КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ГИТАРУ ДОМА? Пленка гитарная

Guitar Sticker | Наклейки на гриф, деку, датчики…

Search for:

Отмена

Наклейки на гриф, деку, датчики…

• Все наклейки
• Мой аккаунт
• Корзина
• Оформление
• Оплата
• Как приклеить наклейку
• Наклейка на заказ
• Отзывы
• О нас

• На гриф
• На головку
  • Декали Water Slide
    • Fender Stratocaster
    • Fender Telecaster
    • Fender Jazz Bass
    • Fender Precision Bass
    • Fender Jazzmaster
  • Логотипы
• На деку
  • Автографы
  • Бридж и обечайка
  • Группы
  • Кельтские
  • Орнаменты
  • Разное
  • Тату
  • Портреты
• На датчики
• Комплекты
• На пикгард
  • На акустику
  • На электрогитару
• На розетку
  • На акустику
  • На классику
• Светящиеся
• Для укулеле

Цена: —

• 

  Распродажа

• 

  На гриф

• 

  Комплекты

• 

  На головку

• 

  На датчики

• 

  На деку

• 

  На пикгард

• 

  Для укулеле

• 

  На розетку

• 

  Светящиеся

• 

  На заказ

• 

  Гитарные скины

МЕНЮ

• Все наклейки
• Мой аккаунт
• Корзина
• Оформление
• Оплата
• Как приклеить наклейку
• Наклейка на заказ
• Отзывы
• О нас

guitarsticker.ru

Экранирование гитары - способ избавиться от фона

Привет, друзья! В одной из статей нашего сайта был разговор про фон от гитары. Захотелось несколько углубиться в эту тему и рассмотреть один из методов борьбы с гитарными шумами. Таким методом является экранировка гитары. Вокруг этой темы давно не утихают споры. Давайте и мы попробуем разобрать в том, как делать экранировку гитары.

Зачем экранировать электрогитару

Наверное, многим гитаристам знакомо такое явление, как фон от гитары. Особенно ярко это проявляется при игре на перегрузе. Причины данного явления могут быть различными: от гитарного оборудования (примочки, кабели и т.д.) до проблем в самой электрогитаре. В этой статье я бы хотел вам рассказать, как доработать электрогитару, чтобы избавиться от назойливого шума. Такими недостатками страдают обычно инструменты из низкого и среднего ценового диапазона. Материалы в них применяются довольно часто не совсем качественные и нередко присутствуют недоработки. Одной из таких недоработок является плохая экранировка гитары. В некоторых инструментах она вообще отсутствует, в других может присутствовать номинально. Сразу скажу, что процесс экранирования гитары достаточно трудоемкий. Если у вас мало свободного времени, но инструмент необходимо привести в порядок, то советую обратиться к опытному гитарному мастеру. Для остальных же мы поэтапно разберем этот процесс. На самом деле всё не так уж и сложно. Просто требуется аккуратность, трудолюбие и желание делать что-то своими руками.

Какие существуют способы экранировки гитары

Под экранировкой гитары понимается покрытие токопроводящим материалом всех полостей для электроники и дальнейшего заземления этого слоя. Процесс экранировки лучше всего разделить на два типа:

1. С помощью фольги или самоклеющегося металлического скотча.
2. С помощью графита.

Фольга может быть использована пищевая, от шоколадок, сигарет. Либо в строительных магазинах продается алюминиевый скотч. Есть ещё вариант использовать медный скотч. Любым из этих материалов нужно обклеить полости. Экранирование гитары фольгой занимает много времени. Графит продается чаще всего в автомобильных или радиомагазинах в баллончиках в виде аэрозоли. Он позволяет быстро произвести всю процедуру и покрыть труднодоступные места, где клеить фольгу неудобно. Главное закрыть пищевой плёнкой или чем-то другим те места гитары, которые не нуждаются в экранировке, чтобы не испачкать.

Какой способ использовать – каждый выбирает для себя сам.

Как правильно экранируют гитары

Прежде всего, нужно подготовить саму гитару к процессу экранировки:

• сначала снимаем струны;
• если на гитаре установлена тремоло система Floyd Rose, то снимаем все её детали;
• далее снимаем все пластиковые накладки;
• переходим к электронике. Перед демонтажом советую сфотографировать распайку темброблока.

Снимаем потенциометры, переключатель, звукосниматели, гнездо для «джека» и все провода.

Гитара подготовлена. Теперь требуется алюминиевый (или медный) самоклеющийся скотч, небольшая пластиковая лопатка для разглаживания материала, а также острый нож или скальпель. Если по какой-то причине вы не смогли найти такой скотч, то можно взять алюминиевую фольгу и клеить её на тонкий двусторонний скотч.

Также необходимыми вещами являются:

• наждачная бумага;
• тестер;
• паяльник;
• флюс;
• припой.

Первым делом необходимо мелкой наждачкой зачистить все полости, чтобы они были гладкими. В этом случае удобнее клеить и разглаживать скотч. Нужно проклеить все полости гитары для электроники. Не забываем про отверстие для гнезда «джека». Клеим алюминиевый скотч внахлёст, разглаживаем его пластиковой лопаткой, чтобы всё было красиво и аккуратно. При перекрытии слоев электропроводность не должна исчезать. Делаем выход фольги на деку гитары около 5 мм. После проклейки обязательно проверьте тестером разные точки экрана на электропроводность. Если где-то не будет сигнала, придётся пропаять швы скотча.

Если у гитары имеются накладки (для внешней (pickguard) и внутренней стороны), то обклеиваем их с внутренней части. По контуру срезаем все излишки и делаем прорези в установочных отверстиях.

После того, как мы обклеили нужные детали, необходимо созданный экран правильно подключить к электронике. Важный момент: лучше всего экранные цепи вести по схеме «звезда», чтобы не было замкнутых контуров. Это означает, что все провода сходятся в одной точке. То есть ко всем экранам, которые не соединены между собой физически (это может быть гнездо для «джека» или полости звукоснимателей для таких, например, гитар, как Les Paul и т.д.) должны быть припаяны провода и их нужно протянуть в одну точку экрана и припаять. От темброблока также выходит экранный провод, который соединяется с бриджем гитары. Его необходимо припаять на точку, куда мы уже припаяли экранные провода. Можно также вкрутить в удобном месте экрана в корпус винт с шайбой и закрепить экранные провода на него.

Если вы решили делать экранировку графитом, то им необходимо покрыть все внутренние полости. Но вам всё равно понадобится фольга или металлизированный скотч, потому что необходимо будет оклеить крышку темброблока и pickguard. И также, как и в предыдущем варианте необходимо соединить все экраны в одну точку. К графиту вы, естественно, не сможете припаять. В этом случае уже нужно использовать только крепление винтом.

Процесс того, как заэкранировать гитару мы с вами полностью рассмотрели. Осталось выбрать понравившийся метод. Надеемся, статья поможет доработать вашу электрогитару.

Советуем также прочитать:

на Ваш сайт.

guitarprofi.ru

Покрытие гитар с полупрозрачным градиентом. Технология покрытия поверхности гитар.

В этой статье мне бы хотелось поделиться собственным опытом, касающимся покраски гитар и рассмотреть один из сложных вариантов покрытия – полупрозрачный градиент (transparent cherryburst) с подчеркнутой структурой древесины. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе работ по нанесению покрытия, начиная с подготовки поверхности и заканчивая тонкой полировкой лака.

Градиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия – прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).

Рис.1 Непрозрачный градиент

Рис.2 Полупрозрачный градиент

Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.

Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.

Требуется – покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.

Рис.3 "Белый" корпус гитары

Первый этап. Подготовка поверхности.

Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность – какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы – пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.

После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.

Второй этап. Выделение структуры пор.

Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).

Рис.4 Шпатлевка/порозаполнитель

Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).

Рис.5 Дека с заполненными порами

Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание – если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).

Рис.6 Шлифовка

Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу – непосредственно покраске.

Третий этап. Покраска.

Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).

Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон – он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.

В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата – Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило – сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).

Рис.7 Концентраты ColorTone

Рис.8 Разбавленный краситель

Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).

Рис.9 Первый слой красителя

Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова – необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).

После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.

Рис.10 Второй слой красителя

После просушки готовим раствор для третьего слоя – более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).

Рис.11 Третий слой красителя

Обратите внимание – краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны – темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).

Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком

Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.

Следующий этап – лакировка.

Четвертый этап. Лакировка.

Лакировка делится на два этапа – грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе – слои финишного лака.

Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.

При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.

Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем – лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.

В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения – рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.

Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.

После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.

Рис.13 Лакировка

Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель

Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой – будет достаточно прочным.

Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией – полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков – 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.

Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.

Пятый этап. Полировка.

После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой – шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).

Рис.15 Финальная шлифовка

Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.

Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.

Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).

Рис.16 Полировка

После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.

После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.

Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.

Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

В заключение – несколько советов.

• Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей – это не шутки.
• Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак – меньше работы при шлифовке.
• Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты – делайте влажную уборку перед лакировкой – и избежите попадания пыли в лак.
• Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.

Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания – публикуйте их в комментариях. До встреч!

guitar.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ГИТАРУ ДОМА?

Здравствуйте дорогие друзья и мои подписчики! Вы, наверное, уже соскучились за моими полезными статьями, поэтому спешу наверстать, так сказать, упущенное. Все никак у меня не было толком времени, чтобы написать полезную для вас статью. Делал недавно сайт-визитку для частной стоматологической поликлиники и в связи с этим у меня ушло много дней на его разработку. Ну а сегодня у меня для вас очень интересная статья о том, как правильно хранить гитару в домашних условиях.

Я думаю, данный пост будет для вас полезен, т.к. иногда приходится надолго оставлять гитару без дела, в виду различных причин и поэтому за ней нужен определенный уход. Хорошо, давайте же теперь разберемся, как и где хранить гитару, а также как за ней правильно ухаживать.

Как правильно хранить гитару?

Этим вопросом довольно часто задаются многие гитаристы, начинающие и не только. Ведь существует очень много факторов, которые оказывают негативное воздействие на состояние музыкального инструмента. Многие люди по не знанию элементарных вещей или же своей неопытности доводят свои гитары до такого состояния, что просто потом возьми и выкинь! Чтобы такого не случилось с вами, я хочу немного вас предостеречь и дать несколько полезных советов. Надеюсь, что данная статья поможет вам сохранить гитару на долгие годы, и она будет еще долго радовать вас хорошим звучанием и внешним видом.

Итак, допустим у вас дома одна или две гитары и играете вы не очень часто, а инструменты хранятся между занятиями как попало. Например, гитара стоит облокоченная об диван или лежит под кроватью, что не есть хорошо! Почему? Да потому что в таком состоянии инструмент начинает деформироваться, на него попадает пыль и случаются другие неприятности. А что это за неприятности, мы сейчас подробно разберемся.

Как вы знаете, все гитары сделаны из дерева, а дерево в виду своих физических свойств подвержено воздействию окружающей среды и если за инструментом не правильно ухаживать, то со временем последствия такого обращения могут быть печальны. Одно дело уметь хорошо играть, настраивать, отлаживать гитару и регулярно менять струны на ней, а также протирать и натирать ее, но это далеко не все, что обязан делать каждый гитарист.

Влажность

Факты: Обычно при производстве хороших гитар используют дерево, которое на протяжении 3-5 лет в особых условиях предварительно просушивается (естественная сушка). Поэтому достаточно много времени у мастеров уходит на то, чтобы подобрать качественное дерево из-за того, что процент сухости древесины напрямую влияет на тембр звука. Если же идет большое отклонение от определенных стандартов установленной влажности, то гитара теряет свое качество. А вот в наших краях (умеренные широты) относительная влажность воздуха в квартире обычно меняется дважды в год: с наступлением зимы и весной.

Зимой мы включаем у себя дома отопление, а как известно, все нагревательные приборы в значительной степени высушивают воздух в помещении. Весной и осенью, наоборот, появляется излишняя влажность. Ну а летом во время жары воздух тоже очень сухой. Такие перепады влажности могут привести к тому, что на акустической гитаре верхняя дека начнет выгибаться, также поведет обечайку и в районе склейки инструмент испортится, что в итоге приведет к ухудшению звука.

В паре с деформировавшейся декой может искривиться гриф, что существенно отразится на высоте струн, а также могут вылезти лады по бокам. Как вы понимаете, такая гитара уже не подходит для нормальной игры, да и звук вас вряд ли удовлетворит. Впоследствии исправить эту проблему будет довольно кропотливо, а ремонт такого изделия вам вылетит в копеечку.

Совет: Для того чтобы уберечь гитару в зимний период не оставляйте ее рядом возле нагревательных приборов. Советую приобрести увлажнитель воздуха со встроенным гигрометром и поддерживать в помещении, где находится гитара, влажность в пределах от 40% до 60% (в идеале 50%).

Если данный прибор вам не по карману, то можете периодически разбрызгивать в комнате воду, при помощи специального распылителя (пшикалки) для цветов, который стоит копейки. Но не стоит ни в коем случае брызгать на саму гитару, распыляйте воду вокруг. 3-4 раза в день будет более чем достаточно. Как вариант, можно недалеко от гитары ставить банку с водой, еще очень хорошо спасает аквариум.

Летом, когда слишком жарко и сухо, можно также воспользоваться подобным методом или же приобрести специальный увлажнитель для гитары. Такое добро сейчас есть во многих музыкальных магазинах.

А можно и сэкономить, сделав самодельный увлажнитель из обычной губки, предварительно слегка смочить ее в воде, а затем положить в перфорированный пакет.

Не стоит также ставить гитару под поток холодного воздуха из кондиционера. Весной и осенью, когда повышенная влажность и сырость, прячьте на время инструмент в чехол, а лучше вешайте на настенное крепление (кронштейн), замотав в целлофан и положив в него поглотитель влаги, который обычно кладут в обувь и многие другие вещи. А самый лучший целлофан, это тот, который идет в упаковке с новой гитарой, так называемый термопакет, на вид бело-молочного цвета. Рекомендую его не выбрасывать, если приобрели новый инструмент, т.к. он специально предназначен для защиты от влаги.

Можно еще купить бытовой осушитель воздуха или же уменьшать процент влажности при помощи обычного кондиционера, у которого есть такая функция.

Не храните гитару возле сквозняков. Возможно, пару раз в год вам понадобится подрегулировать анкер, т.к. соблюсти идеальные условия для хранения гитары на практике не всегда получается. Для этого старайтесь периодически проверять правильный прогиб грифа.

Температура

Факты: В наших квартирах температура более-менее постоянная, но вот только не все играют только лишь у себя дома, а ходят еще и на репетиции время от времени, хоть в мороз, хоть в жару. И поэтому, часто тягая гитару по улице, даже если она и в чехле, на нее воздействуют резкие перепады температур. Дома у вас одна температура, на улице другая, на репбазе третья.

Вот вы принесли гитару с мороза, и захотелось вам, к примеру, срочно поиграть, достали ее из чехла, а она раз и покрылась испариной. Как вы понимаете, ни к чему хорошему это не приведет. Ни в коем случае нельзя так делать, иначе деформация дерева вам гарантирована, потому что низкие температуры крайне неблагоприятны для гитар. А еще может потрескаться лак или отвалиться вовсе.

Совет: Так как уберечь гитару от перепада температуры? В первую очередь, конечно же, вам нужно выбрать и приобрести чехол или кофр, желательно хорошо утепленный. Он убережет вашу гитару во время переноски в холодную и жаркую погоду. В дополнении к нему, можно использовать тот же целлофановый термопакет, т.е. упаковать сначала гитару в него, а потом уже в чехол.

Такой термопакет позволит сохранить температурный баланс, хоть это и не идеальное решение, но все-таки со своей задачей справляется хорошо, рекомендую. После пребывания на морозе и придя домой, оставляйте инструмент на час в чехле, чтобы температура внутри него сравнялась с комнатной.

И еще, не ставьте свою гитару возле батареи, потому что высокая температура приведет со временем к рассыханию древесины, а также следите, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. Если гитара будет часто стоять на солнце, особенно летом, то цвет начнет выгорать и лак может потрескаться.

Пыль

Факты: Пыль очень противная штука, которая проникает куда угодно и от которой постоянно приходится избавляться. Если гитара у вас хранится без чехла, то пыль попадает в ее корпус (особенно в акустической гитаре), забивается между витками струн, а также проникает в открытый колковый механизм. Осевшая внутри корпуса пыль значительно ухудшает звук и лишает его насыщенности, он становится скудным и вялым. Если пылью забиваются колки, то со временем они начинают туго поворачиваться, из-за чего придется их чистить и смазывать.

Совет: Не храните никогда свой инструмент в пыльных местах. Прячьте гитару в чехол или оборачивайте пленкой и вешаете на кронштейн, когда оставляете ее на долго без дела. Если пыль все же собралась внутри корпуса, то можно взять пылесос с узкой щелевой насадкой и на минимальных оборотах попытаться убрать ее оттуда.

Для очистки наружных деталей и основных частей гитары используйте обычную сухую х/б тряпку или же приобретите в магазине специальный чистящий набор.

Накладку грифа раз в полгода протирайте специальным лимонным маслом, это не даст ей рассохнуться. Колки можно очищать от пыли старой зубной щеткой. И запомните, ни какой бытовой химии!

Раз уж мы с вами разобрались с главными врагами из окружающей среды, то теперь стоит поговорить об основных способах хранения гитары дома.

Настенный кронштейн

В музыкальных магазинах сегодня довольно большой выбор подобного рода креплений, которые вполне доступны по своей цене, на них там собственно висят все новенькие гитары.

В большинстве случаев настенный кронштейн является идеальным решением для правильного хранения инструмента, т.к. в висячем положении гриф гитары сохранит свой правильный прогиб, а расположить само крепление можно на любой свободной стене, да и гитара в таком случае всегда будет у вас под рукой.

У моего друга, например, вся стена увешана его любимыми гитарами (на фото).

К недостаткам такого хранения можно отнести только то, что инструмент будет все время покрываться пылью и необходимо будет его периодически протирать. Если гитару оставите надолго, то можно замотать ее сначала в пакет, а потом уже вешать на стену и проблема с пылью будет решена. Располагать такое крепление лучше всего на той стене, на которую не будут попадать солнечные лучи или же установить на окно жалюзи. Рекомендую брать фирменный и качественный кронштейн.

Можно такое крепление изготовить и самому, если руки довольно прямые. Но учитывайте следующее: не вешайте гитару за колки на веревочках ни в коем случае, а то угробите их однозначно, а также за ремень. Если это акустическая гитара, то ее можно подвешивать только за прорези в головке грифа. Как вариант, можно прицепить кронштейн в шкафу и вешать там гитару. Таким образом, не будет проблем с пылью, да и на стене не будет занимать место (если вас такой вариант не устраивает), но в этом случае в шкаф нужно поставить увлажнитель, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха.

Стойка для гитары

Такого добра сейчас тоже навалом в каждом гитарном магазине, а также очень большой выбор и ассортимент, на любой вкус и цвет так сказать. Все достоинства гитарной стойки очевидны. Ваша гитара будет всегда под рукой, чтобы в любой момент ее можно было взять и начать играть, т.е. не надо каждый раз распаковывать чехол и вытягивать с него инструмент и провода для подключения, если это электрогитара. По себе знаю, что иногда это бывает в лом сделать.

К сожалению, такой способ хранения не подходит, если хранить гитару постоянно в таком положении. Во-первых, стойку может кто-то случайно задеть из ваших домочадцев, ну или там домашние животные, например. Во-вторых, гитара опять же таки будет покрываться пылью и в итоге придется регулярно ее протирать. Третий нюанс касается того, что такое расположение инструмента, при длительном хранении, негативно сказывается на грифе гитары, который может выгибаться луком от вас (в сторону натяжения струн), если упор идет на сам гриф (вариант 1) и прогибаться назад, если упор в стойке идет на деку (вариант 2).

Вот именно поэтому, в данном случае, наиболее подходящим для этого дела оказывается настенный кронштейн, когда дека тянет вниз гриф и таким образом предотвращает изгиб. А вообще в идеале могу посоветовать вам такой вариант: пока периодически играете на гитаре в течение дня, то ставьте смело ее на стойку, а на ночь и остальное время пока не играете, вешайте на кронштейн.

Гитарные кейсы и чехлы

Думаю, о чехлах повторяться не буду, т.к. об этом у меня была отдельная статья «Как выбрать чехол для гитары?», поэтому расскажу лишь об их достоинствах и недостатках.

Чаще всего ошибочным и самым распространенным мнением является то, что гитара должна храниться только в чехле, жестком кейсе или кофре. Это не так, потому что они предназначены в первую очередь для переноски и перевозки гитары из пункта А в пункт Б, но ни как не для длительного хранения. Почему? Все очень просто! При долгом хранении в чехле происходит пережим многих частей гитары, что всегда влечет за собой их постепенную деформацию (изгиб грифа, например). Именно поэтому гитара не должна стоять в чехле возле стенки, лежать под кроватью или стоять в шкафу.

Конечно, чехлы и кейсы отлично справляются с тем, чтобы уберечь гитару от холода или жары, а также от пыли и излишней влажности, но для длительного хранения они однозначно не подходят. Для этого есть настенный кронштейн! Поэтому для того чтобы носить гитару на репетицию или отправляться с ней в поездку, лучше всего для этой цели приобретите хороший утепленный чехол или жесткий кейс, особенно это актуально для тех у кого гитара у вас не из дешевых.

Ну вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о том, как правильно хранить гитару дома. А теперь подведем итоги:

• Идеальная влажность воздуха для хранения гитары – 50%
• Использовать увлажнитель
• Рекомендованная температура – от +20 до +25 градусов
• Не ставить гитару на солнце, а после мороза оставлять в чехле на час
• Избегать большого скопления пыли на колках и в деке
• Хранить только на настенном кронштейне
• При длительном хранении ослаблять струны

Надеюсь, что мои советы были полезными для вас, а если я что-то упустил в своей статье, то можете дополнить ее своими комментариями. Удачи друзья!

tvoya-gitara.ru

Гитары из композитных материалов / guitars / Jablog.Ru

Ну, а что? Влажности не боится. Анкера нет, гриф не ведет. Да еще и крепкая! Т.е. можно брать на любую пьянку, не боясь, что кто-нибудь сядет на гитару или разобьет ее о чью-нибудь голову. =) Сплошные плюсы!

Вот небольшой видео обзор гитар Composite Acustics.

Я вот ни разу не специалист в акустических гитарах, но вроде звучит неплохо. И стоит, правда, тоже не плохо за трэвел гитару Composite Acustics – Cargo просят около $1000.

Кстати сказать, в компании здраво рассудили, что из композитных материалов можно делать не только акустические инструменты, но и электрогитары. И вот, пожалуйста! Пилотный образец. Composite Electrics – The Blade.

Написано, что полностью из углеволокна. Ну, а так все стандартно:

• В бридже – Seymour Duncan SH-4 или JB model; • В нэке — Duncan SH-1 или ’59 model; • Тон, громкость, трех-позиционный переключатель; • Мензура — 25 1/4"; • 24 лада; • Вес – 2.7 кг; • Лады – сталь;

Etc…

Выглядит, надо сказать, круто!

Тонкая и легкая гитара. Опять же, анкера нет, гриф не ведет. Влажности не боится – хоть под дождем играй.

В общем, чистый звук мне понравился… Хотя в Fender Hot Rod Deluxe и Flight будет звучать более-менее. =)

Стоит The Blade $800. В общем, в качестве второй или третьей гитыры в коллекцию я бы ее взял.

ЗЫ: Кстати, интересные видео как эти гитары делают.

Дополнения, исправления, комментарии приветствуются. Друзья, пишите в каммменты.

jablog.ru

Выбираем конденсаторы в гитару / workshop / Jablog.Ru

Я довольно давно хочу немного агрейдить свою Burny LP: Звучки поменять, заэкранировать, развести все труЪ проводами, поставить труЪ пуш-пулы, и труЪ конденсаторы.

Поэтому читаю всякое, прикидываю. Ну, и само собой, думал и о том, какие кондеры в темброблок ставить.

Ну, для начала бы неплохо представлять, какие кондеры ставили в брэндовые инструменты прошлого и какие из них считаются труЪ.

Эту инфу я откопал на сайте в статье Dirk Wacker (singlecoil.com), и он еще ведет рубрику в Premierguitar.com. Так что, давайте для начала ее вам приведу.

Конденсаторы в гитарах

Вообще, ведется множество дискуссий о старых конденсаторах и их влияние на звук гитары. Я на этом «собаку съел» и пробовал буквально каждый конденсатор и сравнивал их друг с другом, поэтому я и решил, что пришло время поделиться этой информацией с вами. Для начала я расскажу про самые обсуждаемые типы конденсаторов, чтобы вы знали из-за чего все сыр-бор.

Sprague «Black Beauties» (бумага-масло)

Это, пожалуй, самые обсуждаемые кондеры с почти магическим к ним отношением. Эти конденсаторы родом из конца 1950-х и их можно найти во многих гитарах той эпохи, но они знамениты тем, что стояли в Gibson Les Paul ’58 и Les Paul ’59 (Burst). Некоторые даже говорят, что именно они ответственны за магический звук тех гитар. Black Beauties можно найти с желтыми и красными надписями на 400 и 600 вольт и именно их ставили в гитары того времени.

Конденсаторы «Bumblebee» (Шмель) (бумага-масло)

Шмели довольно схожи с Black Beauities, и я полагаю, что не трудно догадаться, почему они так называются. =) Эти кондеры можно найти в Les Paul конца 1950-х и в других гитарах той эпохи.

Конденсаторы «Tropical Fish» (Тропические рыбки) (пленка)

Эти конденсаторы называются «тропическими рыбками» из-за своих полосок. Они действительно выглядят похожими на тропические рыбки. «Тропических рыбок» часто путают со «шмелями», но это не верно. Эти кондеры можно найти внутри винтажных примочек, квакушек, других эффектов, усилителей…. И также внутри гитар.

«Flat Disc» (Плоский диск). Керамика

Эти старые кондеры в виде диска делали Sprague или Erie. Их можно встретить практически в каждом Fender. И они также встречаются в примочках и усилителях. Их звук сильно отличается от современной керамики.

Sprague «Orange Drop» (Оранжевые капли) (пленка)

Эти конденсаторы до сих пор выпускают Spargue/Vishay и их можно встретить в некоторых высококачественных гитарах, например, PRS. Старые оранжевые каплевидные конденсаторы можно найти в гитарах Fender и, в качестве высокочастотного фильтра, почти в каждом винтажном Telecaster. Более высоковольтные кондеры можно встретить в высококачественных усилителях.

Кондесаторы Silver Mica (Слюденой конденсатор)

Эти конденсаторы имеют типичных «горб» в средних частотах. Их можно встретить в высококачественных усилителях и примочках. Они также используются в качестве фильтра на потенциометрах громкости и, если вам удастся найти нужных номинал, совместно с потенциометром тона. Высокие номиналы найти довольно сложно и они не дешевы.

Конденсаторы Oil-Paper (бумага-масло) (Jensen)

Эти конденсаторы от Jensen можно встретить в high-end и hi-fi аппаратуре, а также в высококачественных усилителях. Они дороги, но многие буквально молятся на них. Их можно использовать в гитарах, если там достаточно места для них.

Ну и к чему весь этот разговор?

Конденсаторы звучат очень по-разному и влияют на конечный звук гитары. Даже если потенциометр тона полностью открыт, то кондер все равно в цепи и можно довольно легко услышать разницу. Не существует правильных или неправильных, плохих или хороших конденсаторов, все зависит от личных предпочтений. Я предлагаю, попробовать самому различные конденсаторы и решить для себя, что же лучше. Я всегда беру конкретную гитару, припаиваю два длинных провода с «крокодилчиками» на концах к тому месту, где должен стоять кондер. Такое приспособление дает возможность сравнивать конденсаторы друг с другом довольно просто и быстро.

Я всегда подбираю конденсаторы под конкретную гитару, т.к. общий звук формируется комбинацией электроники, звукоснимателей для гитары, проводов, примочек и усилителя. Не бойтесь пробовать дешевые и «исторически не верные», не аутентичные конденсаторы с «неправильными» номиналами. Я никогда не использую номиналы, которые рекомендует производитель. Для меня они слишком большие, я использую номиналы от 3300 пФ до 6800 пФ, что делает регулировку тона более удобной.

The End

Автор: Dirk Wacker singlecoil.com

Не знаю, как вам, а мне статья оставила какое-то неполное впечатление. То есть, я так и не понял, что лучше поставить лично мне на мой LP?

По всей видимости, если нужно приближаться к винтажному звучанию, то нужно выбирать из того, что описал Дирк.

А вот после этой видяхи:

Я понял, что париться, в принципе, не стоит. Т.к. уж очень незначительные (но вполне слышимые) изменения в звук вносят различные типы конденсаторов.

Хотя, вот да с дистом, ИМХО, различия более заметны.

А вот как различаются звук в зависимости от номиналов:

Вывод из всего этого такой, что если хочется повозиться, то стоит выбрать кондер самому, тем более что это действительно не так сложно. А если нет, то купить, как сказал AZG на GP:

Как-то так…

PS: Надеюсь, если я что-то где-то упустил или неправильно истолковал, то наши DIY-щики меня поправят.

jablog.ru

Экранируем гитару без накладки » Журнал практической электроники Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine)

Наверное, каждый неумелый человек ломает голову, как сделать экранировку, самому или отдать мастеру. Я сам столкнулся с этой проблемой и после долгих раздумий решил забить на эту идею. Позже купив то, что нужно, наконец, собрался с силами и сделал.Ну так вот, тем, кто собирается делать экранировку, но не знает как и что.

Решил не пинать себе мозг и открыл книгу про электроцепи и экранировку. Оттуда вычитал, что экранировка – железная коробка, в которую пихают электронику. Коробка должна быть единым проводником (чтоб в любых точках проводила ток). Ладно, не буду вдвигать в теорию, к делу.

Итак, я надеюсь, что вы уже понимаете, что такое экранировка, зачем она нужна, и примерно видели, как она выглядит, я на этом останавливаться не буду. Перейдем к делу.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ – ФОТКАЙТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖНО, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ ЧТО КУДА

Итак, поехали повествование. Сначала я снял все задние крышки, скрутил струны и бросил их на пол (подписав номера струн, чтоб потом не перепутать на всяк случай), аккуратно выкрутил потенциометр (регулировщик громкости), переключатель и джек. Потом открутил звукосниматели и аккуратно вытащил их

ВНИМАНИЕ, если вы не боитесь паяльника, и что-то не так припаять, то отпаиваем от потенциометра все провода и вытаскиваем все внутренность, предварительно зарисовав или зафоткав расположение проводков. Если же не хочется что-то делать с проводами – не стоит, но увеличится уровень мучений с оклейкой. Я же решил ничего не отпаивать. Вытащив все наружу, так, что все осталось болтаться на проводках я начал думать, что делать дальше.

Отматываем кусок скотча, и клеим его так, чтобы миллиметра на 2 был загиб из выемки, клеим в нахлест пол-сантиметра и не жалеем скотча. Нужно сделать так, чтобы было как можно меньше дырок. Если она образовалась, то клеим сверху вторым куском. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМИНАЕМ МЕСТА НАХЛЕСТА МЕЖДУ ВСЕМИ КУСКАМИ !Провода должны проходить через скотч, то есть торчать из него наружу. Обклеиваем пока дырки звукоснимателей.

Теперь, берем паяльник, флюс для пайки алюминия, олово.Капаем флюсом на места нахлеста, ждем 15 секунд, берем побольше олово на паяльник и капаем на то место... спаялись 2 куска скотча? да? отлично... берем вату со спиртом и протираем место спайки. И так делать всегда. теперь так же спаиваем и все остальные куски и желательно каждый кусок не один раз, чтобы все были соединены припоями.

То же самое проделываем с остальными дырками звучков. Далее. Все «месторождения» скотча нужно соединить в одну цепь. Для этого берем тоненький провод какой нить, отрезаем по нужной длине и припаиваем концами к частям экрана, протащив провод в отверстии, где лежит провод от звучка. Короче так же проводами соединяем все дырки звучков и пускаем провод со всеми проводами от звучков в сторону потенциометра (сказал криво, но надеюсь вы меня поняли).

Теперь аккуратно впихиваем звучки назаад. Стоят? Хорошо. Вытаскиваем обратно, смотрим, нет ли где дырок, которые сделал звукосниматель. Есть на месте винтов, регулирующих высоту по бокам, как у меня? Ничего.

Теперь вставляем звучки, переворачиваем гитару. Там хаос. Смотрим, провода от звучков, вместе с ними должен торчать провод, который мы пустили от экранов. Есть? отлично, нет? ищем, куда он пропал и всунули мы его вообще или нет. оставляем отверстие с потенциометром и переключателями, переходим к отверстию машинки.

Поехали дальше. Обклеиваем заднюю часть, для этого (струны у нас сняты) нужно снять пружины с машинки. Сняли, машинка отдельно, держатель пружин отдельно (желательно держатель пружин не выкручивать, т.к. впоследствии он может просто вырваться оттуда, оставим его в покое). Обклеиваем. Так же соединяем все куски в одну цепь. Теперь нужно взять новый провод и припаять один конец к месту, где припаян провод к машинке (или держателю пружин, поищите, он там должен быть), а другой к скотчу, при этом нужно, чтобы провод от машинки, идущий к потенциометру не отвалился. Все обклеили, припаяли, теперь нужно скотчем обклеить крышку (тут лучше фольгу простую использовать, чтоб одним куском и приляпать ее на ПВА) . Там, где достать, чтобы обклеить невозможно, просто оставляем дерево... ставим пружины взад, все, что открутили, прикручиваем.

Если есть дырки еще кроме потенциометра, то экранируем их, спаиваем, протираем спиртом, припаиваем проводок, протираем, ведем его через дырки к потенциометру.

Переходим к дырке потенциометра. Делаем экран, спаиваем, проводки наружу. Теперь смотрим на сам потенциометр. Тут очень важно не ошибиться. Первоначально, когда мы только открыли крышку отверстия машинки, там был припаян провод либо к машинке, либо к держателю пружин. Этот провод идет к потенциометру и нужно найти, куда он припаян в потенциометре. Не ошибитесь. Нашли? Теперь, все провода, которые мы припаивали к экранам, и которые вели к потенциометрам надо скрутить с еще одним новым проводом и припаять к тому месту, где припаян провод от машинки, при этом, чтобы другие провода не отпаялись. А новый проводок, скрученный с ними нужно припаять к экрану. Если в то место, куда припаян провод от машинки не удается припаять скрученные провода, ищем место, куда получится припаять так, чтобы они были на потенциометре и были в одном месте с проводом от машинки. Заклеиваем крышку.

Теперь собираем все взад, прикручиваем потенциометр, все, что мы открутили, все ставим, проверяем, ничего не забыли припаять и т.п. ставим крышки. Теперь ставим старую четвертую струну, но не вгоняем в строй, а делаем так, чтобы она вообще какой нить звук издавала. Подключаем к усилку или компу. Есть звук? Есть? Вы – счастливчик. Ставьте новые струны в порядке 4,3,5,2,6,1, не вгоняя в строй, поставили, настраиваем в таком же порядке. Нет? откручиваем крышки и смотрим, где могла накосячить. Отодвинте экран подальше от джека и потенциометра с переключателями, пробуйте. Электронике ничего не будет, если это не активная цепь. С АКТИВНЫМИ ЦЕПЯМИ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ ! Остальное наверное сами додумаете, что сделать, что забыли. Излишки скотча, выпирающих и портящих вид, обрезаем ножем.

Как всё это выглядит см. на фотке вверху. Извините, других не осталось...

Имя героя неизвестно (sanchito)

Местоположение в тайне.

О себе автор ничего не сообщил.

datagor.ru

• 
  Пленка терминатор
• 
  Пропиленовая пленка
• 
  Пленка противоветровая
• 
  Suolide пленка
• 
  Пленка полилазер
• 
  Фао пленка
• 
  Пленка термоклейкая
• 
  Суприм пленка
• 
  Пленка суприм
• 
  Кинематографическая пленка
• 
  Пленка антидождь