Зонная Система Ансела Адамса - Часть 3. Проявка или проявление пленки как правильно говорить
Как правильно пишется слово ПРОЯВИТЬ. Ударение в слове ПРОЯВИТЬ
прояви́ть
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно и распространено слово саморазоблачение (существительное):
Это слово знаеткаждый ребёнок
Достаточнораспространено
Нечасто встретишьв повседневной ситуации
Узкоспециальныйтермин
Что это?Впервые вижу
ДругоеНе знаю
Предложения со словом «проявить»:
- А конь — тот неожиданно проявил интерес!
- Вот тут-то ты и прояви свою инициативу.
- Быть богатым — это значит, проявить все возможности, данные вам природой, Богом.
- (все предложения)
Оставить комментарий
Текст комментария:
Дополнительно:
Слово «проявить» входит в списки слов:
kartaslov.ru
Зонная Система Ансела Адамса - Часть 3
Очевидное различие между цветными и черно-белыми печатными изданиями это отсутствие у черно-белых изданий каких-либо цветов вообще. Цвет, как информационная среда, очень важный фактор в цветной печати, так предупредить многие ошибки при работе с цветом можно пользуясь шкалой яркости (серой шкалой (картой)). Серая шкала - черно-белый отпечаток 'цвета', освоив работу с серой шкалой можно легко управлять контрастом.
Конечно намного проще управлять контрастом черно-белой пленки чем цветной. Все негативные цветные пленки сбалансированны к одному контрасту и у цветной фотобумаги есть только одна степень контраста. Слайды также имеют один контраст. Наиболее простой способ ограничить контраст в цветном изображении, это небольшое пред или постэкспонирование (гиперсенсибилизация, сенсибилизация, латенсификация), пленки , которое уменьшит контраст в самых глубоких тенях. Даже при том, что мы почти никогда не управляем контрастом при цветной печати, большую часть снимков мы принимаем вполне удволетворительными.
Предварительно экспонированная пленка уменьшает контраст только в самых темных тенях, в то время как предварительно экспонированая бумага уменьшает контраст в светах.
Старайтесь использовать нормальную бумагу
В конечной версии 'Негатива', Адамс рекомендовал варьировать время проявления пленки для управления контрастом, но он также советует и не злоупотреблять этим методом. Несмотря на все требования обратное многими экспертами зонной системы, идея состоит в том, чтобы печатать каждый негатив на нормальной бумаге. Согласно Адамсу, Вы должны попытаться найти время проявки негатива, который будет печататься на бумаге №2, но это не исключает при необходимости использовать бумаги №1 или №3. Подгонка негатива, к использованию его для печати на бумаге №2 обеспечивает возможность использовать бумаги и №1 и №3, если они у вас есть. Если Вы намереваетесь использовать бумагу №3, то у вас есть еще возможность использовать бумагу №4, теряя детали в тенях и увеличивая при этом контраст.
Зачем управлять контрастом ?
Есть много причин, по которым необходимо изменять контраст черно-белых отпечатков. И прежде всего это собственные свойства объектов съемки. Врожденный контраст объекта, весьма изменчив. Мягкий рассеянный свет, который не дает теней, требует негатив или бумагу с высоким контрастом. Резкий, направленный свет создает изображения с слишком большим контрастом если не компенсируется низкоконтрастным негативом или бумагой. Некоторые объекты лучше отображаются с меньшим контрастом, другие нуждаются в большом контрасте, чтобы получить красивые изображения в конечной печати. Вкусы отличаются. Некоторые люди предпочитают мягкие изображения, другие предпочитают изображения с более высоким контрастом.
Прежде, чем мы пойдем дальше, в изучении метода управления контрастом при помощи зонной системы, и терминов, используемых к его описанию, мы ссредоточим внимание на зонном масштабе и различных зонах.
Черно-белый контраст
При работе с черно-белым материалом есть несколько способов управления контрастом. Самый простой предлагает использовать фотобумагу с различной степенью контраста или бумагу переменного контраста (VC бумага).
Большинство, работающих с черно-белым процессом, всегда следует только этой рекомендации и почти никогда не варьирует время проявления. А ведь время проявления - превосходный инструмент для того, чтобы управлять контрастом пленки. Уменьшение времени проявления дает низкоконтрастный негатив, а увеличение дает негатив с высоким контрастом.
Но и с цветной пленкой, можно также уменьшить контраст, немного засвечивая (светом определенной длины волны) пленку перед использованием (сенсибилизация). Тоже самое можно проделать и с бумагой при печати, обработанная таким образом бумага уменьшает контраст.
Эти различные методы управления контрастом влияют на конечную фотографию различными способами. Изменение времени проявления изменяет контраст равномерно. Сокращение времени проявки может "вытянуть" даже самые темные тени, кое-что, что может быть компенсированно, увеличивая время экспонирования. Различные степени контраста фотобумаг также затрагивают все тона изображения равномерно. Если Вы вынуждены использовать действительно высококонтрастную бумагу (№4 или больше) детали в самых темных тенях и самых ярких светах могут быть потеряны. Бумаги VC не будут давать такие же возможности изменения по контрасту как градуируемые (номерные) бумаги, хотя нужно отметить, что некоторые из бумаг VC будут давать эффект больший чем другие.
Латенсификация пленки уменьшает контраст только в самых темных тенях, латенсификация бумаги уменьшает контраст в светах.
Белая и черная точки
Есть две очень важных точки, расположенные в начале и конце зонной шкалы. Это черная и белая точки. Черная точка распологается между зонами I и II, а белая точка между зонами VIII и IX. Черная точка там где полностью черное становится почти черным. Участки предмета съемки, которые экспонированны таким образом, относящиеся к зоне ниже зоны I½ будут почти отсутствовать на негативе, а на отпечатке станут совершенно черными и лишенными всех деталей. Детали же помещенные в зону I½ уже появятся на негативе.
В другом конце шкалы детали экспонированные вне белой точки в зоне VIII½ станут почти полностью белыми на отпечатке, если мы не примем мер для снижения контраста. В отличие от тех, что вне черной точки, эти детали присутствуют на негативе, и выбирая низкоконтрастную бумагу или используя латенсификацию, мы сможем обеспечить их появляение на отпечатке.
Различные зоны
Зоны 0 и I буду всегда казаться полностью черными при печати. Иногда можно получить некоторый тон в Зоне I, преимущественно если Вы использовали касавшуюся носком коротким замыканием пленку и бумагу с a короткое плечо.
Зона II отличима от полностью черного и на негативе и на бумаге. Для получения очень темных деталей в тенях экспозиция должна быть выставлена по этой зоне.
Зона III отлично показывает текстуру.
Зона IV будет немного более темной чем средне-серый. Тоны кожи в тени и темной листве подходят для этой зоны.
Зона V та по которой градуируются экспонометры.
Зона VI является серым индикатором. Кожа бледного тона выходит лучше всего в этой зоне, также, как и белый песок в тени.
Зона VII белых подходов (рядом с белой), но может воспроизвести детали с отличной текстурой.
Зона VIII почти полностью белая.
Зоны IX и X обычно полностью белы. Используя, более короткое время проявки для бумаг или латенсификацию, есть возможность отобразить даже эти зоны, в конечном отпечатке.
Размещение зон
Для выбора и измерения экспозиции и времени проявки, при использовании зонной системы, мы обычно используем спотметр. Он измеряет только очень ограниченную область объекта. У многих современных камер есть встроенный спотметр (точечный замер), который может использоваться для этой цели. Вы проводите выборочные измерения маленькой части объекта.
Однако, прежде, чем измерять экспозицию, нужно решить, какое количество различимых деталей объекта появится в законченном изображении. Особенно детали в темных частях изображения.
Ищем детали, которые мы хотим воспроизвести в зоне III. Мы хотим, чтобы она стала очень темной на отпечатке, но до такой степени чтобы прорабатывалась текстура частей снимаемого объекта помещенных в эту зону. Наводим спотметр на эту область и проводим измерение. Так как спотметр будет всегда "думать", что измеряется зона V (средне-серое), то экспозиция должна быть откорректирована к зоне III. Зона III на два стопа, более темная чем зона V и мы должны будем уменьшить экспозицию на две ступени используя меньшую апертуру или более короткую выдержку. Если спотметр показывает f8 и 1/30 секунды (8/30), мы можем использовать 8/125, чтобы получить экспозицию в зоне III. Мы установим камеру в 8/125 и сфотографируем объект. Используя терминологию зонной системы, мы говорим, что поместили детали в зону III.
Когда размещение в необходимую зону и установка параметров экспозиции сделаны, следующим шагом мы проверяем где начинают пропадать детали объекта. Это означает, что в сущности мы проверяем контраст. Направьте спотметр на самую яркую область на объекте и прочитайте значение. Посчитайте количество стопов, более ярких чем зона III на этом объекте. Возьмите разницу и добавьте три стопа (так как размещение было сделано в зоне III), и будете знать, в каких зонах находятся самые яркие детали. Например, если для самой яркой области - 8/1000, это - на пять стопов ярче чем самая темная область, где в начале мы проводили замеры (разница между 8/30 и 8/1000). 5 + от 3 = 8, таким образом яркие объекты, относятся к зоне VIII, которая будет почти полностью белой в законченном изображении.
Нормальная проявка
Зонная система использует термины плюс, нормальная, и минус проявка. Нормальная проявка используется если Вы удовлетворены выбором зон, в которых находятся различные области объекта. Если, в нашем примере, самая яркая область относиться к Зоне VIII, мы можем использовать нормальную проявку. Нормальная проявка дает хороший средний контраст, подходящий для снимков, не противоестественно мягкий или сверхконтрастный.
Нормальное время проявки, вычисляется калибровкой или опытом. Детально рассмотрим калибровку в части 4 статей этого цикла.
Нормальная проявка. Контраст объекта средний.Проявка минус
С другой стороны, если мы наблюдаем пропадание деталей объекта, то будем корректировать контраст. Предположим, что мы не хотим, чтобы яркая область относилась к Зоне VIII являющейся слишком белой, и предпочли бы иметь ее в Зоне VII. В этом случае необходимо уменьшить контраст изображения. Для этого делаем проявку минус 1. Заметим, что можно достигнуть того же самого снижения контраста печатая на более мягкой бумаге.
Проявка минус. Контраст объекта не вписывается в зонный масштаб, т.е. слишком высок и должен быть уменьшен. Зона VIII в объекте должна быть спущена к зоне VII. Уменьшаем проявку (-1).
Проявка плюс
Также можно оказаться в ситуации, где необходимо увеличить контраст. Возможно освещение, объекта съемки дало слишком низкий контраст, оставляя нас с мягким негативом. Возможно, контраст в изображении низок просто потому, что сам объект обладает низким контрастом. Обращайте внимание на это, когда измеряете объект спотметром. Экспозицию выбираем по измерению самых темных частей объекта, и помещаем темные детали в соответствующую зону. Когда мы измеряем другие детали объекта, обнаруживается, что они находятся в слишком низкой зоне, в конечном итоге получаем изображение с низким контрастом. Так если, например, мы хотим переместить детали из Зоны VI в Зону VIII, это означает перемещение на два стопа и таким образом необходимо плюс 2 проявки. Позже, мы более тщательно рассмотрим как калибровать экспозицию и проявку более точно.
Проявка плюс. В этом случае мы собираемся переместить объект из зоны VI, в зону VIII, в надежде получить желаемый результат.Таблица управления контрастом
|
Контраст объекта |
Увеличитель с диффузным рассеивателем |
Увеличитель с конденсором |
|
Низкий |
На 15% увеличенная проявка или использование бумаги №3 |
Рекомендуемая проявка |
|
Средний |
Рекомендуемая проявка |
15% меньшая проявка или использование бумаги №1 |
|
Высокий |
15% меньшая проявка или использование бумаги №1 |
30% меньшая проявка или использование бумаги №0 |
photonik.ru
Цифра VS Пленка
В связи с реверансом в сторону пленочной фотографии в течение последних нескольких лет, многие цифровые фотографы задаются вопросом – стоит ли снимать на пленку? Об этом пришлось задуматься и мне. Стоит ли добавить в свой арсенал Contax 645 и снимать свадьбы на пленку?
Я хотела бы представить свою точку зрения на пленку по сравнению с цифровой фотографией, исходя из моего опыта профессиональной съемки на цифру и любительской съемки на пленку. У меня есть цифровая камера Nikon D700 и две пленочных камеры, старинный Nikon FM2 и Nikon F100. Я снимала обеими на пленку Kodak Portra 400NC и Fujifilm Pro 400H. У меня не было возможности проявлять пленки в хорошей лаборатории, я делала это в небольших лабах с переменным успехом. Я никогда не снимала на пленку коммерческие заказы, только свои личные проекты. Но я являюсь большой поклонницей некоторых профессиональных фотографов, которые снимают на пленку и непрерывно изучаю фотографию – как в цифровом, так и в пленочном аспектах.
Пленка | Nikon FM2 | Nikkor 50mm f/1.2 @ 1,2 | Fujifilm Pro 400H
Существуют различные лагеря в вечном споре между цифрой и пленкой. Одни (лагерь А) считают, что нужно снимать только на пленку и утверждают, что невозможно воспроизвести пластику, ощущения и цвета пленочного изображения с помощью цифровой фотокамеры. Есть также лагерь В, сторонники которого снимают только на цифровые камеры, считая, что пленка – это слишком хлопотно и дорого. И, наконец, лагерь С, сторонники которого используют оба формата или, по крайней мере, относятся толерантно и признают, что пленка и цифра имеют свои сильные и слабые стороны. Свою позицию, с точки зрения профессиональной деятельности, я бы определила между лагерями В и С. После некоторого периода съемки на пленку и изучения работ других фотографов я могу с уверенностью сказать, что пленка имеет некоторые преимущества перед цифрой. В основном это касается динамического диапазона (способность фиксировать детали в широком диапазоне яркостей снимаемой сцены), а также терпимость пленки к передержкам. Очень сложно получить пересветы на пленке - даже с передержкой в 2-3 ступени детали в светлых областях не исчезают. В связи с этим вы можете немного расслабиться, снимая на пленку (особенно если у вас есть хорошая фотолаборатория для проявки и сканирования, но это уже другая тема)
Пленка | Nikon FM2 | Nikkor 50mm 1.2 @ f/1.2 | Kodak Portra 400NC
Однако, у пленки есть и недостатки. Одним из них является необходимость затрат на пленку, проявку и сканирование, а также фактор времени. Другая проблема заключается в доступности вашей любимой пленки, так как она постепенно снимается с производства (например Portra 400NC). Также ограничено и количество кадров. Вы просто не сможете снять столько же изображений на пленку, даже имея много рулонов, сколько на цифровую камеру с картой памяти 32 ГБ. Хотите еще недостаток? Вы не сможете создать резервные копии пленки, и если с ней что-то случится, вы станете самым несчастным фотографом – даже несчастнее ваших клиентов.
Роль лаборатории, где проявляется и сканируется пленка, также велика. Эти красивые цвета, которые люди видят на пленочных снимках профессиональных фотографов – часто просто результат очень хорошей лаборатории, которая качественно проявляет пленку и использует специальные цветовые профили для сканирования. Если вы не можете позволить себе услуги хорошей лаборатории или не живете недалеко от нее (представляю, как вы будете нервничать, отправив по почте 50 рулонов пленки со съемками свадеб клиентов), вы можете оказаться разочарованным от того, что не можете получить тех же результатов, даже используя ту же камеру, объективы и пленку, что и ваши любимые фотографы.
На мой взгляд, цифровой формат имеет только один существенный недостаток в сравнении с пленкой – это динамический диапазон. Цифровые камеры не имеют такого запаса в светах, поэтому вместо сниженного контраста в светах на пленке, мы получим пересветы, где нет никакой информации. Но, я думаю, со временем ситуация будет улучшаться, ведь разрабатываются новые модели цифровых камер с улучшенными матрицами. Вы можете в некоторой степени компенсировать этот недостаток, снимая в формате RAW, что дает возможность значительно улучшить детализацию в светах и тенях при последующей обработке, а также совершенствовать свое умение выставлять более точную экспозицию на камере. Я всегда снимаю в ручном режиме и формате RAW, с точечным экспозамером, что очень мне помогает. Я знаю, перед нажатием на кнопку спуска затвора сделала все возможное, чтобы затем получить больше информации в светлых и темных областях, если это важно для снимка. Это результат длительной практики, и я до сих пор постоянно работаю над улучшением экспозиции при съемке.
Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8
Выставляйте правильно экспозицию, снимайте в RAW – и вы уже на правильном пути к лучшим результатам. Будем надеяться, что производители цифровых камер улучшат динамический диапазон в будущем! А как насчет тех красивых цветов на пленочной фотографии?
Это результат обработки, тот самый переломный момент, который заставил меня придерживаться цифровой фотографии.
Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8
Во-первых, важно понимать, что и цифровые и пленочные изображения обрабатываются. Многие люди считают, что изображения с пленки действительно естественные и необработанные. Однако, это не так. Каждая пленка обрабатывается в лаборатории, а цвета исправляются в процессе сканирования, а иногда и на этапе проявки (например пуш, пул или кросс-процесс). Цифровые изображения также должны обрабатываться, чтобы получить оптимальный результат.
Цифра | Nikon D700 | Nikkor 24-70mm f/2.8 @ 2,8
Я люблю мягкие цвета и "матовое" ощущение пленки. Но это не относится ко всем снимкам на пленку – я не тиражирую конкретный набор тонов какой-то пленки, как например Fujifilm Pro 400H, которая дает красивый цвет. Я просто люблю общий пленочный вид – яркие чистые цвета, пастельные тона, приглушенный контраст, зерно. Используя постобработку, я могу имитировать этот эффект на некоторых своих цифровых снимках. Они не могут выглядеть идентично пленочным, хотя можно к этому приблизиться, если задаться целью. С помощью Lightroom и Photoshop я передаю сущность этой имитации для целей художественной печати. Для меня обработка – очень важная часть процесса, я выражаю себя через свои работы. Мне нравится контролировать процесс творчества так, как я хочу, чтобы цвета выглядели так, как хочется мне, а не как получается в лаборатории.
Одним из наиболее важных моментов в постобработке цифровых изображений "под пленку" является тщательный контроль светов и бликов. В своем рабочем процессе я сначала импортирую RAW файлы в Lightroom с уже готовыми пресетами настроек (например, с определенными параметрами Recovery и Exposure). Заканчивается обработка обычно в Photoshop, с помощью экшенов. В целом, изображения, имитирующие пленку, должны иметь сниженный контраст, более низкую насыщенность, мягкий цвет, "кремовые" света и ощущение матовой поверхности. Если вы неплохо владеете Photoshop, то можете сами имитировать эффект пленки и накладывать ее текстуру. В том случае, если вы испытываете затруднения, есть немало профессиональных продуктов, которые вам помогут. Многие мои пресеты и экшены специально разработаны для имитации пленки.
Если вас интересует, как я добиваюсь некоторых эффектов в стиле пленочной фотографии, то некоторые рецепты обработки вы найдете на моем сайте www.rebeccalily.com в разделе Tutorials.
Автор: Rebecca Lily
photo-monster.ru
