Пленочные теплицы и укрытия для выращивания рассады и овощей. Укрытие теплицы пленкой

виды покрытий и особенности их монтажа

Домашний уют 24 июля 2017

Хорошего урожая сельскохозяйственных культур можно добиться только созданием комфортных условий для выращивания растений. Многие дачники для этого выращивают насаждения в теплицах и парниках. На растение, выращиваемое в таких условиях, влияет много факторов. Немаловажное значение имеет материал, которым укрыта теплица. Поэтому многих огородников и волнует вопрос: "Чем накрыть теплицу?" Как раз об этом и пойдет речь далее.

Виды покрытий для теплицы

Чем накрыть теплицу для выращивания культур в искусственных условиях? Ассортимент укрывного материала отличается многообразием. Наиболее популярными укрытиями считаются:

стекло;
пленка;
поликарбонат.

В последнее время хорошо себя зарекомендовал спанбонд. Это нетканый материал. Он прочный, надежный и многофункциональный. Хорошо пропускает свет и кислород. Растения под таким укрытием чувствуют комфортно.

Чем накрыть теплицу - пленкой, стеклом, поликарбонатом или другим материалом, каждый огородник должен решать сам, опираясь на ряд определенных условий.

Остекление теплицы

Стекло для укрытия теплицы применяется с давних времен. Это вполне оправдано, так как оно имеет множество положительных свойств:

Высокая пропускная способность света, составляющая 94%.
Продолжительный срок службы.
Устойчивость к перепадам температур.
Высокие теплоизоляционные качества.
Устойчивость к воздействию химических реактивов, абразивных препаратов и моющих средств.

Но помимо положительных качеств, стекло имеет ряд недостатков, из-за которых многие огородники отказались от его использования. Среди них:

Необходимость создания прочного каркаса, ибо непрочная основа не способна выдержать материал.
Значительные материальные вложения.
Хрупкость материала.
Проникновение ультрафиолетовых лучей.

Сама процедура покрытия теплицы стеклом требует определенных знаний и является достаточно сложной. Не каждый огородник способен остеклить теплицу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Для остекления теплиц следует выбирать абсолютно гладкое, прозрачное стекло. Его толщина должна быть не менее 4 мм. Светопрозрачность напрямую зависит от ширины рам: чем они больше, тем лучшие условия создаются для растений. Выбирая ширину рамы, следует учесть и хрупкость стекла. На большой поверхности остекления она будет значительно выше. При повреждении стекла ремонт теплицы обойдется дороже, чем при использовании других материалов.

Видео по теме

Применение пленки

Чем накрыть теплицу, чтобы растения чувствовали себя максимально комфортно? Одним из самых распространенных и дешевых материалов является пленка. Парники, укрытые ею, получаются практичными. Однако это покрытие имеет небольшой срок службы.

Часто с внутренней стороны пленки собирается конденсат, который создает благоприятные условия для распространения различных болезней, бактерий и грязи, небезопасных для сельскохозяйственных культур. Несмотря на это пленка хорошо пропускает и рассеивает свет, но только до тех пор, пока её структура не нарушена.Несмотря на очевидные минусы укрывного материала, огородники не перестают его использовать. Популярны три вида пленки, это:

полиэтиленовая;
поливинилхлоридная;
армированная.

Первая самая дешевая, но весьма недолговечная. Её хватает на сезон. Вторая более дорогая. При соответствующем уходе прослужит до 7 лет. Срок службы третьей пленки составляет три года. О том, как накрыть теплицу пленкой своими руками, будет написано дальше в статье.

Укрытие теплицы пленкой

Перед тем как накрыть теплицу пленкой, нужно рассчитать количество материала. Для этого измеряют общую длину каркаса конструкции и делят на ширину пленки. Десять процентов по всему периметру прибавляют на перекрытие материала и его крепление. Количество полотен множится на их длину - и получается нужная протяженность материала. Не следует забывать о торцах, размер которых нужно добавить к высчитанной цифре.

Как правильно накрыть теплицу пленкой? Сделать это нетрудно, если соблюдать определенные правила:

Материал не стоит резать заранее. Сначала нужно перебросить рулон через теплицу, натянуть пленку и с каждой стороны прибавить около 25 см на фиксацию укрытия. Только после этого полотно можно отрезать. Так следует нарезать все полотна.
Пленку укладывают на ровную поверхность и склеивают полотна прозрачным скотчем с обеих сторон.
Детали для торцов строения, дверей и форточек выкраивают с припусками на крепление.
Во избежание провисания и сильного натяжения укрывного материала его монтируют в умеренно-теплую погоду. На улице не должно быть сильного ветра.
Для более продолжительной эксплуатации полотна теплицу укрывают незадолго до высадки в неё растений.

Из выкроенных деталей делают каркас теплицы. Надевают его на конструкцию и закрепляют у основания. Армированную пленку придавливают брусом, а сверху засыпают землей. Склеенную скотчем полиэтиленовую пленку натягивают на каркас. Края полотна натягивают, кладут сверху длинную рейку и фиксируют гвоздями. После того как покрывается основная часть сооружения, монтируют торцы, дверь и форточки. Все стыки соединяют скотчем. Если теплица сделана из пластиковых и металлических трубок, то материал к ней крепится зажимами соответствующего диаметра.

Применение поликарбоната

Поликарбонат является самым популярным материалом для теплиц. Представляет собой твердый пластик. Он прочнее, чем стекло, но весит меньше. Бывает монолитный и сотовый. Последний считается наиболее подходящим для теплиц. Характеризуется высокой термоизоляцией и светопропускной способностью. Имеет продолжительный срок службы.

К плюсам сотового карбоната относят:

прочность;
полноценное освещение теплиц;
гибкость;
малый вес;
продолжительный срок службы (до 20 лет).

Благодаря положительным качествам материала у многих огородников неизменно возникает вопрос о том, как накрыть теплицу поликарбонатом своими руками.

Специалисты советуют не спешить и внимательно ознакомиться со всеми особенностями материала. Обращают внимание на значение толщины. Советую брать листы толщиной от 5 до 8 мм.

Перед применением сотового карбоната следует обратить внимание на тот факт, что, нагреваясь, он удлиняется. Шестиметровый лист при нагревании увеличивается на 5 см в длину и на 2 см в ширину. Поэтому укрывать теплицу следует при температуре не менее +10 °С, при этом блоки поликарбоната монтируют внахлест.

Как правильно накрыть теплицу поликарбонатом?

Стандартные поликарбонатные полотна имеют ширину 2,1 м и длину 6 или 12 м. Все размеры фронтонов каркаса переносят на материал, а затем все детали аккуратно вырезают электролобзиком. Иногда возникает вопрос, какой стороной поликарбоната накрывать теплицу. Листы при монтаже укладывают только правильной стороной, наружу, вертикально. В ином случае пропускная способность света упадет, что скажется в дальнейшем на выращивании культур.

После того как все детали будут вырезаны, производят монтаж теплицы, который делится на:

точечный;
профильный.

При точечном монтаже материал крепится непосредственно к каркасу путем применения термошайб. В местах крепления сверлятся отверстия. Поликарбонат прикладывается к каркасу и закрепляется саморезами. По окончании монтажа все концы закрывают торцевым профилем с применением термоизоляционной ленты.

При профильном способе в специальные профили для карбоната вставляют листы и протягивают их. Сверлят отверстия под саморезы, которыми и закрепляют укрывной материал. Стропила проклеивают термолентой.

Спанбонд

Одним из популярных материалов для теплиц является спанбонд. Это нетканое полотно, состоящее из полимерных экструдированных волокон. Оно идеально подходит для укрытия теплиц. Пропускает свет и обеспечивает свободный доступ воздуха, равномерное распределение как влаги, так и тепла. Способствует поддержанию стабильного микроклимата. Характеризуется оптимальными теплоизоляционными свойствами. Практичен и долговечен. Устойчив к морозам, химическим веществам и влиянию бактерий и плесени. Безопасен для растений. Может использоваться круглогодично.

Данный материал бывает трех видов:

для открытого грунта;
для укрытия теплиц или парников;
для мульчирования почвы.

Первые два вида имеют белый цвет, последний - черный. Спанбонд для укрытия теплиц имеет плотностью 30-60 г/кв. м.

Работа с аэроволокном

Уже было много сказано о том, как накрыть теплицу своими руками. Монтаж аэроволокна (спанбонда) похож по своей технологии на укрытие теплицы полиэтиленовой пленкой. Кроме этого, есть некоторые хитрости при применении нетканого материала:

Пришивание в центре полотна полоски из ткани, которая имеет веревки для привязывания укрывного материала к каркасу теплицы. Это значительно облегчает монтаж спанбонда.
Чтобы полотно прилегало плотнее, следует снаружи обить его тонкими деревянными рейками.
Материал можно комбинировать с ПЭТ-пленкой. Одни садоводы делают из аэроволокна только крышу, другие конструируют вставки определенной ширины и через заданное расстояние.
Если теплица арочного типа, то снимать аэроволокно на зиму необязательно.
Спанбонд, непригодный для укрытия теплицы, можно использовать для защиты растений в зимнее время года.

Нетканый материал обеспечит растениям должную вентиляцию и полив, а если использовать его для мульчирования, то отпадет необходимость в прополке растений. Ещё спанбонд способствует поддержанию постоянной температуры в парнике и регулирует атмосферную влажность. Ускоряет созревание плодов в теплице и делает более длительным вегетационный период культур.

Непопулярные покрытия

Помимо вышеперечисленных материалов для теплицы, огородники используют и другие полотна, обладающие определёнными свойствами:

Акрил (оргстекло). Отличается особой прочностью. Наиболее предпочтителен для северных областей. Имеет высокую стоимость.
Поливинилхлорид. Представляет собой гофрированные листы. Они прозрачны и поэтому хорошо пропускают свет. Препятствуют проникновению ультрафиолетовых лучей.
Стеклопластик. Производят из специальных полиэфирных смол. Он армирован. Обладает малой теплопроводностью, в результате чего сохраняет дневное тепло на протяжении всей ночи.

Каждое из вышеперечисленных укрытий имеет свои плюсы и минусы. Что лучше выбрать - решать только хозяину теплицы.

Советы по выбору материала

Перед покупкой укрывного материала следует учесть все нюансы полотен, поинтересоваться, какой лучше материал подходит для определенных условий. Необходимо учитывать следующие факторы:

площадь укрытия;
климатические условия той местности, в которой будет располагаться теплица;
период эксплуатации конструкции;
культуры, которые будут выращивать в сооружении;

денежная сумма, выделяемая на обустройство теплицы;
цель применения сооружения;
сложность монтажа.

При выборе теплицы огородник может опираться и на другие факторы, которые важны именно для него.

Заключение

Чем лучше накрыть теплицу? Если она будет служить круглогодично, то укрывать её следует основательно. Здесь подойдет стекло, поликарбонат или акрил. Для выращивания рассады окажется очень кстати пленка или спанбонд.

Важно не только выбрать правильный материал для укрытия теплицы, но и надлежащим образом за ним ухаживать. Вовремя осуществлять мелкий ремонт. Если теплицу не планируется использовать, то укрывной материал следует снимать. Хранить его нужно в сухом и проветриваемом помещении.

Всегда следует помнить, что правильный выбор укрывного материала обеспечит надлежащие условия для роста и плодоношения культур, всячески поспособствует сбору богатого урожая, что окупит с лихвой все вложения.

Источник: fb.ru

Query failed: connection to localhost:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).

monateka.com

Использование пленки и стекла при постройке парника, теплицы или другого укрытия

Категория: Парники и теплицы

Использование пленки и стекла при постройке парника, теплицы или другого укрытия

Техническая характеристика пленки, соединение пленки с каркасом, как увеличить размеры полотнища пленки, как натянуть пленку на каркас, микроклимат под пленкой, остекление теплиц и парников

Техническая характеристика пленки

Светопрозрачная пленка в настоящее время используется садоводами и огородниками на приусадебном участке в весенних теплицах, в зимних для укрытия поверх стекла с целью сохранения тепла, для покрытия парников, а также при выращивании рассады, ранней зелени и теплолюбивых культур в малогабаритных пленочных укрытиях.

Используется пленка и для укрытия кустарников от весенних заморозков. Это увеличивает и повышает урожай, ускоряет созревание особенно теплолюбивых культур.

Существуют различные типы пленок. В продаже появляются новые их виды все лучшего качества.

Полиэтиленовая пленка благодаря введению в ее состав определенных добавок (свето- и теп-лостабилизаторов) приобрела гидрофильные свойства, что позволило устранить сильную капель в теплице. У гидрофильной пленки на внутренней поверхности из отдельных капель создается слой воды, который стекает по пленочной кровле к боковым стенкам теплицы и уходит в землю. При этом не снижается и освещенность растений.

Теплоудерживающая пленка обладает не только гидрофиль-ностью, но благодаря новым введенным стабилизаторам сохраняет в теплицах температуру воздуха в холодную погоду и ночью всегда на 1,5—2°С выше наружной. Светопроницаемость новой пленки не хуже обычной, а све-торассеивающая способность выше. Микроклимат под тепло-удерживающей пленкой благоприятно сказывается на развитии растений. Толщина этой пленки 0,15—0,20 мм, ширина рукава 1,5—3,0 м, что делает ее более удобной в использовании.

Для создания армированной стабилизированной пленки для теплиц используются нити из полиэтилена высокой прочности. Ширина этой пленки 2 м. Светопрозрачность ее ниже на 10— 15%, чем неармированной, но срок использования увеличивается до трех лет.

Стоит обратить внимание на то, что внешняя поверхность армированной пленки приобретает (через 2—3 месяца использования) гидрофильные свойства, поэтому при повторном использовании ее целесообразно настилать на каркас оборотной стороной.

Широкое распространение получила и перфорированная пленка (с пробитыми отверстиями). На 1 кв. м размещается 500 отлентерефталатную (лавсановую) пленки и рулонный стеклопластик.

Однако наиболее распространенной и доступной пока остается полиэтиленовая пленка. Она легкая, хорошо пропускает свет, не впитывает влагу, морозоустойчива переносит понижение температуры до — 60°С, достаточно прочная, чтобы противостоять ветру, снегу, дождю, граду. Недостаток пленки: легко отдает тепло, накопленное под ней за день. В процессе использования под воздействием солнца, кислорода воздуха и высокой температуры пленка стареет, теряет эластичность и рвется.

При высокой температуре полиэтиленовая пленка расширяется, при низкой сжимается примерно на 3 см на 1 м. Это свойство необходимо учитывать при ее креплении.

Представьте себе, что еще 2,5 тысячи лет назад в Китае огурцы выращивали не только летом на грунте, но и во внесезонное время, используя искусственное укрытие.

Срок службы полиэтиленовой пленки зависит от ее качества, времени года и продолжительности нахождения под солнцем, аккуратности обращения и условий хранения.

Пленка при бережном обращении может служить два, а иногда и три сезона (хранят ее в темном помещении при температуре не выше 10°С, накрутив на круглую рейку).

Для покрытия теплиц и парников применяют полиэтиленовую пленку, которую выпускают трех марок (М, С и Н) и двух сортов.

При толщине до 0,5 мм ее делают в виде полотен, рукавов и полурукавов. Для теплиц и парников в основном применяют пленку марки С толщиной 0,10— 0,15 мм, шириной 2 м.

Соединение пленки с каркасом

Возможные узлы крепления пленки к каркасу теплицы или парника показаны на рис. 10.

Как увеличить размеры полотнища пленки

При укрытии больших теплиц и парников полотнище пленки приходится наращивать.

Сделать этом можно с помощью специальных электронагревательных приборов «Молния»,

«Момент» или утюга с терморегулятором, терморолика или электропаяльника. Мы предлагаем вам два простейших способа.

Способ 1

На стол, покрытый старым байковым одеялом, укладывают полотнища пленок так, чтобы один край находил на другой. Чтобы пленка не прилипала к утюгу, на нее накладывают полоску газетной бумаги, сложенную вдвое, по которой проводят утюгом или термороликом.

Делать это надо осторожно, не допуская перегрева сварочного инструмента, так как в этом случае пленка не склеивается, а расплавляется. Лучшая температура для сварки ПО—120°С. Поливи-нилхлоридную пленку тоже можно сваривать, но при температуре 180-210 °С.

Лавсановую пленку и рулонный стеклопластик не сваривают и не склеивают, поэтому при их использовании ширину шпросов теплиц или парников подгоняют к ширине этих пленок.

При выращивании огурцов в парниках семена высевают в январе-феврале. В этом случае огурцы выращивают только в теплых парниках. В середине парника делают канавку шириной 30 см и глубиной до 25 см, которую засыпают дерновой землей (две части) с перегноем (одна часть). Если огурцы выращивают в парниках на биотопливе, уже использованном под какую-нибудь раннюю культуру, то его верхний слой, который перегорел, заменяют свежим. При поздней высадке огурцов в парники эту операцию не делают.

Рис. 10. Схемы рекомендованных узлов крепления пленки к элементам каркаса теплицы (размеры даны в мм): а — с закладной пленкой; б — с пружинящим закладным элементом; в — с помощью закладного резинового шнура; г — с помощью стального кляммера; д — с помощью гвоздей и деревянной планки; е — кляммером с трубчатым элементом; ж — в грунте; 1 — закладная планка; 2 — пружинящий опорный элемент; 3 — пленка; 4 — пружинящий закладной элемент; 5 — опорный элемент; 6 — резиновый шнур; 7 — лирообразный опорный элемент; 8 — зажим; 9 — несущий элемент каркаса; 10 — гвоздь; 11 — планка; 12 — пластмассовый или металлический зажим; 13 — труба; 14 — насыпной грунт

Затем на них накладывают тонкие рейки и закрепляют мелкими гвоздиками.

Способ 2

Берут две доски длиной 5—6 м (ширина произвольная), при этом хотя бы одна кромка у досок должна быть обрезная. Одну доску кладут на землю или, чтобы было удобнее, на какие-нибудь подставки. Выравнивают свариваемые кромки пленки и выпускают на доску 10—15 мм. Сверху кладут вторую доску. Таким образом, пленка оказывается зажатой между досками, с напуском. Затем берут паяльную лампу и пламенем ведут по напуску. Пленка сваривается до досок, и получается аккуратный прочный шов (рис. 11, а). Чтобы соединять пленку большей длины, надо протянуть уже сваренную часть между досками и варить дальше.

Для скрепления коротких кусков пленки можно использовать обыкновенный паяльник на 40— 60 Вт (рис. 11, б). Перед сваркой пленки обычный магазинный паяльник нужно переделать. Заостренное паяльное лезвие паяльника обрезают до постоянного диаметра, затем распиливают ножовкой по металлу щель вдоль стержня на длину 20 мм. В щель вставляют стальную пластинку и разбивают щель до 4 мм. После этого надо выточить из меди колесико диаметром 15 мм. В центре колесика просверливают отверстие, вставляют его в подготовленную щель и насаживают на ось. Паяльник для сварки пленки готов! Кстати, таким паяльником с колесиком можно накладывать заплаты на пленку не только на столе, но и непосредственно на теплицах и парниках. Необходимо только, чтобы с противоположной стороны кто-либо держал лист фанеры или доску.

Небольшой ремонт пленки можно делать с помощью клея ПВА или изогнутой (сапожной) иглы.

Рис. 11. Сваривание пленки с помощью электропаяльника: а — вид шва; б — устройство электропаяльника для сваривания пленки

В первом случае заплатки, вырезанные из полиэтиленовой пленки, намазывают тонким слоем клея и быстро накладывают на поврежденные участки, предварительно протерев их от пыли и удалив влагу.

Как натянуть пленку на каркас

Узкую пленку крепят на коньковый брус каркаса при помощи мелких гвоздей и тонкой деревянной планки. Так как пленка сжимается, ее крепят свободно, в легкую сборку. При жестком креплении она быстро рвется. Широкую пленку просто перекидывают через коньковый брус.

В обоих случаях пленка не должна провисать. Для этого ее крепят к боковым рейкам. Рейки могут быть четырехгранными, сечением 5 х 5 см, или круглыми, сечением 6 см. Первые сделать проще, а вторые удобнее в использовании, но изготовить их труднее, так как их делают из двух полукруглых половинок.При креплении пленки на четырехгранные рейки на одну из ее сторон кладут край пленки, потом полоску из старой клеенки, тесьмы или любой ткани (чтобы пленка не прорывалась), а сверху накладывают дранку и прибивают ее мелкими гвоздями.

При креплении на круглую рейку на одну ее половину кладут с плоской стороны пленку и полоску из предохраняющего от прорывов материала, как и в первом случае, но вместо дранки накладывают вторую половину рейки и сшивают с первой гвоздями.

Длина гвоздей при креплении пленки должна быть меньше диаметра реек.

Пленку к рейкам можно и не крепить, но в этом случае делают так называемые рукава, в которые потом вставляют рейки.

Для этого пленку загибают и сваривают или прострачивают дважды редким швом на швейной машине. Для прочности под строчку кладут узкую полоску тесьмы, плотной бумаги или любой ткани.

Удобен для этой цели узкий бинт, который складывают вдвое и прострачивают вместе с пленкой. Ширина загиба зависит от толщины вставляемой в рукав рейки.

При отсутствии реек края пленки (после укрытия каркаса) сплошь засыпают землей. Это предохранит пленку от срыва ветром и обеспечит ее нужное натяжение.

Чтобы пленку не сорвало, поверх нее накладывают редкую сетку из обычного шпагата, которую закрепляют вбитыми в землю колышками (см. ниже).

При выращивании овощей, особенно теплолюбивых, в ранние сроки под пленкой на случай резких похолоданий необходимо иметь дополнительные укрытия (рогожу, маты, бумажные полотнища и др.).

При наличии технического обогрева (печи, электроприборы и др.) почву перекапывают с осени и намечают места под установку каркасов.

Микроклимат под пленкой

Выращивая под пленкой овощи и рассаду, нужно постоянно следить за микроклиматом, который создается под ней. Для этого необходимо иметь воздушный и почвенный термометры.

Воздушный термометр можно закрепить с внутренней стороны к коньковому брусу каркаса. Он должен находиться в зоне растений, чтобы прямые солнечные лучи на него не попадали.

Почвенный термометр (который особенно желательно иметь на обогреваемом грунте) заглубляют в почву между растениями, на расстоянии 25—30 см от торца каркаса. На обогреваемом грунте под пленкой температура почвы на глубине до 10 см бывает на 2— 3 °С выше по сравнению с температурой почвы без укрытия.

Какая же температура поддерживается под пленкой? Сразу же после восхода солнца температура под пленкой резко возрастает и достигает максимума к 14 часам, а затем снижается. В течение дня температура под пленкой на 10—12 °С выше наружной; ночью — на 3—4 °С.

В пасмурные дни температура под пленкой бывает выше наружной на 4—5 °С.

При резком похолодании и заморозках температура под пленкой остается положительной в том случае, если растения вечером были политы и на внутренней стороне пленки образовались капли (конденсат).

При понижении температуры до минус 2—3°С, особенно если под пленкой выращивают теплолюбивые культуры, используют временные дополнительные укрытия. Относительная влажность под пленкой обычно на 10—12% выше относительной влажности наружного воздуха и держится в пределах 85—90%, а ночью достигает 95%.

Бороться с конденсатом помогают легкие рамки с обыкновенной полимерной пленкой, подвешенные на некотором расстоянии от верха теплицы с уклоном к стенкам. Конденсат, капая, попадает на рамки и стекает, минуя растения. Такое устройство спасает помидоры и огурцы от грибковых заболеваний.

Наиболее благоприятные условия для растений складываются при биологическом обогреве грунта (применение биотоплива), под пленкой повышается содержание углекислого газа в воздухе, что важно при выращивании огурцов.

Парники и теплицы - Использование пленки и стекла при постройке парника, теплицы или другого укрытия

gardenweb.ru

Пленочные теплицы и укрытия для выращивания рассады и овощей

Простейшие малогабаритные и более совершенные сооружения — теплицы можно накрывать полиэтиленовой пленкой. На огороде для пленочных сооружений нужно выбрать место с небольшим южным склоном, хорошо защищенное от холодных ветров, тень от деревьев и ограды не должно падать на сооружения. Все культивационных сооружений, как и ряды растений в них, должны быть направлены с севера на юг.Каркас для малогабаритных укрытий туннельного типа выполняют в форме полуовальных дуг из лозы, металлической катанки или прутка. Дуги, в зависимости от материала, из которого их изготавливают, устанавливают на расстоянии 0,8 — 1,5 м, углубляя на 15 — 20 см в землю, и связывают по верху, а также с обеих сторон шпагатом или проволокой (см. рисунок туннельные укрытия).

Рисунок — Туннельные пленочные укрытия:1 — один край пленки присыпанный землей, второй прикрепленный к бобине, 2 — оба края пленки прикреплены к бобине, середина прикреплена к брусу.

Поверх каркаса натягивают пленку. В торцах пленку привязывают шпагатом к кольям, а по бокам присыпают землей. Такое крепление простое, но не очень удобное в эксплуатации. Чтобы провентилировать теплицу, нужно каждый раз отгребать и затем нагребать обратно землю на пленку. Гораздо удобнее присыпать землей лишь один край, а второй прибить к деревянной рейке, на которую при вентиляции наматывают пленку.Ширина укрытий должна составлять от 0,6 до 2,5 м, высота — 0,3 — 0,8 м, длина произвольная. Если укрытие широкое (из двух полотен пленки), дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к которому дранкой и гвоздями прибивают пленку.В длину ленты должен быть на 120 — 130, а в ширину — на 20 — 40 см больше, чем каркас.

Пленочные теплицы

В пленочной теплице можно вырастить в 2 — 3 раза выше урожай овощей, чем в укрытиях. Кроме того, он начинает поступать на 20 — 25 дней раньше, особенно при искусственном обогреве.Схема простейшей деревянной конструкции пленочной теплицы приведена на рисунке. Площадь предлагаемой для строительства теплицы составляет площадью 24 м2. Для ее сооружения на ровном месте размечают четырехугольник размером 4х6 м.По углам выкапывают четыре ямы глубиной 30 — 50 см. Дно их выстилают камнями или щебенкой, устанавливают вертикальные споры (стойки), закрепляя их щебенкой. Нижние концы стоек обмазывают смолой, в верхних — жестко крепят продольные и поперечные рейки. После этого ямы засыпают и утрамбовывают. На поперечных рельсах устанавливают подкосы, рельсы натяжения, боковые и внутренние стойки-подпорки.

Конструкция теплицы с пленочным укрытием.

На торцах навешивают двери, из рамы, обтянутой пленкой. Для вентиляции при выращивании овощей двери открывают частично или полностью. Торцевую часть укрыть пленкой несложно: там небольшая площадь. Для боковых стенок и потолка сваривают полотнища размером 6,1 х 8, 4 м. Закрепляют пленку с помощью тонких реек и гвоздей. Края пленки 2 — 3 раза обкручивают вокруг рельсы, затем прибивают гвоздями. Начинают их прибивать из торцевых сторон. Нижнюю часть пленки присыпают землей. Для вентиляции ее поднимают.На 1 м2 укрытия тратят 0,12 кг пленки толщиной 0,1 мм. При увеличении толщины пленки потребность в ней растет. На 1 м2 теплицы при толщине пленки 0,15 мм тратят 0,32 кг пленки.По возможности пленочные теплицы следует оборудовать обогревом. Для этого используют электрокалориферы или газовые горелки. Если нет этих приборов, обогревать теплицу и парники можно с использованием биотоплива (навоза и т.п.).

Температура и влажность воздуха в пленочных сооружениях.

Световой режим в пленочных сооружениях лучше, чем в сооружениях под стеклом, благодаря меньшему количеству непрозрачных частей кровли. В солнечные часы температура воздуха под пленкой может превышать наружную на 10 — 20 ° С, а ночью — только на 2 — 5 °С. Днем создается опасность перегрева растений. Поэтому надо внимательно следить за температурой. Нужно знать, что под пленочным укрытием температура воздуха повышается быстрее, чем под стеклянным. В солнечную погоду вентиляцию начинают в 8 — 9 часов утра в зависимости от наружной температуры. Делают это осторожно, с подветренной стороны. Заканчивают вентиляцию в 16 — 17 часов.Для защиты растений от заморозков до минус 3 — 4 °С следует поливать поверхность почвы. При этом на внутренней поверхности пленки образуется слой конденсата, который и сохраняет тепло в здании. Малогабаритные укрытия при угрозе заморозков можно укрывать бумагой, мешковиной и т.д.

No related posts.

agroazbuka.com

Варианты укрытий для теплицы: стекло, поликарбонат, пленка? - каталог статей на сайте

Стандартные укрытия для теплиц: стекло, сотовый поликарбонат, пленка. Что из них более надежно, послужит дольше и обойдется недорого?

Пленка для теплицы

Пленочное укрытие для теплиц применяется часто. Но пленка пленке рознь. Обычная полиэтиленовая пленка для теплицы быстро выходит из строя под ультрафиолетовыми лучами, ее срок службы – один-два сезона. Другое дело стабилизированная полиэтиленовая пленка, которая производится специально для укрытия теплиц (тепличная пленка). Выше прочность и поливиниловой пленки.

Достаточно долго послужит и пленка, армированная специальными волокнами. Ее называют пленкой-сеткой, хотя можно встретить и очень прочные покрытия, в которых тончайшая сетка оклеена пленкой. Если повредить такую пленку, разрыв расходиться не будет – дальнейшее разрушение сдержат волокна. Армированные пленки несколько хуже пропускают в теплицу солнечный свет, но не намного: растения в таком укрытии чувствуют себя великолепно. Есть тепличные пленки с функцией «дыхания»: микроскопические отверстия пропускают воздух и влагу. Некоторые производители, специализирующиеся на производстве армированных тепличных пленок, снабжают свою продукцию специальными резиновыми креплениями.

Стекло для теплицы

Минимальная толщина стекла, применяемого для укрытия теплиц, 3 мм. Но если вы хотите, чтобы остекление было достаточно прочное, выдержало случайный несильный удар или град, лучше выбрать стекло толщиной не менее 4 мм. Для теплиц используют полированное (гладкое с обеих сторон) или светопрозрачное (с одной стороны рифленое) стекло. Второе прочнее.

Сотовый поликарбонат для теплицы

Достойная альтернатива стеклу – сотовый поликарбонат. Этот гибкий материал сегодня широко используется в строительстве теплиц, так как решает множество проблем. Во-первых, нет необходимости вставлять поликарбонат в небольшие рамы: он гибкий, а размеры его листов варьируются.

Для монтажа теплицы с использованием поликарбоната нужен только каркас (обычно его делают из металлического профиля). Дорогие теплицы (а также зимние сады, оранжереи) иногда обустраивают монолитным поликарбонатом, но цена его, увы, высока.

ЕЩЕ ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ:

Простая теплица своими руками на сетчатом каркасе

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating: 0 reviews

Tags:

гараж парник подвал

www.domstoy.ru

Укрытия, парники, теплицы

Категория: Парники и теплицы

Укрытия, парники, теплицы

На приусадебном участке применяют три типа сооружений защищенного грунта: укрытия, парники, теплицы. Внутри них под стеклом или пленкой создаются благоприятные микроклиматические условия для выращивания овощных, декоративных культур, а также рассады. Эти сооружения размещают на расстоянии не менее 10 м от строений и деревьев, чтобы избежать затенения, или непосредственно у южной стены здания.

Рис. 1. Туннельное пленочное укрытие: а — общий вид; б — поперечное сечение; 1—дуги; 2 — место соединения дуг шпагатом

Укрытия — это малогабаритные сооружения, стоящие непосредственно на земле. Они отличаются простотой конструкции и легкостью изготовления. Примером такого сооружения служит туннельное пленочное укрытие, В качестве каркаса применяют дуги, изготовленные из стальной проволоки, на которые крепят полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку. Для каркаса используют проволоку диаметром 5…6 мм, пластмассовые трубы, прутья ивы, орешника, вербы, тополя. Длина заготовок для дуг 180…200 см. Если прутья недостаточно длинные, тонкие концы их связывают шпагатом между собой. Ширину укрытия принимают обычно 70…90 см, высоту в коньке — 40…60 см.

Устанавливают туннельное укрытие на предварительно подготовленном и размеченном участке. Концы дуг втыкают в землю на j глубину 20…30 см и на расстоянии 1 м друг от друга. Для лучшей устойчивости каркаса дуги в коньке связывают между собой шпагатом. Концы шпагата с торцевых сторон привязывают к вбитым в землю кольям. На дуги натягивают пленку шириной 140…160 см, концы полотнища привязывают к. тем же кольям (рис. 1).

Для вентиляции и ухода за растениями пленку с боков приподнимают, как штору, или временно снимают с каркаса.

Парники применяют в основном для выращивания рассады. Для обогрева парников используют солнечную радиацию и биологическое тепло, образующееся при разложении органики. Парники делают наземными и заглубленными в грунт. Для их сооружения используют деревянные бруски, подтоварник, проволоку, стекло или полиэтиленовую пленку.

Традиционный русский парник имеет котлован, в который набивают навоз, и после разогрева сверху насыпают слой почвы для возделывания растений. Такие парники рекомендуется строить на приусадебных участках сельских жителей, которые содержат скот в личном пользовании. Там, где навоз получить нельзя, строят солнечные парники. В этом случае котлован не роют, обвязку или короб парника размещают на хорошо окультуренной почве.

Рис. 2. Остекленный односкатный парник: а — общий вид; б — поперечное сечение; 1 — навозная набивка; 2 — южная, продольная лага; 3 — Парниковая рама; 4—северная продольная лага; 5 — земляная отсыпка

Остекленный односкатный парник на биотопливе состоит из бревенчатой обвязки (венца), рамы и котлована. Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной парниковой рамы (160 см). Длина парника кратна числу рам, угол наклона рам 4…5%.

Обвязку собирают из двух продольных бревен диаметром 12… 14 см. Их располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного для стока воды и лучшего освещения парника. Поперечные бревна (пересовы) скрепляются и поддерживают парубни. По всей длине южного парубня вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 См, чтобы рамы при подъеме не сползали. Северный парубень по всей‘длине обтесывают на один кант, чтобы бревна не выворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают в полдерева. Для предохранения древесины от гниения конструктивные элементы пропитывают 3%-ным раствором фтористого натрия. Стекла закрепляют замазкой, при этом на парник площадью б м2 потребуется около 7 кг замазки.В начале строительства парника изготовляют и укладывают на место обвязку, а затем выкапывают котлован глубиной 50…60 см. Для предотвращения осыпания котлована стенки его делают с уклоном. Парубки с южной стороны укладывают на землю, а с северной приподнимают на 10…1.5 см, с тем чтобы образовался небольшой наклон (рис. 2.).

Парниковые рамы собирают из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм. В углах бруски крепят простым одинарным шипом и нагелями. Нижний брусок делают заподлицо с фальцами для стекла, чтобы обеспечить беспрепятственный водосток. Через равные промежутки в раме устанавливают горбылькбвые бруски для поддержки стекла. Остекление ведут снизу вверх. Первые листы стекла напускают на нижнюю обвязку рамы на 3…4 см. Подходящие обрезки стекла укладывают с набегом 1…1,5 см на нижние, закрепляют в фальцах гвоздями и заделывают замазкой из сухого мела и полунатуральной олифы (5:1). При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять свободный промежуток 1,5…2,0 мм. Более плотная укладка может привести при набухании рам к растрескиванию стекол.

Бруски для увеличения срока эксплуатации рам грунтуют горячей олифой, шпаклюют меловой замазкой и после высыхания дважды красят белой масляной краской для наружных работ.

Для вентиляции парника рамы приподнимают, подставляя под них подставки, а при уходе за растениями — временно снимают.

Обычно котлован парника набивают смесью навоза с торфом, опилками, опавшей листвой и другими органическими добавками. Лучшее биотопливо получают из конского навоза. Навоз, получаемый от крупного рогатого скота, свиней, овец, слишком влажный, поэтому его необходимо смешивать с органическими добавками в равных частях по объему. Наивысшая температура самосогревания такой смеси 45…50°С. На одну раму для раннего парника требуется 0,6 т навоза.

Навоз заготавливают в конце осени, укладывают его в штабель у парника и уплотняют, чтобы он преждевременно не разогрелся. На зиму его укрывают торфом или грунтом слоем 20…30 см от промерзания.

За неделю до закладки в парник навоз разогревают. Для этого вилами его перебрасывают из штабеля в рыхлые кучи высотой до 2 м, которые через несколько дней сами разогреваются до 50 °С, выделяя при этом пар и аммиак. На дно котлована укладывают навоз с краев кучи, а затем более горячий из середины. Перегоревший серый навоз не используют. Парник, набитый навозом доверху, закрывают рамами, а сверху — соломенными матами на 2…3 дня, пока он не осядет.

Перед насыпкой грунта в парник навоз выравнивают и присыпают известью-пушонкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост грибков.

Можно обойтись и такой смесью: солома — 100 кг, сернокислый аммоний — 30, суперфосфат— 10, гашеная известь — 3 кг. Солому укладывают в 6…7 слоев, пересыпая каждый упомянутой смесью и поливая водой. Через 5…6 дней смесь готова и ее укладывают в парник. Температура полуметрового слоя достигает 12…16 °С, а метрового—18…20 °С.

Остекленный односкатный парник с солнечным подогревом — более простая конструкция. Он состоит из короба-обвязки и рам. Преимущество таких парников заключается в том, что их можно устраивать без котлована и переносить на другое место.

Для устройства короба берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4…5 см и длиной 2 по‘40 и. 2 — по 30 см. Бруски, образуют углы, к ним прибивают доски толщиной 4…5 см. К коробу крепят поперечные планки под стыки рам. Обвязку с южной стороны делают ниже (20 см), а с северной — выше (30 см). Короб-обвязку на две рамы легко могут перенести два взрослых человека. Парник устанавливают на подготовленную выровненную почву. Выращивание хладостойких овощных и цветочных культур начинают с апреля, а теплолюбивых — с мая.

Теплицы — наиболее совершенный вид сооружений защищенного грунта. В отличие от укрытий и парников все работы выполняются внутри, что значительно улучшает условия и. повышает производительность труда. Благодаря большому объему теплицы растения достигают максимальных размеров. Теплицы подразделяют на зимние, эксплуатируемые круглый год, и весенние (для ранних овощных культур), используемые весной, летом и осенью. Зимние остекленные теплицы с подогревом рекомендуется строить рядом с постоянным местом жительства, а весенние — на садово-огородных и дачных участках.

Зимняя теплица состоит из фундамента, каркаса, остекления и кровли. К внутреннему оборудованию относят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а в больших теплицах— и стеллажи.

Фундамент укладывают ленточный из местного камня на глубину до 80 см. Кровлю делают двускатной. Деревянные элементы обрабатывают водным раствором антисептиков, например 1%-ным хроматом меди, после чего пропитывают олифой и окрашивают. На металлические части наносят защитный слой, например алюминиевой краски. В холодное время в теплице применяют водяное отопление, реже — печное (боровое). Трубы укладывают вдоль теплицы на глубину 40 см от поверхности почвы и на расстоянии 70… 100 см одна от другой. В суровые морозы теплицу лучше не эксплуатировать, так как на обогрев требуется много топлива.

Воздушный и частично тепловой режим регулируется вентиляционными форточками. В теплице устраивают верхнюю (вытяжную) и боковую (приточную) вентиляцию. Зимняя теплица — капитальное сооружение, ее размещение согласовывают с генеральным планом поселка (рис. 2.9).

Рис. 3. Зимняя остекленная теплица: а — общий вид; б — поперечное сечение; 1 — дверь; 2 — форточка; 3 — подпочвенные трубы отопления; 4 — несущий каркас; 5 — стекло

Весенняя пленочная теплица гораздо проще по устройству и дешевле. Ориентируют теплицу по коньку в направлении с севера на юг. Для строительства каркаса используют жерди, бревна подтоварника и пиломатериалы различного сечения (рис. 4).

Рис. 4. Сборная летняя теплица: а — общий вид; б — поперечное сечение; 1 — стойки каркаса; 2 — проволочные растяжки; 3 — вбитые в землю стойки; 4 — плодородная почва

Строительство начинают с закапывания в грунт столбов-стоек, длиной до 2,6 м. Их предварительно ошкуривают, а концы, погружаемые в землю, пропитывают антисептиком. Простейший и наиболее доступный— 10%-ный раствор медного купороса (1 кг купороса на 10 л воды). Раствор подогревают до 100 °С и наливают в бочку, куда потом опускают концы столбов на глубину 70…80 см. Столбы из сухого дерева держат в растворе 3 ч, из сырого — 6 ч.

Стропила заготавливают отдельно на земле и затем крепят к стойкам, обрезанным на одной высоте под углом параллельно скатам крыши. Сверху к стропилам прибивают коньковый брус.

Вентиляционные форточки делают в торцах. Пленку натягивают и закрепляют с помощью боковых реек, а концы закапывают в землю.

Односкатную теплицу можно соорудить у южной стены хозяйственной постройки или жилого дома, не забыв при этом проложить слой пароизоляции вдоль стены.

Парники и теплицы - Укрытия, парники, теплицы

gardenweb.ru

Чем укрыть свою теплицу?

Подробности Автор: Андрей Иванов

Морозы – суровое испытание не только для людей, но и для растений. Те, кто имеет свой участок, знает об этом не понаслышке. Многие из них своими силами обустраивают теплицу. Чаще всего это простые сооружения, укрытые специальными материалами.

Прежде чем купить укрывной материал для теплиц, не будет лишним узнать, какие именно материалы подходят для этих целей.

Первое, что приходит на ум – это, конечно же, обычная полиэтиленовая пленка. Такой материал легко найти и именно его чаще всего используют для укрывания растений. Цена на пленку полиэтиленовую не сильно высокая, что также является ее неоспоримым достоинством. Однако, и характеристики у нее достаточно средние. Так, она может спасти посадки от небольших заморозков и немного повысить температуру внутри теплицы, но не более того. К тому же, полиэтиленовой пленки не хватает прочности: за сезон она «изнашивается» от погодных невзгод и солнечных лучей, становясь совершенно непригодной к использованию на следующий сезон, как бы кто не старался ее сохранить в хорошем состоянии, настилая пленку в несколько слоев.

Если вы хотите, чтобы укрывной материал послужил вам подольше, чем один сезон, то хороший вариант для вас – полиэтиленовая армированная пленка. По сути, эта та же пленка, но укрепленная специальными волокнами. Визуально она напоминает сетку спортивную, с ячейками, наполненными полиэтиленом. Цена у нее, разумеется выше обычной, но и показатели лучше. Так, армированная пленка имеет больший запас прочности, менее устойчива к растяжению, лучше держит температуру внутри. Срок использования такого материала в теплице может разниться в зависимости от состава, но в среднем – это три года.

Многие используют для укрытия своей теплицы воздушно-пузырьковую пленку, т.к. она лучше держит температуру, чем обычная. Однако, надо учитывать, что подобная пленка существует разных видом и каждый из них имеет свои преимущества именно в конкретных аспектах. Например, для оборачивания металлических предметов больше подойдет пленка с добавками-антиокислителями, а в качестве упаковочного материала для различной цифровой техники лучшим вариантом станет пленка со специальными антистатическими добавками.

Для укрытия теплицы больше всего подойдет воздушно-пупырчатая пленка со светостабилизаторами. Кроме того, что она обладает прекрасными показателями по поддерживанию нужной температуры и влажности в теплице, она еще и долго вам прослужит – не менее пяти лет. Благодаря специальным добавкам, этот материал в меньшей степени разрушается под действием ультрафиолета, что делает его очень удобным в использовании на своем участке. В местах с повышенной влажностью же можно использовать пленку с добавкой «антифог». Вода на поверхности пленки может собираться в крупные капли, которые начинают играть роль естественных «линз», собирая солнечный свет в одной точке. Проходя через них, солнечные лучи могут приводить к ожогам на листьях. Пленка «антифог» не позволяет воде собираться в большие капли на своей поверхности и эффективно борется с этой проблемой.

Добавить комментарий

floreverflo.ru

Применение дополнительного укрытия для парников и теплиц

Сад и огород / Теплица и парник

Применение дополнительного укрытия для парников и теплиц

Опыт эксплуатации пленочных и остекленных летних необогреваемых теплиц показал, что один слой полиэтиленовой пленки или стекла не спасает растения от гибели или повреждения даже при небольших заморозках. Для лучшего сохранения тепла и защиты от заморозков на каркасе теплиц крепят двойное пленочное полотнище или делают рамы с двойной пленкой.

Однако более целесообразным является использование дополнительного (второго) укрытия, сделанного из полиэтиленовой пленки или нетканого укрывного материала и расположенного внутри теплицы. Такое укрытие может быть сделано практически в любой теплице: пленочной или остекленной, с рамами и без рам. Каркас этого укрытия может быть простым и легким, так как оно находится внутри сооружения и не подвергается ветровым нагрузкам. Для каждой грядки теплицы делают свое отдельное укрытие.

Приведем описание конструкций дополнительного укрытия, изготовленного из отрезков металлических труб и деревянных реек. В проходе между грядками, вплотную к асбестоцементным плитам или деревянным доскам, образующим проход, в землю вместо кольев забивают отрезки труб длиной 70—80 см на глубину примерно 35—40 см. Трубы должны выступать на 8—10 см над плитами. Эти трубы укрепляют облицовочные плиты и одновременно служат в качестве стоек для реек, удерживающих пленку второго укрытия. К верхним концам труб могут быть привязаны отрезки проволоки, другой конец которых привязывают к гвоздям, вбитым в нижние продольные брусья. Эта проволока дополнительно укрепляет плиты и проход между грядками.

В трубы забивают деревянные пробки, к которым прибивают длинные деревянные рейки с закругленными краями. Длина реек должна быть немного меньше внутренней длины теплицы.

Для удобства эксплуатации второго укрытия для его изготовления берут три куска пленки. Размеры этих кусков должны быть такими, чтобы они с перекрытием закрывали всю грядку. Для того чтобы пленка не провисала и не ложилась на растения, к одной стороне каждого куска пленки прибивают рейку сечением 20 х 20 мм, а другую сторону пленки прибивают при помощи планок сечением 20 х 10 мм к нижним продольным брусьям каркаса теплицы. Пленку перекидывают через рейки с закругленными краями, и ее свободный конец вместе с прибитой к нему рейкой опускают в проход между грядками. Эта рейка натягивает пленку и удерживает ее в натянутом состоянии. Куски пленки закрепляют с перекрытием 10—20 см и прибивают их по очереди: первый кусок, затем с перекрытием второй кусок, потом с перекрытием третий кусок, или сначала закрепляют крайние куски, а затем средний кусок с равными перекрытиями с крайними. В качестве второго укрытия может быть использовано и одно полотнище пленки.

Когда второе укрытие не требуется, пленку сматывают на свои рейки и укладывают вдоль стен теплицы.

Как только растения подрастут и начнут упираться в пленку, второе укрытие вообще снимают, убирают и хранят до следующего года.

Вместо полиэтиленовой пленки во втором укрытии применяют также нетканый укрывной материал, лучше тонкий и легкий. Для его крепления и натягивания целесообразно брать рейки меньшего сечения. Отметим, что легкий нетканый укрывной материал может быть использован без каркаса, для непосредственного закрывания им растений. Однако при наличии каркаса растения не повреждаются, лучше растут и развиваются.

В качестве опоры для полотнища второго укрытия могут быть применены два провода или шнура, натянутые вдоль грядки с двух сторон и привязанные к металлическим скобам, забитым в деревянные элементы каркаса.

В этом случае пленку или укрывной материал просто накидывают на эти опоры.

Для улучшения микроклимата в теплице, имеющей большую высоту, дополнительное пленочное укрытие может быть сделано по-другому, в виде второй временной крыши, расположенной внутри теплицы. Дополнительное полотнище натягивают над землей сразу над всеми грядками таким образом, чтобы оно разделяло теплицу на две части по высоте, образуя в ней двухобъемное пространство. При этом в меньшем объеме воздух вокруг растений нагревается быстрее, а при наличии второй крыши медленнее охлаждается.

Наиболее целесообразно использовать описанное дополнительное укрытие в теплице с остекленными стенками и пленочной крышей и натягивать его ранней весной, на этапе выращивания рассады и начального выращивания растений, когда они имеют еще небольшую высоту, а ночи холодные и возможны ночные заморозки.

Дополнительная крыша из пленки может быть натянута на разной высоте от земли — от 1,6—1,8 до 1—1,2 м. При таком расположении пленку необходимо закрепить таким образом, чтобы ее можно было сдвигать для ухода за растениями. Пленку прибивают с двух продольных сторон через тонкие планки к элементам каркаса теплицы или кладут на два провода или шнура, натянутые вдоль боковых стенок теплицы.

Еще одним вариантом является дополнительное укрытие, которое крепят сверху на крышу теплицы, в частности теплицы с остекленными стенками и пленочной крышей. Это укрытие натягивают в конце лета или ранней осенью, когда температура воздуха ночью опускается до нескольких градусов тепла, а в пленке к этому времени, как правило, появляются различные повреждения — трещины и дырки. Отметим, что использовать дополнительное укрытие внутри теплицы в конце сезона довольно сложно, так как растения в это время занимают практически весь объем теплицы.

Дополнительное укрытие делают из плотного нетканого укрывного материала. Натягивают его прямо на крышу теплицы и крепят, как пленку, с помощью деревянных планок или канцелярских кнопок. Днем это укрытие можно снимать, а на ночь натягивать вновь. Однако хлопот будет меньше, если натянуть его один раз, закрепить планками и оставить до окончания сезона и демонтажа крыши.

Это укрытие способствует лучшему сохранению тепла, что позволяет увеличить продолжительность плодоношения овощных культур. Использование нетканого укрывного материала незначительно уменьшит освещенность растений, однако света им на конечной стадии плодоношения будет достаточно.

Отметим также, что для лучшего сохранения тепла и увеличения периода плодоношения растений перед наступлением осени необходимо произвести дополнительную герметизацию теплицы, заделать все появившиеся за лето щели, устранить повреждения пленки и т.д., особенно в районе дверей и фрамуг, так как быстрее и чаще всего заморозки повреждают растения, расположенные рядом с дверями и окнами.

selskaja-zhizn.ru