11 советов по устройству бассейна из бетона и отделке стен бассейна на даче. Бетонный бассейн с пвх пленкой пошагово

подробная инструкция с фото и видео

Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.

Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов

Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой,  делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).

Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.

Чтобы разместить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земляные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.

Первым делом роем котлован

Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.

Подсыпка под донную плиту

На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.

Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.

Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.

Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки

Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.

Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.

По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так   обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.

Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать самостоятельно —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.

Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Возведение стенок

Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.

Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись

Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть  — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.

После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.

Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.

Укладка плитки  — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Теплоизоляция

Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.

Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег

Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м3. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.

Обратная засыпка

Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.

Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

baniwood.ru

11 советов по устройству бассейна из бетона и отделке стен бассейна на даче

1. №1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна
2. №2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?
3. №3. Подготовительные работы и проектирование
4. №4. Подготовка места и рытье котлована
5. №5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции
6. №6. Армирование и обустройство опалубки
7. №7. Особенности заливки бетоном
8. №8. Выравнивание и гидроизоляция
9. №9. Бассейн из бетонных колец и блоков
10. №10. Отделка стен бассейна

Любители водных процедур рано или поздно приходят к идее сооружения на дачном или загородном участке собственного бассейна. Вариантов его обустройства масса, а в продаже есть надувные и каркасные бассейны, которые стоят недорого и очень быстро монтируются. Если же главное требование к бассейну – это долговечность, прочность и способность выдерживать морозы, перепады температур и механические повреждения, то лучше остановить свой выбор на бетонной чаше. Приобрести готовую не получится, поэтому придется заморочиться и залить бассейн определенной формы. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, а можно обойтись и собственными силами – процесс хоть и трудоемкий, но вполне выполнимый при наличии кое-каких навыков, а экономия существенная. Итак, из каких этапов состоит устройство бассейна из бетона и какими материалами можно выполнить отделку стен и дна бассейна? Изучаем тонкости процесса и оцениваем собственные силы, чтобы решить, можно ли будет выполнить все работы своими руками, или понадобится хотя бы частичная помощь профессионалов.

Прежде, чем приступать к обустройству стационарного бетонного бассейна, еще раз убедитесь, что это наилучший вариант, и он полностью соответствует требованиям семьи и периодичности отдыха у воды:

• если на дачу вы будете выезжать только в выходные, и то не всегда, то лучше остановить свой выбор на надувном бассейне;
• если бассейн будет эксплуатироваться в течение всего летнего сезона, а семья большая, то лучше обратить внимание на более прочные каркасные бассейны сборно-разборного типа. Их вообще после купального сезона можно разобрать и сложить на хранение;
• если есть место, средства, умения и высокие требования к прочности конструкции бассейна, то лучший выбор – это создание бетонной чаши для него. Получится дороже, чем покупка надувного или каркасного бассейна, зато это капитальное сооружение, которое можно будет эксплуатировать годами.

№1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна

Владельцы дач и загородных участков делают выбор в пользу бетонных бассейнов благодаря их многочисленным преимуществам:

• долговечность. Конструкция прослужит минимум 25 лет, а за это время придут в негодность около десятка надувных бассейнов и 3-4 каркасных. Выгода налицо;
• эстетичность. Для отделки стенок и дна можно выбрать материал любого цвета, а плитка или мозаика прослужат немало;
• возможность обустроить бассейн любого размера и формы;
• комфортность.

Главные недостатки – это стоимость обустройства и трудоемкость процесса. Кроме того, функциональность и долговечность бассейна во многом будут зависеть от правильно составленного проекта, выбора отделочных материалов и качества проведения всех технологических процессов.

№2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?

В большинстве случаев можно обойтись без согласования с государственными службами, но если планируется возведение масштабной конструкции, лучше соответствующе оформить ее в БТИ, иначе потом бассейна не будет в свидетельстве о собственности. В будущем уже сооруженный объект может быть узаконен, но проще и дешевле согласовать все заранее.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора. В тех случаях, когда бассейн имеет приличную глубину и оборудуется вышкой для прыжков в воду, необходимо будет утверждать проект в спортивных инстанциях, а строительство поручать специалистам, но оно и понятно – самостоятельно подобную конструкцию возвести невозможно. Небольшой бассейн для семейного использования своими силами возвести несложно, а документы оформлять никакие не потребуется.

№3. Подготовительные работы и проектирование

Первый этап на пути к строительству бетонного бассейна – это создание проекта и продумывание всех технических мелочей будущего объекта. Важно сразу определиться с размером и формой конструкции: эти параметры напрямую зависят от того, какое место выделяется под постройку, и сколько человек будет купаться в бассейне. Для комфортного отдыха вполне подойдет бассейн глубиной 1,5 м и длиной 5,5 м, но в случае обустройства вышки для прыжков глубина чаши должна быть не менее 2,5 м. Не забудьте учесть, что вокруг бассейна должно оставаться место для нормального доступа к нему или для обустройства зоны отдыха. Кроме того, необходимо предусмотреть место для установки всего необходимого оборудования.

Размещать бассейн слишком близко к постройкам не рекомендуется, чтобы тень не препятствовала естественному нагреву воды. Под кронами деревьев конструкцию также не стоит возводить, чтобы облегчить в дальнейшем уход за бассейном.

Для создания корректного проекта бассейна необходимо знать особенности грунтов, уровень грунтовых вод, а также учитывать нагрузку на стенки и дно бассейна, отчего зависит их толщина. В расчет стоит брать близость нахождения соседних фундаментов, а также глубину пролегания подземных коммуникаций, расстояние до точек подачи и слива воды и многие другие моменты. Если планируется возведение более-менее большого бассейна, лучше проконсультироваться со специалистами или даже заказать у них проектировку будущего бассейна.

На подготовительном этапе желательно определиться с бюджетом, выбрать облицовочный материал для стенок, а также подумать о приобретении системы фильтрации, электронагревателя, хлоргенератора, обустройстве лестницы, навеса и подсветки. Также на данном этапе продумывают водообменную систему, которая может быть:

• скиммерная. Хорошо подходит для бассейнов с прямыми углами. Водяная линия проходит по середине окошка скиммера, а загрязненная вода поступает в него под действием циркуляционного насоса и через донный слив поступает в фильтровальное оборудование, где очищается от механических загрязнений, дезинфицируется, подогревается и возвращается в бассейн;
• переливная. Обойдется дороже скиммерной, но будет более эффективной. Вода при такой системе доходит до кромки бассейна и через переливные желоба поступает в емкость с устройством автоматического долива. Оттуда вода поступает на очистку и подогрев, а потом возвращается в чашу.

№4. Подготовка места и рытье котлована

 Выбранное место для рытья бассейна огораживается прочной веревкой, запас по бокам должен быть 1 м для размещения технического оборудования, обустройства песчано-гравийной подушки и опалубки. В среднем, толщину стен делают приблизительно 40 см – это для не очень больших бассейнов. Для самых маленьких конструкций допускается возведение бетонной чаши с толщиной стен 30 см.

Выемка грунта может производиться собственными силами, если необходимо вырыть небольшой котлован. В противном случае придется обращаться за помощью к друзьям, специальной бригаде или использовать соответствующую технику. Стенки котлована не должны быть идеально вертикальными: лучше сделать уклон 5-7 градусов во избежание осыпания грунта. Дно чаши также выполняют с уклоном в сторону будущего слива, это приблизительно 3-4 см на 1 м.

№5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции

Гравийно-песчаная подушка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественную заливку бетона. Для создания надежного основания под бетонную чашу бассейна сначала насыпают слой песка толщиной 20-25 см, а лучше все 30 см и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпают слой щебня толщиной 10-20 см и размером фракции 20*40 мм, его также тщательно трамбуют. Важно при засыпке и трамбовке не нарушить угол дна. При желании между слоем песка и щебня можно использовать железобетонные сваи, которые послужат для еще большего укрепления конструкции.

Следующий этап – создание бетонного основания. Для этого используют готовый бетон, который доставляется к месту специальным миксером, либо же самодельный. Так как его понадобится немало, лучше использовать бетономешалку. Для подбетонки можно использовать бетон марки В25. Самостоятельно можно приготовить подходящий бетонный состав из расчета 325 кг цемента, 625 кг песка, 1250 кг щебня и 170 л воды на 1м3. Толщина – 10-15 см, причем бетонное основание должно быть на 2-5 см больше с каждого края будущей бетонной чаши. Если уровень бетонного основания находится ниже уровня грунтовых вод, то придется дополнительно обустроить дренаж, для чего по периметру выкапывают траншею шириной 25-50 см и засыпают ее крупным гравием.

Сверху бетона устраивают слой гидроизоляции, для чего подойдет рубероид (укладывают с нахлестом 15-20 см), битум, жидкая резина или ПВХ-мембрана. Гидроизоляционный материал должен на 25-30 см заходить на стенки. Поверх гидроизоляции укладывают цементно-песчаную стяжку.

№6. Армирование и обустройство опалубки

По сути, сооружение бетонной чаши бассейна представляет собой создание типичной железобетонной конструкции, состоящей из армирующего металла и бетона. Для армирования выбирают ребристый стальной прут сечением 8-14 мм, для формирования чаши овальной формы можно использовать прут диаметром 10 мм, который продается в бухтах и не имеет ограничения по длине. Сетку из арматуры обустраивают с ячейками 20*20 см. Армирование проводят в два яруса, под прутки дна чаши желательно подкладывать обломки кирпича, чтобы при заливке бетона они остались в толщине раствора. Не забудьте сделать выпуски арматуры для крепления каркаса стен.

Для сооружения каркаса арматуру вяжут проволокой сечением 2-3 мм – сварку использовать нельзя. Сварные швы становятся очагом коррозии, так как в процессе сварки нарушается структура стали и выжигается углерод. Кроме того, при отсутствии люфтов в местах соединения возникает сильное напряжение на каркас во время заливки бетона, что может привести к нарушению целостности каркаса. Очень важно провести гидроизоляцию каркаса, так как вода может проникнуть сквозь бетон и повредить арматуру. После сборки каркаса его обрабатывают полимерными красками, можно использовать двойное окрашивание, иногда применяют многослойное окрашивание или полимерные мастики. После этого можно заливать дно чаши бетоном, хорошо утрамбовывая его и избавляясь от лишнего воздуха в его массе.

Арматурный каркас стен сооружается точно так же, как и дна. При сборке каркаса важно не забыть оставить окна для размещения закладных деталей оборудования бассейна. Для заливки стен необходима опалубка, определяющая форму чаши. Ее удобнее всего делать из влагостойкой или ламинированной фанеры – материал хорошо гнется и позволит создать любую форму бассейна. Альтернатива – унифицированная металлическая опалубка. Между собой отдельные элементы опалубки соединяются шурупами, металлическими уголками или гвоздями. Внутренние распорки и внешние подпорки крепят тщательно, так как вес бетона значительный, расстояние между ними – около 50 см. Заливка осуществляется поясами по 50-60 см с обязательным виброуплотнением и деаэрацией.

№7. Особенности заливки бетоном

Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным. Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.

Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:

• непрерывная заливка;
• отливка в два этапа.

Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.

Чаще всего используется заливка бетона в два этапа: сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.

Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход заливной и сливной труб и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней, то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и заливка бетоном.

№8. Выравнивание и гидроизоляция

После застывания бетона можно снимать опалубку и проводить железнение цементным молочком, для чего 3-4 пригоршни цемента растворяют в ведре воды. Раствор постоянно взбалтывают и наносят на поверхность штукатурной кистью. Неровности обязательно необходимо выровнять с помощью оштукатуривания, которое проводят одним из следующих способов:

• штукатурка по сетке. В данном случае использует обычную песчано-цементную смесь, которую для обеспечения лучшей адгезии и прочности наносят на предварительно прикрепленную стальную штукатурную сетку;
• нанесение штукатурки на клей. Способ предполагает обработку бетонной поверхности специальными пропитками с глубоким проникновением. За счет компонентов, которые входят в их состав, повышается адгезия к нанесенному слою штукатурки, в который входит клеящий полимер.

После штукатурки проводится шлифовка и очистка. Затем выполняется гидроизоляция, для чего можно использовать:

• акриловые и эпоксидные смолы, которые после нанесения при застывании образуют сплошную полимерную пленку;
• проникающая гидроизоляция. Подобные средства отличаются наличием в составе активных химических компонентов, которые проникают в массу бетона, вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые соединения на его основе. Они заполняют капилляры и все микротрещины размером вплоть до 0,4 мм;
• двухкомпонентные цементно-полимерные составы используются для гидроизоляции больших бассейнов. В их состав входят цемент и эластификаторы, поэтому с их помощью можно изолировать даже трещины до 1 мм;
• уплотнительные ленты могут использоваться для герметизации мест стыков стен и дна.

Особое внимание при выполнении гидроизоляции уделяют местам стыка стенок и дна, швам, появившимся при заливке бетона, выемкам, трещинам и местам ввода коммуникаций. Выбор способа гидроизоляции во многом зависит от финального отделочного материала: под плитку и мозаику она должна быть идеальной, а при использовании ПВХ-пленки все работы по гидроизоляции сводятся к минимуму.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки. В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое бетонное кольцо, предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

№10. Отделка стен бассейна

Для отделки стен и дна бетонного бассейна обычно используют:

• плитку;
• мозаику;
• ПВХ-пленку:
• реже древесиной или натуральным камнем.

Отделка плиткой

Для облицовки стенок и дна бассейна лучше подойдет не обычная керамическая плитка, используемая в ванных комната, а фарфоровая, у которой значительно меньше коэффициент водопоглощения. Фарфоровая плитка более морозостойка и жаропрочна, не впитывает грязь, обладает неплохой пластичностью. На дно бассейна лучше укладывать плитку с шероховатой поверхностью.

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи. Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку монтируют точно так же, как и на стены квартиры, сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой затиркой.

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика, которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

ПВХ-пленка

ПВХ-пленка отличается невысокой ценой, отличными гидроизоляционными качествами, легкостью и относительной простотой в укладке. Она выдерживает влияние солнечных лучей, перепадов температур, химикатов, легко чистится. Среди минусов – не рекордная долговечность, ее хватит в среднем на 7 сезонов.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

• поливинилхлоридная, в основе которой – пластифицированный ПВХ. Материал обрабатывается специальными пропитками для защиты от грибка и бактерий, внешний вид разнообразный;
• бутилкаучуковая пленка отличается лучшими показателями долговечности и прочности, она легко переносит перепады температур, сильные морозы, ее можно резать ножницами и склеивать. Идеальный вариант для больших открытых бассейнов.

Под пленку важно использовать геотекстиль. Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ. Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

№11. Что еще учесть?

Продумайте необходимость навеса: он не только защитит бассейн от некоторых загрязнений, но и позволит сохранять теплоту воды. Можно выбрать готовый складной навес – это не очень дорогие конструкции, которые самостоятельно создать сложовато. Альтернатива – сооружение металлического каркаса и монтаж поликарбоната, в итоге получится что-то вроде теплицы.

После возведения бетонной чаши и ее облицовки устанавливают все необходимое оборудование для фильтрации и нагрева воды. Гидротехнически устройство бассейна похоже на ванну, но слив несколько отличается. Он обустраивается с помощью заслонки и многооборотного запорного вентиля: при выпуске воды сначала необходимо будет отодвигать заслонку, а потом открывать вентиль, сифон на сливе не обустраивают, отводная труба должна быть не менее 60 мм в диметре. Что же касается нагрева воды, то обычно используют котел, иногда для экономии – специальные гелионагреватели для бассейнов. Также подумайте об освещении бассейна.

Строительство бетонного бассейна – задача не из простых, и если небольшую чашу еще вполне реально обустроить своими руками, то массивное сооружение потребует профессиональной помощи. Перед началом строительства хорошо оцените собственные возможности и бюджет – это поможет сохранить нервы и время.

remstroiblog.ru

Бассейн на даче своими руками

Кто из хозяев дач или загородных коттеджей не мечтает о собственном бассейне на участке? И не надо думать, что это чрезвычайно дорогое и требующее больших усилий при строительстве и эксплуатации сооружение. При минимальных навыках работы со строительными материалами и некоторых расходах можно построить недорогой бассейн.

В данной статье мы расскажем как сделать бассейн на даче своими руками из различных материалов (бетонный, каркасный, из пленки), а также продемонстрируем видео и фото.

Бассейны могут быть разными. Кому-то достаточно будет надувной емкости, устанавливаемой в подходящем месте и наполняемой водой из шланга. Если же вы хотите построить основательный стационарный водоем, способный служить много лет, придется поработать.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящее место. Оно должно быть удалено от грядок и деревьев. Чем меньше мусора будет падать в воду, тем меньше усилий по уходу понадобится. Кроме того, необходимо подумать о подводе воды и ее сливе. Форму бассейна лучше выбирать простую, без острых углов: в виде овала, круга, квадрата или прямоугольника.

Наиболее простым и дешевым способом устройства бассейна будет покрыть углубление в земле специальной пленкой. Однако надежным и долговечным это сооружение назвать нельзя. Чаще владельцы предпочитают строить бассейны из бетона или полимерных материалов.

Каркасный

Достаточно простым сооружением, вполне подходящим для самостоятельного возведения, считается каркасный бассейн. Его особенностью является конструкция, которая состоит из рамного «скелета» из металлических труб. Чаша выстилается тремя слоями пленки ПВХ. Внутри она имеет специальную сетку из капрона, придающую материалу дополнительную прочность на разрыв. Каркасом из металла удерживается давление воды.

Размещается он с некоторым углублением в грунте или просто на поверхности. Участок под бассейн необходимо подготовить: убрать всю растительность, а дно неглубокого котлована разровнять и засыпать песком или гравием. В некоторых случаях заливается даже бетонная подушка.

Затем всю поверхность выстилают тепло- и гидроизолятором. Лучше всего здесь подойдет пенофол или фолитеп. Это современные теплоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Маты укладываются встык и швы проклеиваются строительным скотчем.

После этого собирается сам бассейн по инструкции, прилагаемой к комплекту. Единственный необходимый инструмент для работы – отвертка.

Бетонный

При возведении бетонного бассейна работы также начинаются с рытья котлована. В данном случае вся чаша утапливается в землю. При расчете размеров котлована не забудьте прибавить примерно 0,4 м на толщину стенок. Форма ямы должна повторять очертания самого бассейна. Оптимальной глубиной можно считать 1,4 м. Чтобы углубление получалось максимально надежным, стенкам его нужно придать небольшой уклон к внешним сторонам, около 5°.

Готовую яму нужной формы надо тщательно разровнять, грунт утрамбовать и на дно выстелить песчаную подушку толщиной около 30 см. Затем осуществляется гидроизоляция бассейна, все покрывается гидроизолятором (рубероид с битумной мастикой) в несколько слоев и устанавливается опалубка. Жидкий бетон заливается в щель между деревянными щитами и земляной стеной. Дополнительно стенки укрепляются двойной металлической сеткой. Она одновременно противодействует давлению воды в бассейне и напору грунта.

Дно будущего бассейна также армируется сеткой и заливается слоем бетона не менее 20 см. Когда раствор застынет, опалубка убирается и вся поверхность затирается «цементным молочком» – жидким раствором цемента и воды без добавления песка. Этот процесс также называют железнением. Он позволяет убрать микротрещины на застывшей поверхности и предотвратить их появление в дальнейшем.

На заключительной стадии стены и пол чаши бассейна отделывают декоративным покрытием. Обычно это керамическая плитка. Однако предварительно необходимо установить трап, форсунки, водопады и подводные светильники, оборудование облегчающее уход за бассейном.

Предлагаем посмотреть фоторепортаж строительства бетонного бассейна:

Бассейн из пленки

Ввиду своей универсальности применения пленка ПВХ получила широкое применение для обустройства бассейнов. Ее используют:

• для создания бассейна в грунте;
• для обустройства каркасных бассейнов;
• для герметизации бетонного основания чаши бассейна;
• как ремкомплект для старого бассейна.

Бассейн в грунте

Если вы хотите сделать бассейн быстро и сравнительно недорого, то в этом случае можно вырыть котлован с пологими стенами, который будет основанием бассейна. Тщательно удалите корни растений и утрамбуйте грунт. Проследите за тем, чтобы нигде не остались острые камни, ведь они могут повредить полотно.

Всё дно бассейна засыпается просеянным песком, слоем не меньше 3 см и выравнивается. В качестве теплоизоляционного материала можно проложить слой минваты, но лучше расстелить рубероид, так как он не боится влаги. Расстелите поверх этого пирога нетканое полотно и только потом пленку. После этого можно сварить швы.

Для того чтобы закрепить края полотна можно использовать специальный монтажный уголок, к которому приваривается пленка. Более простым вариантом является прикапывание краев пленки. В таком случае часто вокруг бассейна делают окантовку из декоративного камня.

Бетонный бассейн

На создании конструкции самого бассейна не будем подробно останавливаться – это должна быть армированная емкость. Основное преимущество использования пленки ПВХ заключается в том, что не требуется делать гидроизоляцию. Если поверхность не идеально гладкая, то правильно будет использовать подложку, в качестве которой можно использовать геотекстиль или тот же рубероид. Действия с пленкой схожи при обустройстве бассейна в земле.

Осталось выбрать способ закрепления пленки на краях бассейна (лучше, если это будет специальный монтажный уголок) и можно пользоваться изделием.

Ремонт старого бассейна

Не секрет, что капитальный бассейн со временем может потерять герметичность или даже треснуть. Если трещина постоянно расширяется, то никакая заделка, даже нанесение жидкой резины, не поможет. В таком случае можно, так же как и для бетонного бассейна, использовать пленку ПВХ, предварительно заделав щели и выровняв основание.

Полипропиленовый

Бассейн из полипропилена также требует котлована и заливки бетонной чаши. Полимер позволяет решить главную проблему при устройстве бассейнов – обеспечить надежную гидроизоляцию. Полипропилен – чрезвычайно прочный материал и способен принимать любые формы. Бассейны из него выполняются двумя способами:

• покупается готовая чаша нужного размера и формы;
• покупается листовой полипропилен и из него изготавливается чаша.

Сварка листов производится при помощи аппарата термической сварки – экструдера.

После монтажа полипропиленовой чаши и установки всех коммуникаций сверху снова заливается бетон и укладывается декоративный материал.

Именно полипропиленовые бассейны больше всего подходят для установки на дачном участке. Им не страшны перепады температур и капризы погоды.

Видео

Полный комплекс работ по установке бассейна из полипропилена представлен ниже:

Посмотрите, как выполняется сварка пленки ПВХ для бассейнов:

Фото

Ниже на фото можно рассмотреть различные варианты строительства и оформления бассейна:

Схемы

А ниже на схемах, можно подробнее ознакомиться с конструкцией бассейна:

stroysvoimirukami.ru

Бассейны для дачи - как построить стационарный бассейн своими руками, как установить каркасную конструкцию, видео

Содержание статьи:

Бассейны на даче давно уже перестали быть редкостью. Варьируются лишь размеры таких конструкций и их форма. Бассейн может быть как полноценным, с полным оснащением соответствующим оборудованием, так и небольшим, предназначенным лишь для купания детей.

Виды дачных бассейнов и их особенности

Для начала следует определиться, какой из дачных бассейнов вы планируете разместить на своем участке. По способам установки они подразделяются на:

• стационарные: изготавливаются из морозостойких материалов и имеют длительный срок эксплуатации; требуют наличие котлована, заливки чаши или бетонной подушки; оборудуются системами наполнения, слива и очистки;
• сборно-разборные: емкости небольших или средних размеров без сложной системы очистки (максимум – простейший фильтр), наполняются водой только на летний сезон;
• надувные из многослойного поливинилхлорида с усиленным металлическим каркасом или без него: просты в монтаже и могут устанавливаться даже на небольших участках.

По материалам изготовления бассейны для дачи делятся на изделия из:

Стационарный бассейн лучше защитить хотя бы простейшим навесом. В этом случае в нем будет меньше скапливаться мусора и опавшей листвы.

Система фильтрации

Без качественной системы фильтрации стационарные бассейны для дачи в самое короткое время просто зарастут тиной. В зависимости от способа циркуляции в них воды вы можете выбрать любую из систем очистки:

• переливную: через воронки с фильтровочными сетками, расположенных по периметру верхней части бассейна, вода попадает в трубопровод, где очищается и возвращается обратно; при оснащении системы насосом производится очищение всех слоев;
• скиммерного типа: менее затратный способ, больше подходит для небольших водоемов; вода для очистки забирается не с помощью лотков для перелива, а посредством встроенных или навесных скиммеров – фильтров грубой очистки, представляющих собой небольшие полые емкости, к нижней части которых подключается труба водозабора.

Монолитный бетонный бассейн для дачи

Из прочного железобетона можно сделать как небольшой водоем для купания, так и полноценный плавательный бассейн, оснащенный современным оборудованием. Но в том и другом случае процесс его обустройства во многом схож. Опишем подробно, как построить бассейн на даче своими руками из бетона.

Выбор месторасположения и подготовка территории

Чтобы вода в бассейне прогревалась как можно быстрее, его размещают на открытом пространстве, вдали от высоких строений и деревьев, загораживающих солнце. Близкое расположение растительности нежелательно еще и потому, что осенью осыпающаяся листва будет забивать бассейн, и на его очистку уйдет гораздо больше времени. Разрастающиеся же корни же таких мощных растений, как тополь, ива или береза способны с легкостью разрушить даже бетон.

Учитывать следует и направление преобладающих ветров, чтобы основную часть мусора прибивало к месту, удобному для очистки. На выбранной территории проводится очистка от кустарников и срезается дерн. Удалить необходимо и крупные ветки деревьев, свисающие над бассейном.

Если на участке есть место с близким прохождением глины, построить бассейн для дачи лучше именно там. Ведь эта осадочная порода способна задерживать воду и выполнять роль дополнительного слоя гидроизоляции.

Подготовка котлована

Простейший бассейн выглядит как емкость прямоугольной или овальной формы, с одной из сторон которой делается небольшой по размеру, но более глубокий, чем основная чаша, приямок (дренажный колодец). Он должен располагаться ниже уровня дна на 0,7 м. В нем будет размещают насос для откачки и сливные трубы.

Опишем процесс подготовки котлована поэтапно:

1. Для установки распорок под опалубку и удобства подхода ширина и длина котлована должна быть на 60-80 см больше запланированных размеров.
2. Для предохранения от осыпания грунта его стенки делают с небольшим уклоном.
3. Если в водоеме будут купаться взрослые, наиболее комфортная глубина 1,5 м при длине 5,5 м. Для детей необходимо отгородить отдельную зону. С учетом донной плиты, подушки из щебня и песка и отделочной плитки этот размер должен быть увеличен на 40-50 см.
4. Водопроводные, дренажные трубы и трубы для слива закладываются еще на этапе подготовки котлована. Трубы для подачи воды выводят в приямок таким образом, чтобы они имели небольшой наклон.
5. Для бассейна больших размеров готовится 2-3 сточных отверстия, трубы для выведения стоков также должны располагаться под небольшим углом.
6. Небольшой уклон (на 1 м 2-3 см) должно иметь и дно бассейна.
7. По дну с нахлестом 10-20 см раскатывается геотекстиль. Он защищает от попадания влаги из почвы и растрескивания бетона при ее замерзании, а также не дает земле и глине смешиваться с подсыпкой. Для небольших конструкций заменить геотекстиль можно рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой.
8. Для защиты бетона от разрушающего воздействия грунтовых вод вначале засыпается подушка из песка из щебня 30-35 см. Ее следует тщательно утрамбовать.

Дно бассейна для дачи желательно утеплить. В этом случае оно будет прогреваться гораздо быстрее, а ночью остывать гораздо медленнее. Для этого используют пеноплекс или пенополистирол. Пенопласт использовать не стоит – его под тяжестью воды сплющит, и эффект от утеплителя станет нулевым.

Заливка бетонной чаши

К бетону, используемому для заливки бассейна, предъявляются особые требования. Он должен обладать морозостойкостью и не растрескиваться под воздействием перепадов температур и давления. Поэтому для обустройства его чаши используют бетонную смесь цемента высокопрочного цемента М400-500 с пропорциями песок-цемент-щебень 1:3:5:

1. Желательно использование гидротехнического бетона со специальными водонепроницаемыми присадками, однако стоит он немало. Для удешевления стоимости раствора такие присадки можно пробрести и отдельно.
2. Для получения прочного основания вначале делают тонкую проливку дна цементным раствором «тощего» бетона из недорогого цемента М100-200.
3. Песок подбирается чистый, не заиленный, со средней величиной гранул.
4. Замешивать бетон вручную для большой конструкции проблематично – лучше заказать готовый или взять напрокат бетономешалку.
5. Избыток воды в растворе, так же, как и его недостаток, способен ухудшить качество бетона – для него готовится не слишком густая сметанообразная смесь, которая не будет стекать с мастерка или деревянной палки.
6. Вначале смешиваются сухие компоненты, а лишь затем в раствор постепенно добавляется жидкость.
7. Для бетонной чаши делают опалубку из деревянных щитов или влагостойкой фанеры, которая скрепляется между собой металлическими шпильками.
8. Во избежание деформирования опалубки под весом тяжелого раствора через каждые 0,5 м устанавливают распорки из бруса.
9. Дно бассейна армируется прутком 8-14 мм в два яруса с шагом 20-25 см и обвязкой проволокой. Использовать пайку нежелательно – при подвижке грунта такая связка просто лопнет. На непучинистых грунтах при небольшой глубине водоема допускается использование 10-миллиметровых прутков.
10. Первый слой арматуры располагается на 5 см выше низа плиты (прутки укладывают на подставки из обломков кирпичей). Второй – на таком же расстоянии от ее верха. Так как стандартная толщина плиты 20 см, то между слоями армирования должно оставаться около 10 см.
11. К краям плиты (в районе будущих стен) прутки загибаются в форме буквы «Г».
12. Для удаления воздушных пустот при закладке бетона его обязательно по мере заполнения штыкуют лопатой или спрессовывают виброуплотнителем.
13. При заливке боковых частей чаши в них монтируются закладные элементы – форсунки подачи и забора воды. Их тщательно герметизируют шнурами с дополнительной гидрозащитой герметиком.
14. Заливку дна и стенок бассейна желательно проводить одновременно, методом непрерывной подачи бетона, не давая ему затвердеть. В противном случае в месте стыков образуется так называемый «холодный» шов, являющийся проблемной зоной – при подвижке грунта бетонная чаша в этом месте может просто лопнуть. Однако в этом случае потребуется особая опалубка и наличие специального оборудования для заливки.
15. Для равномерного просыхания и застывания бетона его укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность периодически смачивают водой.
16. Дальнейшие работы по отделке бассейна для дачи проводятся лишь спустя месяц – этого времени будет достаточно для того, чтобы бетон полностью окреп.
17. Опалубка для ступеней монтируется также после полного застывания чаши. Гнутые ступени можно получить при использовании в качестве опалубки фанеры.

Если непрерывная заливка бетона невозможна, и без «холодного шва» на стыке дна и стенок не обойтись, в месте стыка лучше проложить кладочную сетку и специальный шнур – он при контакте с жидкостью способен расширяться и полностью заполнять собою свободное пространство. Место стыка дополнительно обрабатывается водостойким герметиком.

Выбор фильтровальной установки

Простейшее фильтровальное оборудование состоит из центрального насоса и набора труб с патрубками, фигингами и клапанами для его присоединения. К нему подводится емкость с песчаным или другим наполнителем для очистки. Для отслеживания процесса в комплект более дорогостоящих установок могут выходить манометры для измерения давления, таймеры для установки времени и датчики.

Естественно, главнейшим параметром подобного оборудования является его мощность. Для небольшого бассейна достаточно приобрести агрегат, способный перекачивать воду с скоростью 1200-1500 л/час. Стоит обратить внимание и на время беспрерывной работы – оно может составлять от 2 до 12 часов.

По способам очистки фильтровальное оборудование подразделяется на:

• работающее на картриджах с сорбирующим веществом: самый недорогой вариант, однако менять их придется каждые 2 недели;
• с песчаным наполнителем: очень надежны и долговечны, к недостаткам можно отнести отсутствие системы очистки от мельчайших частиц пыли;
• диатомовые: самые дорогостоящие и эффективные, вода фильтруется путем пропускания через несколько картриджей с содержанием мельчайших частиц кремния.

Финишная отделка

Перед началом отделочных работ обязательно проверяют качество гидроизоляции. Для этого бассейн наполняют водой, замеряют ее уровень и оставляют дней на 10-12. Следует учесть, что в теплое время года он может чуть снизиться за счет испарения жидкости.

Оштукатуривание стен производится с помощью металлической армированной сетки. Для этого используют специальные водостойкие растворы с присадками. Они должны закладываться в раствор строго по норме. Увеличивать количество вводимых присадок не стоит, иначе прочность штукатурки может снизиться. Примерный состав раствора для оштукатуривания 1:2 (цемент М 500 и песок) с добавлением латексных присадок и микрофибры.

Оштукатуренные и полностью просушенные стены и дно обмазывают жидкой гидроизоляцией с использованием сетки из стеклоткани. При близком расположении в почве грунтовых вод лучше дополнительно обработать их проникающей грунтовкой.

Для отделки бетонной чаши можно использовать:

• морозостойкую керамическую плитку с противоскользящими насечками;
• мозаичную плитку для бассейнов;
• ПВХ или бутилкаучуковую пленку: этот вариант является более бюджетным.

По периметру бассейна для защиты от загрязнений выкладывается тротуарная плитка, брусчатка, камень или галька. Песок использовать нежелательно – он будет попадать в водоем.

Отделка бетонного бассейна пленкой ПВХ — видео

Установка каркасного бассейна на даче

Его обустройство потребует значительно меньше усилий и свободного времени. Такие бассейны устанавливают, слегка заглубляя в грунт или прямо на поверхности. В зимний период каркасные бассейны (за исключением специальных морозоустойчивых) во избежание растрескивания пластика обязательно демонтируют.

При рытье котлована для такого бассейна его дно для защиты от грунтовых вод засыпают щебнем крупной фракции на 30-40 см и тщательно утрамбовывают. Далее его заливают бетонной стяжкой толщиной 30 см. Если конструкцию не планируется заглублять в землю, желательно подготовить ровную бетонную площадку, уходящую в землю сантиметров на 20, без значительного уклона, а саму конструкцию дополнительно усилить подпорками из бетона или кирпича. Чтобы вода в бассейне не остывала ночью, под его основание укладывают утеплитель – плиты из полистирола.

Независимо от размеров и формы, кроме самой чаши, в комплект каркасных бассейнов обязательно входит рамный каркас, изготовленный из прочных металлических труб. Промышленность выпускает и особо прочные, полностью жесткие конструкции. Однако вес такой чаши будет значительным, и для ее установки может понадобиться помощь специалистов.

Для сборки простейшего каркасного бассейна потребуется лишь отвертка:

• устанавливать его лучше вблизи коммуникаций, чтобы подвод воды не стал постоянной проблемой;
• так как такая конструкция не способна долго удерживать тепло, утеплить лучше не только ее дно, но и стены;
• вначале собирается металлический каркас, на который в дальнейшем натягивается пластиковое полотно или крепятся листы пластика;
• устанавливать бассейн лучше в теплый день – на солнце пленка чуть размягчиться, и расправлять ее будет проще;
• во избежание протечки в процессе сборки необходимо обязательно контролировать плотность подгонки каждой детали;
• основной силовой элемент такой конструкции – верхний обруч, опирающийся на вертикальные стойки; его крепление производится с помощью тройников; в местах их соединения расположены отверстия для штифтов.

В комплект недорогих китайских моделей входят маломощные фильтры для очистки воды, которые быстро засоряются грязью. Если вы не планируете выделить значительную сумму для приобретения качественного каркасного бассейна на дачу, лучше ограничиться небольшой детской моделью, которую можно будет вычистить вручную.

Недорогой каркасный бассейн из старого рекламного баннера

Баннерная ткань по качеству во многом схожа с прочным брезентом, однако за ее основу берется не хлопок, а водостойкий полиэстер. Для работ лучше выбрать самый толстый баннер повышенной плотности. Приобрести его за символическую цену можно в любом рекламном агентстве. Если ткань кажется вам тонкой, можно использовать сразу два баннера и уложить их один на другой.

Так как установить в таком водоеме стационарные устройства для очистки будет проблематично, его лучше сделать в виде пруда, в котором будут высажены растения, очищающие воду. Для защиты от водорослей, хорошо развивающихся при отсутствии кислорода, водоем можно оборудовать компрессором для его насыщения.

Итак, как сделать бассейн на даче из старого баннера:

• котлован для такого водоема готовится таким образом, чтобы баннер значительно заходит за его пределы:
• полотна укладываются внахлест;
• проклейка швов осуществляется без клея с использованием строительного фена; чтобы они получились прочными, делать это нужно на ровной поверхности; после раскладывания ткани швы разогревают, а затем прокатывают валиком;
• вокруг чаши подсыпаются небольшие бортики, которые обкладываются кирпичами поверх баннера;
• вокруг такого импровизированного бассейна можно сделать настил из дерева или обложить его камнем.

Бассейн из баннера можно не заглублять в землю. В этом случае для него готовится прочный каркас из сосновых досок (они меньше подвержены гниению), металлических или толстостенных пластиковых листов:

• вначале засыпается песчаная подушка толщиной 10 см;
• в углах сооружения крепятся опорные столбы;
• через каждые 0,5 м на такую же глубину по периметру вкапываются брус;
• он соединяется горизонтально расположенной обрезной доской, которая крепится примерно в 20-30 см от земли;
• усилить конструкцию можно с помощью дополнительной обвязки вверху и внизу конструкции.

Склеенную чашу закрепляют 35-миллиметровыми шайбами. Верх фиксируется саморезами с шагом 30 см. Так же, как и обычный стационарный бассейн, баннерную конструкцию можно оснастить стриммерами для очистки воды.

Производство композитных бассейнов — видео

Итак, мы подробно описали, как сделать бассейн на даче своими руками. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете ознакомиться с процессом сооружения бетонной конструкции на следующем видео:

Десять основных ошибок при строительстве бассейна на даче — видео

www.glav-dacha.ru

Отделка бассейнов пленкой ПВХ - СБ Групп бассейны Краснодар

Пленка ПВХ – современный материал для отделки бассейнов. Укладка пленки занимает всего несколько минут, но по ряду характеристик она даже лучше плитки и мозаики. Можно с уверенностью говорить о том, что этот отделочный материал произвел настоящую революцию в сфере строительства  бассейнов: он герметичен, прочен, долговечен и не портится под воздействием химикатов. Чтобы принять правильное решение в пользу этого материала, ознакомимся с технологией его применения. Как же отделать бассейн этой пленкой? Прежде всего, все процессы выполняются чрезвычайно аккуратно, соблюдая чистоту как самого материала, так и поверхности чаши бассейна. Особого внимания заслуживает раскройка пленки, делать это необходимо с минимальными отходами, предварительно нарисовав схему раскладки. Опишем поэтапно процесс отделки пленкой ПВХ для бассейна: 1. На бетонное основание выкладывается подложка из нетканого материала и закрепляется крепежной полосой, оставляя нижний конец листа свободным. Это обеспечивает защиту от повреждения самого покрытия. (Если поверхность под отделку идеально выровнена, допускается отсутствие подкладки.) 2. Далее по периметру бассейна, по верхней его кромке закрепляется металлический уголок с ПВХ напылением (или полоса). Именно на этом уголке и держится пленка ПВХ. 3. Если в планировке бассейна есть бетонная лестница, её также необходимо отделать пленкой. А значит на углах ступеней закрепляется металлический уголок. 4. Далее пленка ПВХ укладывается на всю поверхность бассейна. Донные листы размещаются, с отступом от стенок на 1-2 см. Листы располагаются на с нахлестом 5-8 см. При сложном строении дна (если это необычный дизайн) нужно скрепить листы так, чтобы они не деформировались при заполнении водой.  5. Пленка закрепляется для избежания сдвигов и проводится сварка листов горячим воздухом температурой 450-600 °С, делать это можно только с помощью специального термофена с точной уставкой температуры. Не нужно ни клеев, ни растворителей, ни других средств склеивания. Процесс сварки слабо зависит от температуры окружающей среды.  6. Далее швы обрабатываются специальным уплотнителем такого же цвета, что и сама пленка ПВХ. Это гарантирует полную герметичность вашему бассейну.  7. После того, как уплотнитель застыл, бассейн наполняется водой, но не сразу, а поэтапно. Сначала 30-40 см, после чего натягиваются вертикальные листы и устанавливаются фланцы закладных элементов с прорезанием отверстий. Затем бассейн наполняется до конца. Готово В чем же достоинства такой отделки? Как вы заметили, процесс отделки довольно прост, сама пленка внешне привлекательна, а также экологична и не травмоопасна, что очень важно для семьи, где есть маленькие дети. Более того, если вдруг пленка порвется, на неё легко поставить заплату. Что же касается её стоимости, она намного дешевле плитки и других отделочных материалов.

mypools.ru

Строительство бассейна с отделкой из ПВХ мембраны (пленки)

В последнее время наиболее популярными становятся бассейны, отделанные пленкой ПВХ. Для отделки бассейнов используется не обычная пленки ПВХ, а специальная, разработанная именно для отделки поверхности чаш бассейнов. Пленка ПВХ имеет в толщине 1,5 мм., пленка жесткая, и порвать ее практически невозможно. Так же пленка ПВХ пропитана специальным антимикробным составом, что в определенной степени препятствует образованию микроорганизмов и бактерий на поверхности бассейна. Пленка ПВХ для бассейнов армирована полиэстерной сеткой, что так же практически исключает возможность повреждения или деформации пленки при нормальной эксплуатации бассейна. Пленкой ПВХ для бассейна можно обварить бассейн практически любой формы и размеров, как на улице, так и в помещении. Пленка ПВХ для бассейна абсолютно морозоустойчива. В зимний период вода в бассейне замерзает и ни коем образом не влияет на качество пленочного покрытия бассейна.

Наименование работ (без учета материалов) и цены:

• Отделка чаши бассейна ПВХ мембраной (укладка утеплителя, установка крепежной полосы/уголка, сварочные работы) - от 850 руб./м.кв.
• Отделка римской лестницы ПВХ мембраной - от 10 000 руб.

Одним из основных преимуществ пленки ПВХ, как материала для отделки поверхности бассейна, является быстрота в монтаже. Пленка ПВХ является не только отделочным материалом, но и гидроизоляцией бассейна. Тем самым исключается такой дорогостоящий этап в строительстве бассейна, как изготовление гидроизоляции. Широкий выбор цветов, как монотонных, так и с орнаментом, позволяет построить бассейн на любой вкус. Поверхность пленки ПВХ абсолютно гладкая, что, до определенной степени, исключает на отложение на поверхности бассейна каких либо загрязнений.

Отливка железобетонной чаши бассейна.

Если бассейн планируется заглубленным в землю, в начале роется котлован согласно размерам, указанным в тех задании. После этого отливаются дно и борта чаши бассейна. Важным моментом в строительстве бассейна является оставление ниш под закладные элементы. При изготовлении арматурного каркаса и опалубки чаши бассейн в определенным местах оставляются ниши, которые изготавливаются либо из пенопласта, либо из фанеры или досок. В некоторых случаях внутри опалубки необходимо проложить трубы и коммуникации до ниш под закладные детали. Для отливки чаши бассейна нет необходимости в  использовании каких либо водоотталкивающих добавок к раствору бетона, т.к. единственная роль железобетонной чаши является удерживание давления воды на борта и дно бассейна. Гидроизоляционные функции выполняет именно пленка ПВХ. 

Выравнивание поверхности чаши бассейна.

После того, как чаша бассейна готова, ее необходимо выровнять. Для выравнивания поверхности дна бассейна рекомендуется использовать сухую смесь марки М-350. Для выравнивания поверхности бортов бассейна -  марки М-150. К выравниванию поверхности дна и бортов бассейна стоит подходить с особой внимательностью, т.к. под давлением воды пленка ПВХ продублирует абсолютно вне неровности и скосы.

Установка закладных элементов.

После того, как поверхность чаши бассейна выровнена, можно приступать к установке закладных деталей. Закладными деталями для бассейна могут быть скиммер (устройство забора воды на фильтрацию), форсунки (подача очищенной воды в бассейн), прожектора, гидромассажные форсунки и др. Закладные элементы монтируются определенным способом на листы фанеры, после чего крепятся на борт (дно) бассейна. Предварительно в фанере изготавливается специальные отверстия, через которые раствор бетона заливается в ниши. После того, как  закладные детали установлены в нужных местах, можно приступать к заливке ниш бетоном. После застывания бетона фанера аккуратно снимается и поверхность около закладных затирается, чтобы убрать оставшиеся неровности. 

После того, как закладные детали установлены в чашу бассейна, можно приступать к отделке бассейна пленкой ПВХ. Пленка ПВХ поставляется в рулонах, размерами, в основном шириной 1,60 м. и длиной 25 м. Сначала по всей поверхности бассейна выстилается и клеится специальный материал, который служит как прослойка между пленкой ПВХ и бетоном, а так же служит как утеплитель. После этого, по периметру бассейна, на горизонтальной его части, крепится специальная крепежная полоса. Она представляет собой двухслойную полоску (сталь и пластик) шириной 5 см. В некоторых отдельных случаях крепежная полоса крепится на вертикальной поверхности борта бассейна. Так же, в зависимости от конфигурации чаши, иногда используется специальный крепежный уголок. Пленка ПВХ выстилается внахлест около 5 см. и стык прогревается специальными инструментами и при помощи специальных насадок и валиков два слоя пленки прижимаются и свариваются воедино.

При правильной сварке пленки ПВХ разорвать шов, не повредив саму пленку около шва, практически невозможно. Сначала обвариваются борта бассейна, после этого дно. По окончанию обварки бассейна пленкой ПВХ, стыки швов промазываются определенным способом специальным раствором (уплотнитель швов), который служит как дополнительное средство от протечек, а так же сглаживает швы, после чего их практически не видно под водой.

Врезка ответных частей закладных деталей. После того, как чаша бассейна отделана пленкой ПВХ, можно приступать к врезке ответных частей закладных деталей. К этому процессу необходимо приступать с особым вниманием, т.к. если отверстие в пленке будет вырезано большего размера, придется заменить весь отрезок пленки ПВХ около закладной детали. Изготовление отверстий в пленке ПВХ делается поэтапно, с соблюдением определенной технологии.

Монтаж оборудования в тех помещении и пуско-наладочные работы. После того, как чаша бассейна готова, можно приступать к монтажу оборудования в тех помещении бассейна – фильтровальная установка, система подогрева воды в бассейне, щитки управления оборудованием бассейна, трансформаторы, насосы аттракционов и др. После монтажа оборудования бассейн наполняется чистой водой, проверяется все оборудование, кидается ударная дозировка хим. реагентов и бассейн запускается. 

Видео отделки чаши бассейна ПВХ мембраной:

В настоящее время у некоторых сложился миф о ненадежности пленки ПВХ для отделки таких сложных сооружений как бассейн. На самом деле это не так. Если учесть все факторы, в конечном итоге пленка ПВХ, как  материал для отделки поверхности бассейна, с легкостью выигрывает у таких материалов, как полипропилен, плитка либо мозаика. Ей не страшны различные деформации бетонной чаши бассейна, она абсолютно спокойно переносит замерзание воды в бассейне, не боится ударов, порвать ее практически невозможно, поверхность пленки ПВХ абсолютно гладкая, т.е. к ней ничего не пристает и др. Если бассейн проектируется для долговечного использования и основной целью является практичность, не высокая стоимость и неприхотливость в эксплуатации, пленка ПВХ, как  отделочный материал для бассейна, вполне удачный выбор, тем более, что достаточный выбор цветов и орнаментов сможет удовлетворить самые высокие требования. В конечном итоге бассейн из пленки ПВХ визуально ни чем не будет отличаться от самых изысканных мозаичных либо полипропиленовых бассейнов, но стоимость строительства такого бассейна будет гораздо ниже, в процессе эксплуатации он гораздо менее требователен и прослужит гораздо дольше. В конечном итоге, пленку ПВХ всегда можно демонтировать без особых затрат и отделать бассейн пленкой другой расцветки, что по времени займет считанные дни.

poolbox.ru

Отделка бассейнов пленкой ПВХ, плиткой, мозаикой, деревом и другими материалами |

Опубликовал: admin в Бассейны 06.05.2018 104 Просмотров

Собственный бассейн на загородном участке.

Наверняка, многие владельцы частных домов, не раз задумывались о строительстве на своем участке собственного бассейна. При этом все понимают, что это удовольствие недешевое, особенно если заказывать его изготовление под ключ в подрядной строительной организации. В то же время, при грамотном подходе, любому хозяину собственного дома вполне по силам изготовить небольшой бассейн самостоятельно. При этом покупка материалов и стоимость текущих затрат на строительство обойдется значительно дешевле, чем конечная цена готового изделия.

Наиболее сложным и ответственным этапом самостоятельного строительства, является гидроизоляция и внутренняя отделка чаши бассейна, поэтому в данной статье я хочу уделить свое внимание решению этих двух вопросов.

В первую очередь я должен привести краткие технические характеристики, и рассказать об основных конструктивных особенностях наиболее распространенных типов бассейнов, которые можно самостоятельно обустроить на загородном участке:

1. Наиболее надежным и долговечным считается бассейн из монолитного железобетона. В этом случае, вся чаша бассейна представляет собой единую монолитную конструкцию без швов и стыков. Она изготавливается непосредственно в вырытом котловане, методом заливки жидкого бетонного раствора в опалубку с предварительно уложенной арматурой. Такая конструкция отличается очень высокой прочностью и устойчивостью к значительным нагрузкам, поэтому может применяться для изготовления бассейнов практически неограниченных размеров и объема воды;

Строительство чаши из монолитного бетона.

1. Более простая и недорогая технология предполагает выполнение строительства в два этапа. Вначале на дне котлована заливается плоское основание в виде плиты из армированного монолитного бетона. Затем на готовом основании возводятся боковые стенки из обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе, с толщиной кладки не менее чем в один кирпич. Кирпичная кладка обладает меньшей устойчивостью к поперечной деформации, чем армированный бетон, поэтому такой способ допускается использовать для изготовления небольших бассейнов, длиной не более 6 м, и объемом не более 40м³;

Чаша бассейна с боковыми стенками из кирпича.

1. Использование покупной готовой чаши из армированного стеклопластика существенно упрощает изготовление бассейна своими руками. Они производятся различной формы и размеров, а полезный объем их может составлять от 6 м³ до 80 м³. В этом случае, под бассейн нужно выкопать котлован соответствующих размеров, на дне обустроить песчаную подушку толщиной 100-150 мм, а затем опустить стеклопластиковую чашу на дно котлована. Такие изделия имеют длительный срок службы, и не требуют какой-либо дополнительной отделки. После обратной засыпки котлована, выступающие края чаши по периметру бассейна можно декорировать крупной морской или речной галькой, природными гранитными валунами или искусственным декоративным камнем;

Установка покупного бассейна из стеклопластика в котлован.

1. Разборный каркасный бассейн представляет собой мягкий резервуар из нескольких слоев армированного винилового полотна, который крепится внутри сборного несущего каркаса из тонкостенных стальных или алюминиевых трубок. На мой взгляд, такой вариант считается хорошей и недорогой альтернативой стационарным заглубленным бассейнам. Они могут иметь различную форму, цвет и размеры, а их объем может составлять от 3 м³ до 22 м³. Благодаря сборно-разборной конструкции, их обычно устанавливают на специально подготовленной ровной площадке только в теплое время года, а на зиму разбирают, и убирают на хранение в отапливаемое подсобное помещение или сарай.

Разборный бассейн каркасного типа.

Бассейны каркасного типа имеют два существенных недостатка. Во-первых, мягкую оболочку пластикового резервуара легко повредить острыми предметами, поэтому я советую во время купания соблюдать осторожность. Во-вторых, срок службы винилового полотна составляет не более 10 лет, а под прямыми солнечными лучами, и того меньше, поэтому такой вид бассейнов считается наименее долговечным.

Последние два варианта бассейнов, рассмотренные в предыдущем разделе, продаются полностью готовыми к использованию, и после монтажа не нуждаются в дополнительной доработке. По этой причине, далее в этой статье я постараюсь подробно рассказать о том, как, и чем отделать бассейн из бетона и кирпича.

Несмотря на высокую удельную плотность, монолитный бетон и обожженный кирпич имеют пористую структуру, за счет чего активно впитывают влагу. Чтобы предотвратить фильтрацию воды через бетонные или кирпичные стенки, во время строительства важно обеспечить качественную гидроизоляцию внутренней поверхности чаши бассейна. Для этого применяются проникающие и пленкообразующие гидроизоляционные материалы:

1. Водная проникающая грунтовка на основе смеси акриловых полимерных смол после высыхания не растворяется в воде. Герметичность обработанных стенок бассейна обеспечивается за счет того, что водная эмульсия полимерных смол глубоко проникает в толщу бетона или кирпича, и заполняет все пустоты и поры между минеральными частицами материала. Помимо гидроизоляционных свойств, такая грунтовка является хорошей основой для нанесения выравнивающего слоя штукатурки;

Для нанесения грунтовки удобно использовать малярный валик с длинной ручкой.

1. В качестве проникающей грунтовки можно использовать водный раствор натриевого жидкого стекла, приготовленный в пропорции 1:1. При нанесении эта смесь также впитывается в толщу материала, и прочно связывает его частицы между собой. В результате такой обработки, на поверхности кирпича или бетона образуется монолитное водонепроницаемое покрытие;

Натриевое жидкое стекло.

1. Двухкомпонентные составы на основе полиуретановых или каучуковых смол не только проникают в толщу бетона, но и после застывания образуют на поверхности материала эластичную гидроизоляционную защитную пленку толщиной 0,3-1,0 мм. Эти составы достаточно дорогие, однако такое покрытие обладает хорошей адгезией к минеральным строительным материалам, защищает бетон и кирпич от растрескивания, к тому же считается наиболее долговечным и надежным. Я считаю, что уличный бассейн лучше всего герметизировать именно таким составом;

Полиуретановую гидроизоляцию можно наносить методом аэрозольного напыления.

1. Резинобитумная мастика, которая изготавливается на основе битумных смол с добавлением девулканизированной резины, считается качественным и недорогим гидроизоляционным материалом. В холодном состоянии она достаточно густая, поэтому перед нанесением ее нужно разогреть до температуры 50-60°C. После застывания она образует на поверхности эластичную, но слегка вязкую защитную пленку с хорошими водоотталкивающими свойствами. В отличие от полиуретановых и каучуковых смол, битумная мастика практически не впитывается в минеральные поверхности, поэтому обладает более низкой адгезией.

Чаша бассейна после гидроизоляции битумной мастикой.

При использовании раствора натриевого жидкого стекла, я советую наносить выравнивающий слой штукатурки сразу же после гидроизоляционной обработки стенок бассейна. В противном случае, после полного высыхания жидкого стекла, на поверхности бетона образуется стекловидная глянцевая пленка, на которую не очень хорошо ложится выравнивающий штукатурный раствор.

Все работы по дальнейшему обустройству бассейнов с кирпичными стенками можно начинать уже через 5-7 дней после возведения кирпичной кладки. В случае строительства чаши из монолитного железобетона, отделка стен бассейна может начинаться не ранее, чем через 28 дней после его заливки в опалубку. Именно столько времени нужно для того, чтобы бетонный раствор окончательно застыл, и достиг своей проектной марочной прочности.

За это время нужно успеть купить все необходимые материалы, и подготовить набор следующих инструментов:

1. Помимо одного из рассмотренных гидроизоляционных составов, понадобится приобрести сухую штукатурную смесь. Она продается в бумажных мешках весом 25 кг, и приготавливается на месте в соответствии с заводской инструкцией по применению;

Гидроизоляционная штукатурная смесь.

1. Для армирования штукатурного раствора нужно купить металлическую сетку с мелкими ячейками. Необходимое количество такой сетки несложно определить, исходя из общей площади всех боковых стенок и дна бассейна;
2. Крепление армирующей сетки следует выполнять при помощи пластиковых дюбелей размером 6х40 мм, и стальных оцинкованных саморезов размером 3,5-32 мм. Их количество выбирается из расчета 9-12 шт. на 1м² площади сетки;
3. Раскраивать сетку на нужные отрезки удобно при помощи болгарки с отрезным диском по металлу;
4. Бурение отверстий под установку дюбелей в бетонной стенке нужно выполнять при помощи электрического перфоратора. Для бурения отверстий в кирпичной стенке можно использовать электрическую ударную дрель;
5. Крепление сетки потребует закручивания большого количества саморезов. Чтобы облегчить и ускорить эту работу, я советую использовать аккумуляторный шуруповерт;

Я рекомендую использовать сетку со средним размером ячейки, например, 17х40 мм или 25х60 мм.

1. Для приготовления штукатурного раствора из сухой смеси понадобится широкое металлическое или пластиковое ведро объемом 10-12 литров, а также электрический строительный миксер или насадка на дрель;
2. Малярный валик и широкие малярные кисти понадобятся для нанесения проникающей грунтовки и гидроизоляционных составов;
3. Из ручных инструментов потребуется строительная кельма, плоская и фигурная отвертка, строительный нож, средний молоток, зубило, металлический скребок и деревянный или пластиковый затирочный инструмент;
4. Для нанесения раствора надо подготовить два плоских металлических шпателя: один большой, с шириной лезвия 300-400 мм, и второй поменьше, с шириной лезвия 100-120 мм;
5. Разравнивание клея на облицовочной плитке удобно выполнять при помощи зубчатого шпателя шириной 200-250 мм, с прямоугольными или треугольными зубцами;
6. Из измерительных инструментов понадобится металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной не менее 5 м, длинное правило из алюминиевого профиля, строительный уровень и угломер.

Ручной резак для облицовочной плитки.

Для раскроя облицовочной плитки удобно использовать специальный резак, оборудованный прижимными лапками, направляющей линейкой и твердосплавным режущим инструментом. Если у вас нет такого резака, то для этих целей можно использовать болгарку с алмазным отрезным диском по бетону или по плитке.

После возведения кирпичной кладки, как и после снятия опалубки с монолитных бетонных стенок, вся внутренняя поверхность чаши бассейна будет покрыта множеством неглубоких впадин, раковин, бугров и других неровностей. Перед нанесением чистового отделочного покрытия, ее нужно сделать абсолютно ровной, поскольку в противном случае, такая внутренняя отделка чаши бассейна продержится очень недолго.

На фото показана оштукатуренная чаша бетонного бассейна.

Для выравнивания стенок бассейнов применяется специальный штукатурный раствор на цементной основе, который после застывания абсолютно не боится морозов, и может неограниченное время находиться под водой. Помимо песка и цемента, в его состав входят пластификаторы и гидрофобные полимерные добавки. Штукатурка для бассейнов продается в виде сухой строительной смеси, и приготавливается на месте, непосредственно перед выполнением работ.

1. Перед началом черновой отделки, чашу бассейна нужно полностью очистить от строительного мусора, песка и уличной пыли. Если на поверхности имеются наплывы бетонного раствора, остатки старой гидроизоляции или декоративного покрытия, их нужно удалить при помощи зубила, проволочной щетки или пескоструйной машины;
2. После этого нужно тщательно удалить всю пыль со стенок и дна бассейна, а затем нанести по всей площади, один из представленных выше гидроизолирующих материалов. При использовании проникающих составов, их надо наносить в два, или даже в три слоя;

Для крепления армирующей сетки следует использовать саморезы с широкими шайбами.

1. Чтобы штукатурный раствор крепче держался, и не растрескивался в процессе эксплуатации, на все боковые стенки и на дно бассейна нужно закрепить металлическую армирующую сетку. Для крепления сетки следует использовать пластиковые дюбели 6х40 мм и оцинкованные саморезы 3,5х32 мм;
2. Приготавливать штукатурную смесь нужно в таком количестве, которое вы сможете выработать за один раз на протяжении не более 30-40 минут.
3. Штукатурный раствор, помимо выравнивания поверхности, выполняет функции дополнительного гидроизоляционного слоя, поэтому в процессе приготовления, я рекомендую подмешивать к нему гидрофобные добавки, например, «Пенетрат» или «Акватрон»;

В качестве временных маяков для оштукатуривания криволинейных стенок можно использовать пластиковые трубы.

1. Для нанесения и выравнивания штукатурки удобно использовать широкий металлический шпатель. При этом нужно следить, чтобы толщина слоя была везде одинаковой, а армирующая сетка нигде не выступала над поверхностью раствора;
2. Выравнивание поверхности надо выполнять небольшими локальными участками. Размер каждого такого участка будет зависеть от того, какое количество раствора вы сможете нанести за один раз, до начала его схватывания;
3. После схватывания штукатурного раствора, его нужно аккуратно затереть по всей площади деревянным или пластиковым полутерком. Это поможет окончательно выровнять и дополнительно уплотнить верхний слой штукатурки.

Для получения качественной однородной поверхности, штукатурку нужно тщательно затереть.

Для того чтобы внутренняя отделка бассейна плиткой не отвалилась и не разрушилась через 2-3 года после монтажа, для армирования штукатурного слоя следует выбирать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием. Более надежным и долговечным вариантом считается армирующая сетка из стекловолокна, однако она стоит существенно дороже, чем металлическая.

Для тех, кто интересуется, чем и как отделать бассейн на улице, я могу сказать, что лучше всего использовать для этих целей минеральные отделочные материалы, например, натуральный камень, керамогранит, а также фарфоровую или стеклянную облицовочную плитку. Выбор отделочных материалов во многом зависит от собственных вкусов и личных предпочтений владельцев бассейна.

В то же время, последний вариант отделки считается наиболее предпочтительным, поскольку стеклянная и фарфоровая плитка отличается высокими эксплуатационными качествами, высокой долговечностью, хорошей устойчивостью к морозу и значительным перепадам температуры, а также очень низкой степенью водопоглощения.

Пример облицовки фарфоровой плиткой.

Сразу хочу сказать, что обычная глазированная плитка не подходит для этих целей по нескольким причинам:

• Она имеет пористую структуру, поэтому сильно впитывает воду. В холодное время года вода в порах будет замерзать, что постепенно будет приводить к растрескиванию и разрушению такого покрытия;
• Помимо воды, в порах будет скапливаться грязь, и развиваться болезнетворные бактерии, которые могут вызвать цветение воды и заражение купающегося человека кишечной инфекцией;
• В наполненном бассейне, под действием давления воды, стенки и дно могут незначительно прогибаться и деформироваться. Керамическая плитка очень хрупкая, поэтому в результате такой деформации она может не выдержать, и растрескаться на кусочки.

На схеме показана отделка бассейна облицовочной плиткой.

Принимая во внимание указанные факторы, для монтажа плитки в бассейне нужно использовать специальный плиточный клей, и специальную затирку для швов. Они должны обладать антибактериальными свойствами, а также хорошо выдерживать пластическую деформацию, высокое давление и постоянное пребывание в воде.

При отделке бассейна следует иметь в виду, что облицовочная плитка служит не только для красоты. В совокупности с плиточным клеем и затиркой для швов, она выполняет функции дополнительного слоя гидроизоляции, поэтому в процессе ее укладке нужно строго соблюдать технологию:

1. После высыхания и окончательного застывания выравнивающего штукатурного раствора, всю поверхность чаши бассейна нужно очистить от пыли, и обработать двумя слоями водной проникающей грунтовки на полимерной основе;

Технологические операции при укладке плитки на горизонтальную поверхность.

1. Начинать монтаж облицовочной плитки следует с пола, от самого дальнего торца бассейна. Для этого на дне нужно начертить осевую линию, и укладывать плитку равномерно, от середины к боковым стенкам;
2. Технология укладки ничем не отличается от монтажа обычного напольного покрытия. На небольшой участок пола нужно нанести равномерный слой клея, а затем его излишки снять зубчатым шпателем;
3. Первую плитку надо одной стороной приложить к осевой линии, а второй стороной упереть в торцевую стенку бассейна. После этого равномерно прижать к дну, и выставить строго горизонтально по уровню;
4. Следующая плитка укладывается точно так же, только по другую сторону от осевой линии. Таким образом, нужно уложить все плитки на дно, оставляя между ними равномерные зазоры шириной 1,5-2,0 мм. Для этого я рекомендую использовать пластиковые крестики;

Затирка швов между плитками.

1. На следующий день, когда клей на дне полностью застынет, нужно развести затирочную смесь, и тщательно, без пропусков заполнить и затереть все стыки между плитками;
2. После этого можно приступать к монтажу плитки на стенки. Чтобы во время работы не повредить и не испачкать уже готовое напольное покрытие, я советую застелить дно бассейна плотным картоном;
3. Укладку плитки на стенки нужно выполнять точно таким же образом, только начинать следует от нижнего дальнего угла чаши бассейна. После монтажа каждого вертикального ряда его нужно проверять по уровню;
4. Обычная стеклянная и фарфоровая плитка имеет глянцевую поверхность, поэтому она очень скользкая. В целях безопасности купающихся людей, облицовка ступенек и наружная вокруг бассейна на улице должна быть выполнена с применением специальной рифленой плитки.

Для отделки криволинейных поверхностей лучше всего использовать мозаику.

Если ваш бассейн имеет круглую или неправильную геометрическую форму, я советую обратить внимание на мозаику из мелкой фарфоровой или стеклянной плитки. Каждая отдельная плиточка такой мозаики, для удобства монтажа закреплена на небольшом квадрате из стеклосетки.

Мозаичные квадраты можно легко согнуть по дуге, обрезать в нужный размер, или сложить под любым углом. Поэтому отделку такой мозаикой хорошо использовать для облицовки многоугольных, граненых или криволинейных поверхностей сложной конфигурации.

В качестве более дешевой альтернативы облицовочной фарфоровой плитке, для внутренней отделки чаши бассейнов нередко используется армированная полимерная пленка. Она представляет собой очень прочное и абсолютно герметичное покрытие толщиной около 1,5 мм, которым устилается дно и стенки бассейна поверх выравнивающего штукатурного раствора.

Армированная полимерная пленка устойчива к резким перепадам температуры и воздействию солнечного ультрафиолетового излучения, хорошо противостоят морозу и продолжительным динамическим нагрузкам, при этом является экологически чистым материалом, и не способствует развитию болезнетворных бактерий.

Образцы полимерных армированных пленок.

Несмотря на то, что отделка бассейна пленкой ПВХ выполняется значительно быстрее, чем облицовка фарфоровой плиткой, для качественного монтажа полимерного покрытия в чашу бассейна, нужно иметь определенные знания и обладать практическими навыками.

Далее я вкратце расскажу об основных особенностях этой работы:

1. Тонкую полимерную пленку легко повредить, поэтому в процессе работы следует соблюдать осторожность, а перед началом укладки, чашу бассейна нужно тщательно отшлифовать, а затем очистить от мельчайших частиц мусора и пыли;
2. Чтобы избежать случайных проколов и повреждения пленки во время купания в бассейне, по всей площади дна и боковых стенок под нее надо уложить промежуточный слой геотекстиля толщиной 5-8 мм;

На схеме показан порядок укладки полимерной пленки.

1. Геотекстиль представляет собой нетканое полотно из хаотически переплетенных полимерных волокон, между которыми находится воздушная прослойка;
2. Чтобы в промежуточном слое геотекстиля, от избыточной влажности не образовалась плесень, перед его укладкой поверхность нужно обработать двумя слоями проникающей грунтовки с антисептическими и противогрибковыми добавками;

Раскрой можно выполнять прямо на дне бассейна.

1. Полотнища полимерной пленки надо накроить в нужный размер, и сварить между собой в струе горячего воздуха, при помощи специальной насадки для строительного фена;
2. В конечном итоге дно и боковые стенки должны оказаться полностью покрытыми полимерной пленкой, а ее края должны быть завернуты наверх, на бортики бассейна. Снаружи по всему периметру нужно оставить небольшой запас пленки шириной около 500 мм;

Вначале нужно монтировать полотнища на стенки, и только потом укладывать на дно.

1. Внутреннее полимерное покрытие, нигде и ни чем не нужно приклеивать к поверхности бетонной чаши. После заполнения бассейна, оно само уляжется, и прижмется к днищу и боковым стенкам под действием собственного веса воды;
2. Заполнять бассейн следует постепенно, в несколько этапов. При этом нужно следить за тем, чтобы в процессе наполнения, пленка нигде сильно не натягивалась и не рвалась;
3. Снаружи пленку нужно будет закрепить к выступающим бортам бассейна по всему периметру. Для этого ее надо прижать к бетонным бортиками металлическими полосами шириной 40-50 мм, изготовленными из нержавеющей стали или оцинкованного стального листа толщиной не менее 2 мм.
4. Декоративное оформление и финишная отделка вокруг бассейна выполняется только поле того, как он будет до конца заполнен водой, а полимерное покрытие займет свое нормальное положение, и примет естественную форму чаши.

Деревянная отделка бортика поможет скрыть все коммуникации и узлы крепления полимерной пленки.

По заявленным техническим характеристикам, полимерные покрытия для бассейнов могут эксплуатироваться как внутри, так и снаружи помещения, однако я не советую применять эти материалы для отделки уличных бассейнов. Дело в том, что расчетный срок службы такой пленки в помещении составляет не менее 20 лет, а при использовании на улице он сокращается до 7 лет.

В последнее время нередко встречается отделка прилегающей территории вокруг бассейна натуральным деревом. Это объясняется тем, что натуральная древесина имеет благородный внешний вид, а ее поверхность всегда остается не скользкой, теплой и приятной для ходьбы босыми ногами.

В то же время, я должен сказать, что для этих целей следует применять половые доски исключительно из тикового дерева, древесина которого абсолютно не боится воды. Тик произрастает в юго-восточной Азии, и относится к экзотическим породам деревьев, поэтому его древесина стоит очень дорого.

Всю наглядную информацию об отделке бассейнов вы можете посмотреть на представленном видео в этой статье, а если после этого у вас появятся какие-либо вопросы, я готов обсудить их в форме для комментариев.

Покрасили уличный бетонный бассейн краской «Гидроустон», весной краска отслоилась. Красили по инструкции. Хотелось очень получить консультацию. Почему?

Зинаида, вполне возможно, вы плохо подготовили основание Например, не грунтовали его.

чем обработать бетонную чашу бассейна перед покраской резиновой краской с целью устранения дефектов, неровностей и т.д.

Игорь, для выравнивания бетонной чаши бассейна, так же, как и для обычных бетонных стен, используется ее оштукатуривание. Перед этим чашу необходимо загрунтовать адгезионной грунтовкой. Например, бетонконтактом. Если стенки бассейна очень неровные, их предварительно нужно армировать стальной сеткой.

Возможно ли обложить мозайкой пластиковую чашу мозайкой и каким раствором например латекскол-м подойдёт или не стоит даже пробывать?

Возможно ли обложить пластиковый басейн мозайкой?

плитка или пленка для отделки чаши бассейна?

Андрей, сейчас пленочное покрытие составляет серьезную конкуренцию плитке при отделке бассейнов. И вот почему:

Построить бассейн в классическом варианте, с облицовкой керамической плиткой, обходится недёшево, особенно, если он имеет большой объём. Для возведения такого сооружения, даже небольшого размера, требуется немало времени — более трёх календарных месяцев.

Облицовочные плёнки для бассейнов позволяют сократить этот срок до полутора месяцев, а их цена значительно уменьшает себестоимость объекта. Эти критерии зачастую оказываются решающими при выборе клиентом способа отделки бассейна.

По своим декоративным и эксплуатационным свойствам, плёнки для облицовки бассейнов уступают, конечно, керамической плитке или мозаике(см.Отделка бассейна мозаикой: дань моде или стиль),но не каждый стремится сделать из этого сооружения архитектурный шедевр. Многим достаточно того, что отделка будет качественной и надёжной, без изысков.

Что немаловажно, ПВХ плёнка для облицовки бассейнов является не только отделочным материалом, но и гидроизоляционным, причём очень эластичным и прочным. В основе производства таких плёнок, пластифицированный полихлорвинил, армированный сеткой из полистирола.

Данный материал в процессе производства подвергается специальной пропитке, предупреждающей развитие микроорганизмов на его поверхности.

Для бассейна это очень важно, его не придётся часто чистить. Так что, свои плюсы в такой отделке тоже есть.

Выпускается плёнка ПВХ для облицовки бассейнов в рулонах шириной 1,6м. Одного рулона достаточно, чтобы облицевать сорок квадратов бетонной чаши.

Среди ассортимента ПВХ покрытий для бассейнов есть гладкие варианты, а так же плёнки с противоскользящей поверхностью.

Рифлёная плёнка используется для облицовки ступеней лестниц, ведущих в воду, а так же для покрытия дна в наиболее мелких участках бассейна. Кстати, такая отделка очень рекомендуется для открытых бассейнов, так как ПВХ лучше, чем плитка, переносит температурные перепады.

Кроме однотонных ПВХ плёнок, стали появляться варианты с рисунками, стилизованными под фактуру мрамора, керамическую плитку, и даже мозаику. Естественно, что такое покрытие стоит несколько дороже.

Срок службы плёночного покрытия бассейна около десяти лет. Это гораздо меньше, чем у керамической плитки, и является единственным недостатком данного материала.

Зато, облицовка бассейнов ПВХ выполняется быстро, плёнку несложно отремонтировать или заменить, обновив заодно внешний вид бассейна.

tbf.su

• 
  Паяльник для пленки пвх своими руками
• 
  Фасады мдф в пленке пвх киров
• 
  Как наклеить пвх пленку в домашних условиях
• 
  Технология изготовления фасадов мдф с пленкой пвх
• 
  Пленка пвх для дверей что это такое
• 
  Пруд своими руками из пвх пленки отзывы
• 
  Пвх пленка в рулонах для натяжных потолков
• 
  Холодный стол для упаковки стрейч пленкой пвх
• 
  Пленка пвх для мебельных фасадов в екатеринбурге
• 
  Пленка пвд и пвх в чем разница
• 
  Кухни с фасадами пленка пвх или эмаль