-го года, если раньше, то точно как 25-50
• Плёнки с ISO 200: Kodak ColorPlus 200, Fuji Superia 200, Konica VX 200 с датой просрочки до 2010-го года — я бы снимал как E. I. 50-80-100. После 2010-го года — E.I. 125
• Kodak Ultramax 400, Fuji Superia X-TRA 400, Konica VX 400 и похожие с ISO 400, до 2010 г. — E.I. 100-125-160, после 2010-го — 160-200.
• Плёнки, с ISO 800 уже менее предсказуемы, но и наименее распространены, как ориентир, их можно снимать с E.I. 200-320-400, вряд ли будет хуже. Существовали и плёнки, с ISO 1600, что с ними — непонятно, но поправка в 1,5-2 ступени точно лишней не будет (E.I. 640-800)

Данные для зарубежных цветных негативных плёнок приводятся как ориентировочные, учитывая, что проявка будет производиться в обычной фотолаборатории по процессу C-41, либо в обычном процессе C-41, произведённом вручную, без любых коррекций (без пуша и пулла плёнки). Что такое пуш и пулл процессы можно почитать здесь. Стоит отметить, что пушить просрочку не стоит. Цветную плёнку ещё можно попробовать до номинала разогнать, а вот с чб лучше просто об этом забыть.

Данные для советских чб плёнок приводятся учитывая проявку по чёрно-белому процессу с важными изменениями. О них далее.

Как проявить просроченную советскую чёрно-белую плёнку

Стоит сразу сказать, если вы просто купили советскую просроченную плёнку, и отсняли её по номиналу, т.е., увидели на коробочке, например, 64 и снимали её как 64, то тут вы сильно ошиблись: не дали плёнке достаточно света. Из-за причин, о которых я писал выше. Это происходит очень часто, почти каждый раз, когда кто-то пишет мне, спрашивая, как проявить советскую просрочку, упоминают, что снимали как на коробочке написано. Вполне возможно, что вы, читая этот пост, сделали то же самое. Что я могу тут сказать, скорее всего, на плёнке почти ничего не запечатлелось. Какие тут варианты: попробовать проявить всё равно и просто отснять эту же плёнку ещё раз. Учитывая, что она почти не получила света, на ней будут сильно слабые изображения, и отсняв её по второму кругу, уже с сильной коррекцией, можно получить какие-то изображения, но уже со следами предыдущей съёмки, со слабыми, но всё же. Как конкретно снимать, я писал выше.

Если у вас нет опыта проявки фотоплёнок, можете обратиться ко мне, я проявлю и отсканирую ваши плёнки, пишите.

Учитывая то, что при съёмке была произведена коррекция, т.е., съёмка на плёнку производилась с учётом потери чувствительности, можно применить метод проявки советских чёрно-белых плёнок ФН-32 и 64, который я привожу тут. Это самые распространённые советские плёнки. Можно использовать эти данные как отправную точку, корректируя для других вариантов (ФН-125, 250 и др.)

Свема ФН-32, ФН-64 (и аналоги «Тасма»)

Проявитель: Rodinal, либо оригинальный, либо современные аналоги: Adox Rodinal, Silberra RDN-LQ, Agfa R09 и т.д.

Разбавление: 1+50, одна часть проявителя + 50 частей воды 

Время проявления: от 4 до 7 минут (начните с 6)

Температура: 17°С

Агитация: первая минута постоянно, далее 10 секунд каждую минуту

После проявителя дальнейшая обработка стандартная: стоп-раствор, фиксаж.

Примеры со среднеформатной плёнки «Свема ФН-64», время проявления 4 минуты:

Как видите, присутствуют артефакты. Также, присутствует вуаль, которая поправлена при обработке. Также, в редакторе добавлена сепия. Напечатать оптически такое можно, я пробовал, но визуальное качество плохое: нет резкости, следы от прилипшего к плёнке ракорда в виде пятен, точки разного рода. По своему интересно, но ничего супер важного на такую плёнку лучше не снимать. Так как плёнка среднеформатная, то относительные размеры дефектов не так велики, однако, на узкой 35мм плёнке артефакты будут заметны гораздо сильнее. Поэтому так важна сохранность.

Данный рецепт не является универсальным, необходимо корректировать время и разбавление проявителя, с учётом полученных результатов. Поэтому тесты так важны. Да, существуют множество других вариантов проявки советской просрочки, но этот просто несколько раз дал мне результат, с которым я могу работать, поэтому я привожу его здесь.

Если будете менять режим проявки, меняйте только одну переменную за раз. Либо температуру, либо разбавление, либо время. Иначе будет тяжело определить, что на что влияет

Для проявки лучше использовать современные фотобачки, в них проще заряжать плёнки, когда речь идёт о просрочке, то это важно, так как просрочка постоянно норовит выгнуться как-то по-странному. В советских бачках по этой причине возможны слипания витков плёнки, что может сильно испортить проявку.

Заключительные мысли

Таким образом, съемка на просрочку это довольно затратное по времени и усилиям дело, можно сказать, это некоего рода плата за экономию. В то же время, просрочка часто дает look, который только она и может дать. Это экспериментаторство, часто — импровизация. Это интересная альтернатива обычным свежим материалам. Да, нужно учитывать многое, но это тренирует внимательность, фотомышцы. Если углубляться в тему, то можно исследовать сами механизмы проявки аналоговых материалов. Неплохой способ скоротать зимние вечера, например. Просрочка может стать интересным способом видения мира. Конечно, если оператор камеры в состоянии видеть. Если этого нет, никакая просрочка не поможет. Так что, видение и насмотренность тоже важны.

Спасибо за чтение.

Ссылки по теме:

Тема про съёмку на просрочку на форуме «Дальномер»

Этот пост был обновлён 22 июня 2022-го года

Плёночная жизнь. Плёнка №3: Зенит-ЕТ и Свема ЦО50Д: aran7 — LiveJournal

На путешествии в потустороннее с древней чёрно-белой «Тасмой» мои эксперименты с не в меру просроченной фотоплёнкой не закончились. На очереди была ещё одна коробочка из глубин шкафа, и это — гораздо более экзотичный артефакт.

Цветастая упаковка имеет габариты, сравнимые с таковой от современной плёнки. Маркировка сообщает: «Свема ЦО50Д» и «проявить до 1991 года». Завод Свема, выпустивший эту фотоплёнку, находится на земле Украинской, и производил он чёрно-белую фотоплёнку как минимум до начала 2000-х. Название же плёнки я могу расшифровать так: «Цветная Обращаемая», 50 ISO, «Дневной свет».  

Загадочная «Цветная Обращаемая» — это ни что иное, как слайдовая плёнка. В отличие от негативной, изображение на такой сразу получается в естественных цветах: после проявки такие плёнки в советские времена обычно не печатали, а вставляли в диапроектор и смотрели на экране. Ныне слайдовую плёнку редко можно встретить в продаже — обычно все пользуются негативной. Слайдовая плёнка при этом окружена неким ареолом квазиэлитарности: с одной стороны, она считается более требовательной к точности экспозиции, чем негативная цветная (что роднит слайдовую плёнку и современные цифровые фотоаппараты), и, таким образом, съёмка, особенно успешная, на обращаемую плёнку является демонстрацией крутости и мастерства фотографа, а с другой — всякий необычный, и особенно редкий тип плёнки или матрицы ныне сразу обрастает ореолом легендарности и мнениями о том, что картинка с него особо прекрасна.

50 ISO — обычное значение чувствительности для тех лет. По опыту съёмки на чёрно-белую просроченную плёнку я предположил, что на текущий момент её чувствительность находится в районе 12 ISO, если не меньше.

Срок годности обескураживает: производитель считает, что её следовало бы выкинуть 27 лет тому назад. Но кого это останавливает? Да, конечно, все эти 27 лет она хранилась при комнатной температуре вместо положенного холодильника. Казалось бы, у меня снова нет шансов.

Кстати, помимо собственно возрождённого интереса к фотоплёнке в последнее время неожиданно процвела особая дисциплина — съёмка именно на просроченную плёнку. Некоторые, подобно мне, находят в шкафах и закромах старые советские катушки, хранившиеся непонятно как, и отснимают их скорее из научного, чем практического интереса; другие же специально охотятся за особыми сортами плёнки, давно уже не выпускающимися, но бережно сохранёнными в холодильниках ради их неповторимых свойств. Есть и те, кто использует современную, но несколько просроченную плёнку холодильного хранения исходя из принципов экономии — по свойствам она ещё не должна проиграть значительно, а по цене уже упала. 

Появилась особая категория людей — это специалисты, способные с помощью хитрых шаманско-алхимических приёмов проявить плёнку любой давности. Довольно часто у таких людей есть дополнительное хобби — находить забытые людьми катушки плёнки, отснятые десятки лет назад и лежавшие всё это время либо в пыльном чулане, либо в неиспользовавшемся с тех пор фотоаппрате. Такие плёнки проявляются, возвращая миру забытые моменты прошлого. Фактически, это уже отдельный вид искусства, гармонично вписывающийся в ряд жанров пост- и пост-пост-модернизма, но не будем уходить от темы настолько далеко.

В найденной мною коробочке оказался герметичный пакетик из фольгированного целлофана. Внутри пакетика — катушка пусть простого, но вполне современного вида. Что ж, заправляю её в Зенит-ЕТ и отправляюсь на съёмки.

На дворе была весна — конец мая и начало июня, время довольно благоприятное для фотосъёмки, поэтому я снимал городские пейзажи, пробуждающуюся природу в саду, а также сцены из жизни своих балконных растений и немного интерьеров. Зная, что плёнка может оказаться пустой, я старался не придавать слишком большого значения процессу съёмки, но всё же брал фотоаппарат с собой на прогулки и снимал  с использованием нескольких разных объективов. Все кадры я записывал в блокнот: дату съёмки, время, сюжет, объектив и экспозиционные параметры — теперь это вошло у меня в привычку, да и потом так интереснее рассматривать и анализировать результат.

Когда плёнка подошла к концу (в своём блокноте я при этом насчитал аж 39 кадров), оказалось, что такой артефакт, как эту плёнку, в городе проявить никто не в состоянии. Ни один фотосалон вообще не проявлял слайдовую плёнку, тем более 27-летней давности. Специалистов по проявке раритетов как-то тоже не нашлось под рукой. Хранители утрачных знаний были выявлены в Москве, и мне ничего не оставалось, кроме как отправить плёнку туда. Долго, очень долго пришлось ждать мне возвращения катушки обратно, но я дождался.

Когда же она, наконец, вернулась, предо мной предстала на первый вгляд прозрачная лента из полимерных материалов и я был готов расстроиться, но, приглядевшись, обнаружил, что на плёнке всё же есть фотографии! Зыбкие, эфемерные образы едва проступали на прозрачном фоне. Даже края плёнки, в районе перфорации, которые у слайдовой цветной фотоплёнки обычно получаются чёрными, оказались прозрачными — соответственно, маркировка и номера кадров исчезли полностью.

При попытке отсканировать эти миражи выяснилось, что сканер гораздо явственнее различает шероховатость матового стекла, скрывающего лампу подсветки, чем изображение на плёнке. Так что пришлось мне заняться сооружением своего «пересъёмочного устройства» из подручных средств — двух штативов, цифрового фотоаппарата, детали от диапроектора, канцелярского зажима особо крупных размеров и монитора с развёрнутым на нём белым фоном. 

Даже и таким способом переведённые в цифровой вид изображения было трудно рассматривать, поэтому я довольно сильно увеличил их контраст и применил некоторые другие методы обработки в графическом редакторе. В результате сюжеты стало видно. Цена этого — очень сильные шумы — как проступившее зерно плёнки, так и выявившийся в результате повышения контраста шум матрицы цифрового фотоаппарата, а также психоделично-кислотные цвета. Впрочем, по опыту сканирования советских слайдовых плёнок, отснятых и проявленных 30 — 40-лет назад, я знаю, что они либо от времени, либо от дефекта химического состава нередко оказываются самых странных оттенков, например, ярко-фиолетовых или загадочно-бирюзовых. 

Всего из 39 отмеченных в моём блокноте кадров я сумел уверенно распознать сюжет на 31-м кадре, и ещё на 3-х — 4-х проступают те или иные элементы изображения, которые сложно опознать, но которые явно имеют искусственное происхождение. Довольно неплохой результат для 27-летней просрочки!

Общие закономерности следующие: хуже всего получились кадры в начале и в конце плёнки, среди них больше всего таких, на которых изображения нет или его распознать невозможно. При этом на всех кадрах изображение сформировалось лучше ближе к середине плёнки, а вблизи перфорации — почти отсутствует. Несмотря на то, что считается, что слайдовая плёнка гораздо требовательнее к точности экспозиции, чем негативная, сильной разницы в качестве изображения между экспонированными по-разному кадрами я не заметил (на самом деле, они все получились плохо). Причём иногда я специально делал пары кадров с одинаковым или близким сюжетом, но с разной экспозицией. Впрочем, разница могла быть нивелирована тем, что я вручную «вытягивал» все изображения в графическом редакторе настолько, насколько это было возможно.

Итак, рассмотрим результаты эксперимента подробнее.

Первую часть кадров я отснял с объективом «Индустар-50П 3,5/50», входившим в комплект поставки «Зоркого-6». С объектива откручен дальномерный удлиннитель рабочего отрезка и толкатель дальномера и установлен переходник с резьбы 39 на 42. Почему именно Индустар-50? Всё просто — мне нужна была компактность, чтобы камера поместилась в небольшую наплечную сумку.

Первые два кадра получились скорее абстрактными. Тем не менее внимательный зритель угадает угловатые контуры новых офисных зданий на улице 8 марта, возле Цирка: более тёмный, заострённый сверху — высотка «Саммит» и малоэтажный с белыми контурами — «Арена». Это больше похоже на какую-то экспрессионистскую живопись, или даже на гравюру, нежели на фотографию.

На втором кадре среди дефектов не то плёнки, не то проявки прячется силуэт старинной угловой башни Ново-Тихвинского монастыря и окружающих её деревьев. Ещё один образец авангарда.

Два следующих кадра, снятых мной в парке, содержат лишь отдельные пятна и части фигур, сложить которые в опознаваемый силуэт не удаётся. 

Панельные 16этажки на Московской горке получились узнаваемо, весьма стильно и атмосферно.

Автомобильная эстакада на ул. Московской получилась какой-то размытой. То-ли я ошибся с фокусом, то-ли это последствие суровой обработки.

Ещё два кадра, сделанных на аллее и содержащих виды газона и деревьев, не получились. Почему-то природные виды на этой части катушки не удались.

Гелиос 44-2 2/58. Так получилось, что на этот объектив я снимал только в интерьерах. Для начала я повторил опыт с чёрно-белой просроченной плёнкой и сфотографировал лампу, а именно самодельный фонарь в форме правильного додекаедра. Я ожидал, что если у меня не получатся другие кадры, то хотя-бы лампочка от этого фонаря будет видна на кадрах. Снимков фонаря я сделал два: оба на открытой диафрагме, но один на выдержке 1/30, а другой — на 1/125. На удивление получились оба кадра. Конечно, на том, что сделан с более длинной выдержкой, видно больше подробностей. Один кадр я сделал в вертиальной ориентации, а другой — в горизонтальной, но теперь понять, какой где уже невозможно.

1/125
1/30

Ещё несколько кадров на «Гелиос» я сделал с участием растений своего балкона — два кадра в районе середины катушки, и четыре — в самом конце. Они получились в виде различных силуэтов, среди которых порой можно различить цветы, ветки и листья. Кадры в конце закономерно оказались трудноразличимы, последний оказался вообще пустым.

После этого я отправился в сад с объективом МС Мир-24М 2/35. В саду цвела прекрасная уссурийская груша. Это дерево одним из первых зацветает на Среднем Урале и бывает усыпано крупными белыми цветками. Оно цветёт не очень долго — лепестки опадают, покрывая окрестности дерева подобием снега. Грушу я фотографировал, с каждым кадром увеличивая экспозицию. Первым был общий план и значения выдержки и диафрагмы, подобранные по экспонометру для номинального значения чувствительности плёнки. Дерево здесь предстало скорее в виде собственного абстрактно-импрессионистского образа. На последующих кадрах — крупные планы отдельных цветков и ветвей, они напоминают какие-то очень-очень древние фотографии из 19-го века. Лучше всего закономерно получился кадр с самой длинной экспозицией (1/30 с), но разница не слишком принципиальна.

Поскольку этот объектив на плёнке является вполне себе широкоугольным, я также заснял на него серию интерьеров собственного жилища. 

Ещё один широкоугольник этого же класса, Мир-1В 2,8/37 я взял с собой на прогулку. Два одинаковых кадра старого двухэтажного домика на перекрёстке я сделал с разными выдержками: 1/125 у первого и 1/60 у второго. Так как оба кадра обработаны, разница не очень большая, но на кадре с большей выдержкой закономерно вылезло чуть меньше шумов. Интересно, что эти кадры — одни из немногих, на которых можно различить некоторые цвета (ведь у нас цветная плёнка): кислотно-жёлтая окантовка дорожных знаков вполне различима, хоть и потускнела; также угадывается персиковый цвет стен дома.

1/125
1/60

Вид улицы Машинной с заводами, небоскрёбами и фонарным столбом дополнился какими-то непонятными кляксами и превратился в арт-объект. Можно использовать для обложки какой-нибуть инди-группы.

Силуэт высоток-новостроек вдали удачно вписался в среднюю часть кадра, где эмульсия ещё хоть в какой-то мере сохранилась. Получился образ будто из сновидения.

Кормушку в парке Маяковского я снимал на свой страх и риск: кругом было много деревьев, и уже наступил вечер, так что освещения было недостаточно. Я выставил самую длинную выдержку, на которую способен Зенит-ЕТ: 1/30с, при этом зная, что она у него через раз не срабатывает — вторая шторка может не закрыться. Но всё получилось, кормушка видна на фоне крон деревьев. Хорошо видно, что  вдоль длинных краёв кадра плёнка потеряла практически всю чувствительность.

Буквально пару кадров я сделал на объектив МС Мир-20 М 2,5/20. Этот объектив для плёнки является уже сверхширокоугольным. На него я запечатлел виды города на закате со своего балкона. Красивые облака, подсвеченные закатным солнцем, видны, но не очень хорошо, а их цвет и вовсе почти не читается. Зато хорошо виден силует городских зданий.

Вид на перекрёсток изобилует странными оттенками и напоминает работы основоположников фотографии времён начала-середины 19 века, которые снимали на пластинки, покрытые асфальтом.

Единственный кадр, сделанный на Гелиос 40-2 1,5/85, демонстрирует цветок рудбекии на подоконнике, и это ещё один из тех редких кадров, где видны истинные цвета — в данном случае это жёлтый цвет лепестков.

Два кадра я сделал с помощью фишая Belomo EWP 3.5/8 A MC. Это всё те же виды с балкона. Я снова экспериментировал: первый кадр я сделал в соответствии с указаниями экспонометра, с некой поправкой на уменьшившуюся чувствительность плёнки, а второй я сделал на выдержке «В», то есть от руки: я держал затвор открытым примерно секунду. Так как объектив очень-очень широкоуголен, я надеялся, что сильного смаза не будет. Так и вышло: изображение есть на обоих кадрах, но на втором оно проработалось гораздо лучше. На нём меньше вылезли шумы при обработке, гораздо больше мелких подробностей и даже есть кое-какие детали на краях кадра, в зонах с почти потерянной чувствительностью эмульсии. При этом небо чуть-чуть будто бы пересвечено. В целом оба кадра как будто сняты автоматическим зондом на далёкой планете.

Ну и наконец я немного поснимал на длиннофокусный «Телезенитар-М 2,8/135», стоя на собственном балконе. Результаты напоминают деятельность какой-нибуть инфракрасной камеры или прибора ночного видения, хотя кадр с тем же закатным небом получился немного насыщеннее прочих.  

Что же можно сказать по итогам анализа всего этого? Самый удивительный результат — это то, что на столь древней, капризной изначально и неправильно хранившейся фотоплёнке в принципе получилось немалое количество фотографий. Конечно, только современные технологии в виде цифрового фотоаппарата и компьютера как средства пост-обработки позволили эти самые фотографии увидеть. В какой-то степени это напоминало процесс реставрации каких-нибуть суперраритетных кадров из позапрошлого века, которые стоило спасти любой ценой, за исключением того, что мои кадры, конечно, того не стоили, кроме как забавы ради.

Особой разницы между кадрами, снятыми с различным превышением длительности выдержки над корректной для данных условий съёмки и изначальной чуствительности, не наблюдается. Невооружённым взглядом все они выглядят почти прозрачными, и только после жёсткой пост-обработки может быть заметна некая разница в уровне шума, который в любом случае с точки зрения нормальной фотографии остаётся неприемлемым. Только кадр с выдержкой около 1 секунды при открытой диафрагме в солнечный день отличается — на нём удалось получить изображение по краям.

Ни особенности оптики, ни точность фокусировки, ни условия освещённости не оказали заметного влияния на эти фотографии. Всё затмила плёнка и её дефекты. Бешеные шумы, съеденная детализация, потерянные края, низкий контраст, безумные цвета (на цветной-то плёнке), артефакты неизвестного происхождения — вот что определяет характер снимков. Это не то работы безумного экспрессиониста, не то повреждённые космическим пространством сигналы из глубин далёкой галактики, не то отпечатанные необычным образом древние гравюры, не то вынутые прямо из подсознания с помощью загадочной машины обрывки сновидений.

Одним словом, чистое искусство.

Трехрулонный обзор старой пленки Svema 250

Несколько рулонов, один из которых обозначен как «основной» для фотосессии.

Недавно я раздобыл 10 рулонов пленки Svema Foto 250 в 35мм. Цена составляла 1 евро за рулон, что, по моему мнению, было довольно приличной сделкой, даже с учетом срока годности (который я раскрою всего в нескольких строках текста). Условия хранения пленки были неизвестны. Я думаю, что чувак, у которого я купил пленку, каким-то образом получил довольно большой запас старой советской пленки и теперь продавал ее.

Я снял просроченную пленку. Но не это просрочено. Лучшим до этого был 1990 год, или другими словами — через год после моего рождения фильм считался просроченным. Не уверен, что это корреляция или причинно-следственная связь.

Вы можете увидеть дату истечения срока годности и всю другую информацию, имеющуюся на упаковке для Svema Foto 250. Однако вам может понадобиться знание русского языка, прежде чем вы сможете прочитать ее.

В основном сказано использовать его к октябрю 1990 года и что он должен быть разработан в течение 7 минут.

На самом деле я знал, что это может не дать никаких полезных результатов, но за 10 евро (+ 3 евро за доставку, так как я не хотел ехать, чтобы забрать его самостоятельно) я был готов рискнуть.

Слова предостережения. Если вам интересна история этого фильма, то этот обзор не для вас. Я ничего не знаю об истории. Все, что я знаю, это то, что это советский фильм. 250 означает, что он рассчитан на ISO 250 (или 25 DIN, или 250 ASA — выберите свой старый яд). Это черное и белое. И что он сильно просрочен.

Мои ожидания были не очень высокими. В основном из-за срока годности, а также из-за того, что у меня был опыт работы с фотоматериалами из Советского Союза. Я использовал камеры Зенит и Зоркий, а также ряд объективов. И хотя их можно использовать… они не самые лучшие. Камеры довольно простые, утилитарные… и, по моему опыту, не самые надежные. И линзы по большей части являются худшими копиями существующих конструкций (хотя они все еще пригодны для использования и могут давать хорошие и интересные результаты). Поэтому я применил эти предварительные условия и к фильму.

Кое-что из советского снаряжения, которое у меня есть. Порекомендовал бы я что-нибудь из этого? Нет, не совсем. Но они все еще забавны, чтобы иметь вокруг.

Я не проверял какие-либо примеры в Интернете перед тем, как снять и проявить этот фильм, чтобы сохранить некоторую интригу (я видел некоторые примеры в прошлом, но их было немного). Я предполагаю, что, когда он был свежим, он давал относительно зернистые фотографии с низким контрастом и низким динамическим диапазоном. И с возрастом ситуация, скорее всего, не улучшится, так что грязные и очень тонкие результаты были лучшим, на что я надеялся. Был ли я прав? Что ж, давайте читать (а в моем случае — писать) дальше.

Шаг 1: Выбор EI

Первоначально эта пленка рассчитана на ISO 250. Я читал, что вы должны сбрасывать примерно одну ступень каждые десять лет, на которые она истекла. 2020 — 1990 = 30/10 = 3 остановки. После еще немного тяжелой математики и большого ума — я просто убрал 0 из названия пленки и решил оценить ее в EI25 (ISO 25 — держу пари, что ваша цифровая камера не может этого сделать!).

Шаг 2: Загрузка пленки

Я думал, что буду следовать стандартной процедуре загрузки 35-мм пленки, но как же я ошибался. Эта пленка голая. Это означает, что у него нет контейнера для пленки. Каждая пленка пришла ко мне в индивидуально упакованных картонных коробках. Они выглядели маленькими, но по какой-то причине я не придал этому особого значения изначально. Когда дело дошло до загрузки пленки, я был «приятно» удивлен.

Поскольку картонные коробки были маленькими, у меня хватило ума открыть их в темном пакете. Внутри картонной коробки пленка, завернутая в плотную черную бумагу и что-то из фольги. Как только вы развернете его — это просто пленка.

В прошлом у меня была загруженная пленка, поэтому следующие шаги были для меня не чужды, но массовая загрузка с помощью какого-либо загрузчика для объемной пленки проще, поскольку вы прикрепляете пленку к контейнеру при дневном свете (или искусственном свете, если хотите), а затем закройте загрузчик и просто поверните рычаг. Здесь вся канистаризация должна была произойти в полной темноте. Думаю, я мог бы взломать что-то с помощью загрузчика пленки, но я бы потерял несколько кадров таким образом, так что нет, это темная сумка (поскольку у меня нет доступа к полностью темной комнате, которой я доверяю).

Приклеить пленку к канистре в темном пакете не так-то просто. В пленке действительно есть кое-что, что выглядит так, как будто ее можно легко прикрепить к некоторым канистрам, но не к моей. Поэтому я либо приклеил его к оставшейся пленке, уже прикрепленной к канистре, либо к многоразовому стержню канистры.

Основная трудность заключается в том, что вы не знаете, с какой стороны обрезан лидер (может быть, они все одинаковые, но я еще не записал), поэтому вам может понадобиться переклеить, если это не так. Или просто вырезать нового лидера. Но я хочу лидера OG.

Дополнительное примечание. Лидер в два раза больше обычного кинолидера. И явно вырезано вручную. Просто интересный факт.

В любом случае — пленка теперь в контейнере и готова к установке в камеру. Эту часть я (и вы) уже знаете.

Этап 3: Съемка пленки

Здесь особо нечего рассказывать. Снимайте фильм так, как вы бы хотели. Как и любой другой (черно-белый) фильм.

ИСО маленькое — да. Я снимал в основном при солнечном свете и не было никаких проблем. В помещении я использовал волшебную силу f1.1 и f1.4, чтобы добиться приемлемой скорости затвора.

Дополнительное примечание. В основном я измеряю по правилу Sunny 16 и прибегаю к экспонометру на телефоне, когда сомневаюсь в своих навыках оценки освещенности. Это означает, что замер не на 100% правильный, но он сослужил мне хорошую службу, поэтому я не чувствую необходимости что-то менять. Это не должно сильно влиять на результаты.

Шаг 4: Проявление пленки

Я думаю, что в советские времена существовал специальный советский проявитель, предназначенный для их пленок. На коробке написано, что он должен проявляться в течение 7 минут. Очевидно, что это, вероятно, трудно прийти сейчас. Вы также можете использовать любой другой черно-белый проявитель, но получить разбавления и время немного сложнее. Я уверен, что в Massive Dev Chart есть рецепты для этого фильма, но я воспользовался испытанным методом Rodinal «Я не знаю, что делаю» (Compard R09в моем случае) и стендовая (полустендовая в моем случае) разработка. Это самый волшебный рецепт, так как он работает для всего (при условии, что он выставлен более или менее правильно) и каждый раз впечатляет меня.

Вот рецепт (можно использовать для этого фильма или любого другого):

• Родинал в разведении 1:100.
• ~20°C, но на самом деле пока вода не замерзла и не закипела — все в порядке.
• 1 час разработки.
• 10 инверсий при запуске.
• 4 переворота на 30-й минуте.
• …
• Прибыль.

Остановить/починить/стирать как обычно.

Шаг 5. Посмотрите фильм

Черт, он кудрявый. Я предполагаю, что то, что я скручивался более 30 лет, оказало влияние. Надеюсь, после высыхания выпрямится (спойлеры — нет).

Я вижу картинки. Красивый. Не очень контрастно, но разобрать можно. Моя оценка 3,6 — не отлично, не ужасно.

У него также странный запах. Я не помню, чтобы другие фильмы действительно имели запах. Этот делает. Давайте просто спишем это на возраст и продолжим. Или я могу стать токсичным в ближайшее время.

Теперь давайте высушим его. Я добавил немного веса внизу, чтобы держать его более прямым, в надежде, что он прилипнет (спойлеры — все еще нет).

Шаг 5. Повторное наблюдение и сканирование

Можете ли вы угадать, на какой стороне находится пленка Svema Foto 250, а на какой — пленка Ilford Delta 400?

Теперь ты можешь догадаться?

Подсказка: посмотрите на керлинг.

После высыхания все еще вьется. Очень кудрявый. И хотя обычно пленка может быть скрученной по горизонтальной оси (из-за того, как она свернута в канистру). В этой пленке шарики также слегка скручиваются в вертикальном направлении. Вам лучше иметь хороший держатель для сканирования, чтобы держать пленку прямо во время сканирования. К счастью, у сканера, который я использую (Reflecta ProScan 10T), есть приличные держатели, которые в основном могут удерживать его в горизонтальном положении (или достаточно плоском — это не идеально).

Как только он окажется в держателе пленки, все в порядке. Не все пленочные держатели могут содержать локоны, поэтому будьте разнообразны!

Следующее наблюдение: он любит пыль. Я не знаю, из чего он сделан, но он так хорошо притягивает пыль . Возможно, вы могли бы сделать несколько инструментов для удаления пыли, используя материал из этой пленки. Он также держит эту пыль с такой силой, что мой воздуходувка не нагнетала достаточно воздуха, чтобы выбить пыль. Если вы не находитесь в суперчистой комнате, где нет пыли — забудьте о чистых сканах без частиц пыли.

Кроме того, на некоторых участках имеются сильные следы высыхания, которые не являются следами высыхания. Пробовал их стирать, но они остаются. Я не знаю, что это такое, но я не могу его снять (еще не пробовал огонь). В одном из фильмов это было особенно заметно. Я списываю это на возраст и, возможно, сильное потоотделение советского рабочего.

Шаг 5: просмотр результатов сканирования

Мой первый снимок на пленку Svema Foto 250. Вы уже можете видеть пыль и некоторые следы высыхания.

Камера: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Был приятно удивлен. Результаты не наполовину плохие. Они не будут конкурировать с современными, устаревшими фильмами, но, как я уже писал ранее, я ожидал гораздо меньшего от этого советского фильма с истекшим сроком годности.

Сразу не слишком контрастно, но это легко исправляется в посте. Я не против настройки уровней в посте, так как вы можете сделать то же самое в фотолаборатории при печати (хотя Lightroom упрощает эту задачу).

Думаю, вы согласитесь, что в фильме нет недостатка в контрасте.

Кроме того, это лицо человека, который только что узнал о пленке, которую я использую, или просто своевременный чих?

Фотоаппарат: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Похоже, что ISO25 в настоящее время является правильным рейтингом для этой пленки. Все, что недоэкспонировано, очень быстро становится мутным. Во всяком случае, он, вероятно, мог бы выиграть от увеличения света на полступени, но я оставлю его на ISO25, так как большая часть моего замера в любом случае является приблизительной.

Пример, когда недостаток света действительно сжимает тени там, где мало что можно разрешить.

Камера: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Динамический диапазон не велик, но и не ужасен. Он хорошо справляется с бликами. Тем не менее, тени имеют довольно мало деталей. Его также нелегко восстановить с помощью методов сканирования, поэтому похоже, что детали теней в основном исчезли. Это все еще можно использовать. Мне на самом деле не нужна детализация как в светах, так и в тенях, так как иногда это может сделать изображение слишком хаотичным и скучным, но, вероятно, это только я. Кроме того, поскольку высветлить блики непросто, вы можете просто экспонировать для теней, если вам нужна детализация, и, скорее всего, это будет хорошо работать с небольшим высветлением. Это лучше, чем HP5+ @ EI3200 🙂

Недостаточный динамический диапазон. Теней почти не осталось. Это была довольно контрастная сцена, но я уверен, что менее устаревшие и более современные фильмы могли бы получить больше данных из теней.

Камера: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Зернистость… есть. Это не страшно, но я бы сказал, что это более заметно, чем у большинства современных пленок ISO400. Я уверен, что Rodinal не поможет в этом, поэтому, вероятно, есть другой разработчик, который мог бы лучше справиться с зерном и получить более чистые результаты. Я сам не против зерна, так что это вполне приемлемо.

На самом деле не так уж и зернисто. А существующая зернистость придает фотографиям красивый «старый» вид, что приятно.

Камера: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Самая большая проблема — странные следы от высыхания и притяжение пыли. Честно говоря, было слишком много пыли, чтобы полностью убрать ее на посте (но я еще и ленивый, вот и все). И следы от высыхания на самом деле не удаляются в пост. Я уверен, что вы могли бы улучшить их, поскольку они равномерно покрывают в основном большие площади, но я не стал беспокоиться. Если вам нужен чистый результат — эта пленка точно не для вас.

Вы можете видеть безумные следы от высыхания и тот хаос, который они приносят. Особенно это заметно на довольно однородных картинках.

Камера: Leica M3

Объектив: Voigtlander 15mm f4.5

Резкость. Он достаточно острый. Если вам нужны бритвы — используйте цифровые. Если правильно экспонировать, то достаточно резкий.

На этой пленке достаточно резкости. Особенно на солнечных, слегка контрастных сценах, где сам свет создает довольно резкие и резкие края.

Камера: Leica M3

Объектив: 7Artisans 50mm f1.1

Общие впечатления

Вполне доволен. За 1 евро это хорошая сделка. Я планирую использовать его в основном для документальной семейной фотографии. Например, небольшие поездки на пляж или что-то еще, где я был много раз и не обязательно хотел чистых результатов, которые я повешу на стену.

Больше всего раздражает попадание пленки в канистру. Я действительно должен просто предварительно запаковать их, чтобы, когда возникнет необходимость, мне просто нужно было поместить это в камеру. Но это означает пожертвовать часом или более утомительной работы, которой я не жду. Также у меня не так много свободных канистр, и я бы предпочел использовать их для более интересного фильма. Эхх…киножизнь иногда трудна.

В любом случае. Если вы случайно где-то найдете этот фильм, я могу порекомендовать его приобрести, если он не будет стоить вам больше 2-3 евро за фильм. Если вы знаете, что она правильно хранится и пленка из той же партии проверена — может быть, 4 евро просто попробовать какую-нибудь советскую пленку.

Наконец вот фото, которое показывает большинство сильных и слабых сторон этого фильма. Он достаточно резкий и контрастный. Динамический диапазон достойный. Но на нем есть следы пыли и высыхания.

Камера: Leica M3

Объектив: Voigtlander 15mm f4.5

Свема + Орво | Лаборатория реверсирования Super8

Прошло много времени, прежде чем я обнаружил, что торговые марки Svema и Orwo не совпадают.

Это логотип Svema. Это из Украины. Извините, что я всегда думал, что это Orwo, но вы должны понимать, что я не умею читать по-русски ;-). СВЭМА — это аббревиатура от Светочувствительные материалы , что в переводе на русский означает светочувствительные материалы.
Все фильмы, которые вы видите на этой странице, больше не доступны. Я успешно обработал многие из этих старых пленок. Одни говорят, что они бесполезны, другие говорят, что они лучшие в мире. Я должен согласиться с тем, что некоторые устаревшие пленки показывают цвета, которые нельзя было получить никаким другим способом!
Вы можете очень хорошо использовать неэкспонированные «старые пленки». Если вы найдете картридж, который был открыт много лет назад, вы сможете быстрее изменить цвет. Вы можете довольно хорошо сохранить неэкспонированную пленку.

ORWO — старинный восточногерманский бренд. С 1909 года эта фабрика производила пленки под известным названием: AGFA. После Второй мировой войны и советской оккупации фабрика получила название: «VEB Filmfabrik AGFA Wolfen», с 1964 года название было: ORWO, где название ORWO произошло от 9. 0097 OR Оригинал WO lfen. Следовательно, после 1964 года все пленки, произведенные на фабрике Wolfen, стали продаваться под маркой ORWO. Эта фабрика стала второй по величине в мире, на ней работало 15 000 человек, и она производила широкий ассортимент профессиональной продукции, распространяемой по всему миру. В 1996 году фабрика Wolfen стала жертвой воссоединения Германии, когда контролирующий немецкий государственный траст ликвидировал предприятие. В 1998 году была основана фирма FilmoTec GmbH как преемник старой пленочной фабрики ORWO.

Свема двойная8

Свема 50 АСА двойная8
Украина Свема пленка, 50 АСА двойная8. После обработки эта пленка очень хрупкая, становится очень твердой и очень уязвимой.

Svema super8

Svema 50 ASA super8
Украина Svema пленка, ASA 50 super8. После обработки эта пленка очень хрупкая, становится очень твердой и очень уязвимой.

Свема супер8

Свема 32 АСА супер8
Цветная выворотная пленка из Украины.

Орво УП 15

O rwo UP 15 doublesuper8
Согласно папке, которую они сказали клиентам, это было: «Черно-белая перевернутая пленка для мельчайших деталей».
Если я правильно понял, то «ВВЕРХ» означает что-то вроде универсального позитива.

Orwo UP 21

Orwo UP 21 doublesuper8
Черно-белый реверс.
Это все еще может дать прекрасный результат, который вы хотели бы.

Orwo UP 21

Orwo UP 21 двойной8
Черно-белый переворот.
Та же история для этой пленки типа

АСА против ГОСТ

Чувствительность пленки на коробках этих пленок Orwo в тройных значениях. Сначала упоминается DIN [Deutsche Industrie Norm], за которым следует более известное значение ASA [American Standards Association]. Но раньше пленки Orwo очень хорошо продавались в России, и для того, чтобы продать любую пленку, они были обязаны добавлять стоимость по ГОСТу. Название ГОСТ в вольном переводе слово ГОСТ означает что-то вроде «Стандарт государства».