Пароизоляционная пленка какой стороной укладывать: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию и гидроизоляцию, инструкция по правильному монтажу материалов

Тенденция все утеплять привела к тому, что большинство людей абсолютно не понимают, зачем нужна пароизоляция в доме. Что ж, попытаемся это выяснить.

Итак, влажность воздуха в любом жилом помещении выше, чем на улице – из-за этого образуется пар. Летом он беспрепятственно выходит через систему вентиляции и слой утеплителя, а вот зимой наблюдается такое явление, о котором в народе говорят «стены плачут».

• Понятие пароизоляции
• Материалы для пароизоляции
• Варианты кровельных мембран
• Инструменты
• Процесс работы
  • Пароизоляция пола
  • Пароизоляция стен
• Пароизоляция кровли

Понятие пароизоляции

Подобное происходит тогда, когда пар не находит выхода и конденсатом оседает в стенах либо на потолке. В результате сыреют стены, на них образуется плесень, а теплоизоляционный материал пропитывается влагой и полностью утрачивает свои защитные свойства. А продолжительный контакт стен с влагой приведет к трещинам.

Во избежание подобной ситуации при ремонте или постройке дома необходимо добавить пароизоляционный слой к утеплителю, чтобы исключить любую возможность попадания пара или влаги в теплоизоляционный слой, а также стены и другие конструктивные элементы дома. Ведь образованию влаги подвержены все стены, а не только утеплительный слой, так как пар накапливается по всему периметру жилья, который отделяет теплую зону от холодной. Сюда относятся подвальные помещения и крыши, в том случае, если они не отапливаются.

Материалы для пароизоляции

Самыми дешевыми и недолговечными материалами для пароизоляции являются пергамин или полиэтилен. Но они уже давно ушли в прошлое, а современные материалы пришли им на замену:

1. Стандартная пароизоляционная пленка – материал, который представляет собой влагонепроницаемый барьер и предотвращает образование конденсата на стенах или кровельных конструкциях.
2. Пленка с рефлексным слоем из алюминиевой фольги. Обладает повышенной непроницаемостью и отражает часть солнечного излучения во внутреннее помещение. Чаще используются для пароизоляции во влажных помещениях (сауны, бани, санузлы)
3. Мембранная пленка. Защищает от проникновения влаги и в то же время позволяет пару выходить из помещения. Чаще всего используется в кровельных работах для пароизоляционной защиты утеплителя с внешней стороны.

Варианты кровельных мембран

1. Перфорирована мембрана. В ней прокалываются небольшие отверстия, сквозь них выходит влага. Коэффициент паропроницаемости очень малый, поэтому этот материал используют только как подкровельную пароизоляцию для холодной наклонной крыши. Ведь при морозе пар осядет непосредственно на мембране, что остаточно снизит ее паропроницаемость.
2. Пористая мембрана. Структура этого материала больше всего напоминает фильтр благодаря наличию пор между волокнами. Сквозь них просачивается пар. Соответственно коэффициент паропроницаемости обусловлен размером пор и влагоотталкивающими свойствами стенок. Но если окружающая среда сильно загрязнена, в частности, пылью или выхлопными газами, то поры забиваются и паропропускная способность данного материала значительно уменьшается.
3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Самый надежный материал, где каждый слой служит для выполнения определенной функции. У такой мембраны нет отверстий, потому запыления или выпадение влажного осадка не повредят этот материал. Трехслойная мембрана прекрасно подходит для городской среды, а также превосходно выполняет паропропускную и влагозащитную функцию.
4. Двухслойные пленочные мембраны. Используется поверх утеплителя. Это сравнительно недорогая замена трехслойного пароизолятора. Отсутствие одного защитного слоя немного ухудшает надёжность мембраны, такой материал применяется для внутренней пароизоляции кровли и стен.

Инструменты

Пароизоляционные материалы достаточно легко повредить, чего делать ни в коем случае нельзя, так как при повреждении пленки влага проникнет в утеплитель и тот со временем полностью утратит свои защитные свойства.

При монтаже используются деревянные рейки, подрешетки, либо металлический, оцинкованный профиль. Закрепляется материал саморезами, скобами степлера или гвоздями.

Если же пароизоляционный слой тонкий, например, обычная пленка, то можно применить скотч, он надежно соединяет стыки.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Пароизоляция кровли

Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.

Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.

Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:

• дождь;
• снег.

Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.

Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.

Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Утепление любого помещения – один из важнейших этапов строительных работ. Для этого используют специальные материалы, не пропускающие пар. Независимо от технологий строительства, типа ограждающих конструкций пар всегда стремится в холодную зону из теплой из-за падений, скачков давления. С некоторыми видами пароизоляции могут возникнуть сложности при определении внутренней, внешней стороны, какой необходимо укладывать к утеплителю.

Содержание

Зачем нужна пароизоляция

Необходимость в защите стен, потолка, пола от пара объясняется законами физики. Вода в газообразном агрегатном состоянии легче воздуха, всегда устремляется вверх. Если поверхности не защищены от конденсата, накопившееся испарение привело бы к значительному понижению температуры в помещении. Постоянно мокрая крыша и стены будут разрушаться быстрее. Нарушение гидроизоляции приводит к появлению плесени, гнили, рассаднику бактерий.

Пароизоляция одинаково необходима для отапливаемых и не отапливаемых домов. Она защищает последующие слои конструкции от намокания, препятствует прохождению основной массы паров. С малой частью, которая поступит через утеплитель, легко справится вентиляция. Чтобы многократно продлить срок службы комплектующих, уменьшить потери тепла, исключить протеки внутрь помещения, необходимо правильно выбрать и смонтировать пароизоляционный материал.

Виды пароизоляционных материалов

Защитить утеплитель от поступающей изнутри влаги можно с помощью различных материалов. Пленки отличаются свойствами, характеристиками, принципом действия. Все важные факторы необходимо учитывать при определении стороны, повернутой к утеплителю и места крепления.

По виду материала паробарьеры делятся на пленки, не пропускающие влагу в обе стороны, пароизоляционные мембраны с одной фольгированной стороной, диффузионные полотна с односторонней пропускной способностью. По принципу действия пароизоляция бывает нескольких видов.

• Тип А. Подходит для гидроизоляции, обеспечивает выход пара с одной стороны, не пропускает влагу с дугой. Пленку можно использовать только на вертикальных, наклонных поверхностях. Укладывают на стены гладкой стороной.

• Тип В. Благодаря двухслойной структуре не пропускает воду с двух сторон. Утром влага впитывается в ворсинки, в течение дня испаряется. Подходит только для поверхностей с утеплителем. Монтируют гладкой стороной внутрь, шероховатой – наружу. 

• Тип С. Двухслойная мембрана отличается толщиной пароизоляционного слоя, плотностью. Монтаж – гладкой стороной к утеплителю.

• Тип D. Полипропиленовая ткань повышенной прочности. Одна из сторон имеет ламинированное покрытие. Выдерживает большие механические нагрузки. Используют в качестве отражающей пароизоляции в саунах, банях, парилках.

Какой стороной класть пароизоляцию

Барьеры бывают двух видов – для односторонней установки и двухсторонней. Специальные односторонние пленки делают из полимерных непроницаемых материалов, которые не могут менять характеристик в зависимости от стороны. Для удобства монтажа рулоны смотаны лицевой стороной наружу, в доступных местах имеют специальную маркировку, техническую разметку.

У двухсторонней пароизоляции одна сторона рулона гладкая, другая с ворсом. Укладывать ее следует всегда внешней стороной к утеплителю, противоположной внутрь помещения или на улицу. Если инструкция утеряна, а край пленки с пиктограммой отрезан, различить стороны можно следующими способами:

• наружная сторона на ощупь ворсистая, внутренняя – гладкая;
• логотип производителя всегда расположен на гладкой стороне;
• при раскатывании рулона на поверхности, к стене или полу всегда обращена внутренняя сторона;
• к утеплителю монтируется материл самой светлой стороной;
• пароизоляционные мембраны с отражающим покрытием всегда укладывают металлизированной поверхностью внутрь конструкции.

Общие правила монтажа

Укладка пароизоляционной пленки на различные участки осуществляется по определенной технологии. Нужного эффекта нельзя добиться без соблюдения простых правил. Материалы всех типов укладываются внахлест с заходом не менее 15 сантиметров. Для любой пароизоляции необходимо делать вентиляционные зазоры.

Заводить барьер на прилегающую конструкцию необходимо в свободном положении с несколькими складками. Так пленка не деформируется при натяжении, воздушные карманы в углах не останутся. Соединительные швы и сквозные повреждения надо проклеивать специальным средством, указанным производителем в инструкции.

Технология укладки зависит от особенностей конкретных поверхностей. Чтобы пароизоляция работала, она должны быть уложена без нарушений. Воздух необходимо отсекать пленкой от утеплителя. Для придания герметичности конструкции проклеиваются все стыки и примыкания. Защитить от воздействия внешних факторов необходимо все элементы постройки.

На потолок

Пароизоляция потолка – важнейший строительный этап, особенно в домах с холодным чердаком. Специальные материалы не пропускают влагу, препятствуют возникновению конденсата, защищают утеплитель от микроорганизмов и плесени. Чтобы перекрыть потери тепла через потолочное пространство, можно монтировать пароизоляционную мембрану со стороны чердака или уложить на потолок.

Пароизоляционная пленка помогает предотвратить скопление влаги в утеплителе. Материал продлевает срок службы поверхностей, поддерживает утеплительный слой в сухом состоянии, что положительно сказывается на удерживании тепла. В зимний период конденсат не скапливается.

Особенности технологических приемов для пароизоляции потолка зависят от типа потолочного перекрытия, вида самого здания. Защита от влаги деревянных элементов может проходить по принципу крепления пленки типа В и С снизу вплотную или накрытие утеплителя сверху диффузионной мембраной. Пароизоляция потолка внутри помещения проходит в следующей последовательности:

• расчет квадратуры потолка;
• разматывание рулона на полу;
• нарезка полос нужной ширины с учетом 30 см нахлеста;
• монтаж пленки к потолку с заходом на стены по периметру;
• проклейка швов специальным скотчем, липкой лентой;
• установка контробрешетки для финишной отделки поверхностей;
• приклеивание пленки герметиком к стенам по периметру.

На стены

Пароизоляция при утеплении стен в доме со связанными несущими элементами укладывается с двух сторон. Внутри утеплитель защищен пленкой типа С. Крепят ее на скобы к деревянному каркасу. Для наружных работ используют мембрану с защитой от ветра типа А, придавливают со стороны улицы контробрешеткой.

При утеплении мансарды используют пароизоляцию типа В внутри, мембрану типа А — снаружи. Материал крепят к балкам, стропильным системам степлером, скобы закрывают специальным скотчем. Пленку с фольгированным покрытием укладывают отражающей стороной к утеплителю. Для крепления используют степлер, гвозди со шляпкой минимум 10 мм. Все участки контакта монтажных элементов с барьером заклеивают металлизированной лентой.    

Защита напольного покрытия

Укладку можно осуществить на пол, как вдоль лаг, так и поперек. Первый слой кладут с заходом на стену, последующие внахлест не менее 15 сантиметров. Последний отрез материала монтируется с заходом на противоположную стену. Пленка должна быть расположена гладкой стороной к утеплителю.

Под стяжку пароизоляцию укладывают не всегда. Керамической плитке достаточно гидроизоляции. Для ламината используют подложку из пенополиэтилена, пенополистирола, битумно-пробкового материала. Используя специальный материал, важно положить его правильно. Ориентироваться следует на надписи, гладкость, шероховатость поверхностей.

Любой пароизоляционный барьер имеет две стороны. Полиэтиленовую пленку можно монтировать любой из них, поскольку она везде гладкая, с одинаковыми характеристиками. Полипропилен настилают ворсистой стороной наружу. Пергамин – картоном к утеплителю, пропиткой – наружу. Обратный порядок укладки имеют некоторые диффузные мембраны. Шероховатой стороной к утеплителю монтируют Изоспан В. Многослойную армирующую сетку следует расположить более плотной стороной к утеплителю.

Остановите утечки с помощью надежного воздушного барьера

На фоне стремления сделать коммерческие здания более экологичными иногда упускают из виду одно необходимое решение – сокращение скрытых утечек тепла путем добавления прочного воздушного барьера к крыше с небольшим уклоном. По данным Министерства энергетики, до 40% затрат энергии здания на отопление и охлаждение тратятся впустую из-за неконтролируемой утечки воздуха, что также способствует образованию конденсата, обледенению, ухудшению качества воздуха в помещении и образованию плесени.

Какая разница?
В отличие от пароизолятора, который ограничивает поток водяного пара через материал, контролируя скорость, с которой влага проникает в конструкцию здания, воздушный барьер ограничивает поток воздуха, который может нести с собой влагу. Модернизация существующей кровельной системы с изоляцией с высоким значением R, но игнорирование утечки воздуха приводит к небольшой окупаемости — любые утечки воздуха необходимо устранять в источнике, начиная с обследования инфракрасным детектором для поиска утечек и определения наилучшего плана действий.

В зависимости от конструкции крыши и стены и того, как были обработаны проходки, может оказаться возможным модернизировать существующую систему ограждающих конструкций, создав эффективный воздушный барьер на нижней стороне настила крыши. Картон, самоклеящаяся мембрана и пенополиуретан, наносимый напылением на месте, могут быть эффективными и обеспечивать окупаемость в течение пяти лет или около того.

Воздушный барьер также может обеспечить большую гибкость. Воздушные барьеры могут быть установлены в любом месте поперечного сечения крыши, но замедлитель пара должен быть размещен на стороне крыши с более высоким давлением пара, где влага будет пытаться перемещаться наружу на более прохладную сторону зимой для умеренного или холодного климата. климат.

В системе с полностью приклеенной кровельной мембраной сама мембрана действует как воздушный барьер. Подрядчику нужно будет только обнаружить и модифицировать схемы воздушных потоков на краях крыш, бордюрах, трубах и других проходах, чтобы сократить утечки воздуха. Это можно сделать с верхней стороны (например, при перекрытии крыши), где эти отверстия в любом случае необходимо переделать, или с нижней стороны палубы, если она легкодоступна. (Обратите внимание, что строительные нормы и правила не разрешают укладывать воздушный барьер непосредственно поверх накладных потолочных систем. Если здание находится под давлением, барьерная пленка будет вздуваться, а не оставаться на месте.)

Даже самые маленькие дефекты в негерметичной барьерной пленке будут переносить с просачивающимся воздухом больше влаги, чем средний замедлитель испарений пропускает путем диффузии.

Что изменилось?
Когда наплавляемая кровля была преобладающей, базовый замедлитель парообразования состоял из войлока, пропитанного асфальтом, который приклеивался к кровельному настилу с помощью горячего асфальта, а затем еще горячего асфальта для укладки изоляции крыши. К сожалению, весь этот асфальт содержал много топлива, и когда стальная конструкция настила крыши подверглась внутреннему (подпалубному) пожару, это стало основным фактором потерь.

Нигде это не было более очевидным, чем пожар 1953 года на заводе трансмиссий GM Hydra-Matic в Ливонии, штат Мичиган, который первоначально начался как пожар в поддоне, случайно загоревшийся резаком. Когда ручные огнетушители завода иссякли, пожар вышел из-под контроля, полностью уничтожил объект площадью 1,5 миллиона квадратных футов, причинив ущерб в размере 80 миллионов долларов, и 21 человек погиб или получил ранения.

После пожара GM замедлители испарений должны были соответствовать стандартам огнестойкости при нанесении непосредственно на стальной настил крыши. В наши дни замедлитель пара должен иметь распространение пламени 25 или меньше, как того требует код. Первая из этих противопожарных систем была изготовлена ​​из тонкой ПВХ-пленки (4 мил или 0,1 мм), которая была приклеена к стальному настилу холодным клеем, заклеена клеем внахлест, а затем прикреплена к изоляции крыши еще одним клеем. Содержание топлива было значительно меньше, чем у продуктов из асфальта, но проницаемость (миграция водяного пара) серьезно отставала, и с пленками было трудно работать в ветреный день.

Асбестовые замедлители испарения, такие как Asbestogard, и армированные стекловолокном крафт-замедлители, ламинированные вместе с огнеупорным хлорированным воском, предлагали некоторые улучшения, как и однослойные кровельные мембраны, которые позволили формировать замедлители испарения из пластиковых пленок, таких как полиэтилен, и герметизировать нахлесты. с помощью скотча или клея. Эти пластиковые пленки имели хорошие показатели перманентной проницаемости, но с ними было чрезвычайно трудно работать и ходить, а также неудобно герметизировать проходы через крышу.

С появлением высокотемпературных кровельных систем стало практичным сначала наносить теплоизоляционную плиту, такую ​​как гипс, непосредственно на стальной настил, как правило, с помощью крепежных элементов, а затем наносить парозащитную пленку либо на горячий асфальт, либо на самоклеящуюся , применение горелки или другой метод. Гипсовый термобарьер также обеспечивает плоскую поверхность для упрощения герметизации внахлестку, чего трудно добиться с помощью тонкой пластиковой пленки.

Независимо от того, указан ли замедлитель пара или нет, применение кровельной системы «гвоздь, швабра» образует замедлитель испарения на уровне слоистого асфальта. Необходимо будет добавить герметизирующий материал только в местах соединения крыши со стеной и проходов в палубе. Это современное достижение в области пароизоляции крыш, но вместо этого промышленность все больше обращает внимание на воздушные барьеры.

The Bottom Line
Кровельные материалы с малым уклоном могут выдержать некоторое проникновение влаги из внутренних помещений в зимние месяцы, если на следующее лето будет достаточно солнечного нагрева, чтобы отвести влагу обратно внутрь здания, чтобы изоляция могла высохнуть.

Тем не менее, растущая популярность «прохладных крыш», которые сокращают поглощение тепла, означает, что это может стать более серьезной проблемой, поскольку тенденция прохладных крыш обгоняет традиционные системы застроенных крыш с гравийным покрытием и снижает солнечную нагрузку летом. Чтобы определить, следует ли использовать замедлитель пара для защиты от скопления влаги, найдите свой штат на этой карте США, являющейся частью отчета ASHRAE 1985 года Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций зданий III . Этот инструмент предлагает максимальную внутреннюю относительную влажность (RH), которая может допускаться без накопления влаги из года в год. Для более высокой внутренней относительной влажности требуется замедлитель пара.

При утечке воздуха через стыки изоляции тепловое сопротивление изоляции может снизиться до 10 %, в зависимости от ширины стыков и других факторов. Добавление дополнительной изоляции не обеспечит хорошей окупаемости инвестиций, если вы не сможете найти и устранить утечку воздуха в источнике.

Для получения дополнительной информации см. отличный справочник Филипа Д. Дреггера, Проникновение воздуха: враг сопротивления ветру и контроля конденсации по адресу: http://www.trsroof.com/Pubs/Dregger/2002-06-dregger.pdf .

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ:

Больше, чем просто утечка через крышу

В то время как большинство специалистов по кровле, естественно, сосредотачиваются на кровельной системе и утечке через крышу, существует еще один тип утечки, который не менее важен: инфильтрация воздуха.

10 самых распространенных проблем с крышами

Откройте для себя и узнайте, какие проблемы повсюду преследуют пологие крыши.

Удовлетворение меняющихся требований к кровле

Дик Фриклас, эксперт по кровлям, предлагает актуальную информацию о самых горячих проблемах в кровельной отрасли на сегодняшний день.

Как установить теплоизоляционную изоляцию

RadiantGUARD® Излучающие барьеры и отражающие изоляционные материалы можно использовать неограниченным образом для контроля передачи тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Как установить лучистый барьер

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака на 30 градусов при прикреплении скобами с помощью степлера к нижней стороне стропил крыши, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, попадающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла от чердака в жилые помещения, что позволяет снизить счета за коммунальные услуги. Этот метод также снижает тепловыделение воздуховодов переменного тока на чердаке, что позволяет им работать более эффективно.

Вторичный метод установки вместо установки под чердачными стропилами заключается в укладке фольгированной изоляции поверх чердачного перекрытия. Хотя этот метод укладки на чердачное перекрытие не снизит температуру вашего чердачного помещения, он по-прежнему будет отражать до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла с чердака в жилые помещения, что приводит к снижению полезности. счета. Чтобы компенсировать открытые воздуховоды переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть одеяло из излучающего барьера поверх воздуховодов, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить над мансардным перекрытием, имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных экстремальных температурных перепадов между воздухом под барьером и над барьером, что характерно для более холодного климата зимой. . Подробнее о накоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты при установке лучистого барьера и упростить проект установки лучистого барьера.

• Начинайте рано утром, когда на чердаке наиболее прохладно.
• Отнесите все свои излучающие барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда-сюда.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
• Если ваш чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник света.
• Найдите место в центре, чтобы обустроить свое рабочее место.
• Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «скатываться», когда не закреплены надежно к полу чердака.
• Для тех, кто любит делать все своими руками: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Профессиональные подрядчики работают в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на разрезании продукта и передаче его другому человеку, устанавливающему его, это поможет сократить время установки.

Применение сайдинга

Радиационные барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистого теплообмена при использовании в наружных сайдинговых приложениях, но опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере с одной стороны лучистого барьера, чтобы он работал. В этом приложении излучающий барьер устанавливается как обычная обшивка дома, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить 1 X 2 полоски обрешетки поверх лучистого барьера, к которым можно прикрепить сайдинг. Это создает необходимое воздушное пространство для эффективности лучистого барьера.

Применение на кровле

Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВКЕ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако, лучистый барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушной прослойкой по крайней мере с одной стороны. Если с каждой стороны излучающего барьера имеется воздушное пространство не менее 3/4 дюйма, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны, чтобы быть эффективным, см. нашу страницу «Что такое лучистый барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка/контробрешетка, идеально подходят для добавления теплоизоляционного барьера, поскольку кровля уже легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и сланцевые кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко включить барьер для излучения.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы лучистый барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетки/контробрешетки из сланца/плитки с теплоизоляционным барьером поверх контробрешетки. Излучающий барьер устанавливается поверх контробрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет теплоизоляционному барьеру оставаться сухим, а также удовлетворять требования к воздушному пространству 3/4″. достаточно

Не делайте этого…

Поскольку радиационному барьеру требуется воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, установка его непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать тепловое излучение. Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер, на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это…

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вы должны установить теплоизоляционный барьер на нижней стороне настила или стропил крыши в чердачном пространстве внизу.

---

Дополнительные советы и рекомендации по установке

Общие советы

• При установке на мансардном этаже работайте от крайних областей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале там, где находится «тележка для рулонов»).

• Отрежьте самые длинные куски ограждения по мере необходимости, когда будете размещать длинные участки чердака. Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение мелких деталей. Чтобы определить длину необходимой части лучистого барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, которые охватывают область, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет ваших стропил/балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера, который вы должны отрезать, чтобы он соответствовал этому пространству.0003

• Для самодельщиков (сделай сам),

Создание и установка рулонной тележки

Эта конструкция рулонной тележки представляет собой недорогой вариант, помогающий в измерении и вырезании излучающего барьера. Это помогает поднять и удерживать рулон лучистого барьера на рабочей высоте, что облегчает его измерение и резку.

 

Необходимые детали:

• 1 четырехфутовый кусок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 дюйма
• 1 четырехфутовый отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм
• 2 колена с резьбой из ПВХ
• 2 быстрые ссылки
• 2 карабина
• 2 трехфутовых отрезка цепи (см. нижний рисунок)
• 2 страховочных крюка (см. нижний рисунок)

#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию от ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

1. Просверлите отверстие на одном конце каждого колена, достаточное для того, чтобы пройти быстросъемное звено.

2. Прикрепите карабины к каждому быстроразъемному звену.

3. Привинтите одно колено к одному концу черной водопроводной трубы с резьбой.

4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начинайте с конца без прикрепленного колена).

5. Прикрутите оставшееся колено к другому концу черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая тележка для рулонов

Установка тележки для рулонов

Найдите участок над настилом пола, который позволит вам закрепить цепи (либо накинуть на стропила, либо прибить гвоздями к стойкам), чтобы поднять тележку для рулонов на 4–6 футов в воздух.