Проявка цветной пленки по ч/б процессу. Проявка цветной пленки

Кросс из цвета в Ч/б · Lomography

12 Share Tweet

Для многих кросс-процесс ассоциируется с проявкой цветной позитивной пленки (слайда) по процессу С-41, работающему, как правило, с цветным негативом. Но кросс-процесс можно сделать и при проявке цветного негатива по черно-белому процессу. Спросите как? Сейчас расскажу о своем опыте.

Пленка Agfaphoto vista plus 200 была отснята по номиналу чувствительности на дальномерном фотоаппарате Canonet QL 17.

При съемке даже не планировала, что буду делать кросс. Решение пришло спонтанно, просто хотелось посмотреть скорее результат съемки.Из химии в наличии имелся рабочий раствор проявителя D-76 в соотношении 1: 1, t=+21 C. Сложностью было рассчитать время проявления, поскольку ни в советских руководствах по проявке пленок, ни в аннотациях к пленке данных по «варварской» проявке цветной пленки по кроссу в чб не встретишь. Декларируется лишь общий принцип увеличения времени выдержки в проявителе, что собственно обусловлено особой структурой цветной пленки: наличием трех сенсобилизированных к отдельным цветовым каналам слоев и оранжевой подложки. Время проявки определяла приблизительно, увеличивая где-то на 1/3-1/2 относительно времени проявки черно-белой пленки той же чувствительности в том же растворе проявителя. За пример взяла пленку Fomapan 200, время проявки которой в D-76 1:1 составляет 8-9 минут.Таким образом, для Agfa vista plus 200 время проявки определила 17-18 мин. В принципе после анализа результата пришла к выводу, что можно было добавить 1-1,5 минуты для вытягивания уровней. Увеличение времени проявления повышает чувствительность пленки. В данном случае в принципе и так вышло неплохо, часть пленки была отснята в сумерках на рассвете и увеличивать уровни там не хотелось, чтобы сохранить ощущение сумеречного освещения.Проявленная пленка на первый взгляд выглядит плотноватой, недопроявленной. Но это связано с плотной подложкой. При сканировании, кстати , лучше сразу выставлять на сканере опцию сканирования чб-негатива, иначе изображение будет тонированным (буровато-оранжевый или красный тон в зависимости от пленки). Хотя это тоже можно использовать как задуманный эффект. Здесь ко всему сканер приложил свои творческие способности!:)

Ну вот и результат:

Изображение отличается хорошей проработкой неба, что отличает его от результата классической черно-белой пленки. Такой эффект объясняется тем, что в цветной пленке имеется оранжевая подложка, которая в данном случае выполняет роль оранжевого фильтра, выделяя небо и облака. Кроме того, на пленке заметно зерно, которое в принципе нисколько не портит ее, а лишь добавляет шарма пленочному изображению.

Можно сравнить с результатом съемки на черно-белую пленку, которая осуществлялась параллельно на фотоаппарат Nikon F100, на пленку ilford pan 100.

Здесь, конечно, с учетом контрового и бокового освещения небо слабо проработано и облака практически не выделяются на фоне белого неба.

Цветные кадры с этой же сессии выглядят так – это Agfa vista plus 200 в «правильном» своем воплощении.

Поле для экспериментов обширное! Пробуйте!

Пленка Agfa vista plus 200, Фотоаппарат Canonet QL 17 Проявитель: D-76, 1:1

written by vadary on 2014-10-30 #gear #tutorials #tipster # # #35-d-76-canonet

www.lomography.com

Проявка цветной пленки по ч/б процессу

Кому и зачем это нужно, и как это делается.

Для начала, скажу кому это НЕ нужно.Если вы используете гибридный процесс, то есть снимаете на пленку, а печатаете цифрой (или вообще не печатаете, а только публикуете в Сети) — вам это не нужно. Проще нужный кадр перевести в монохром используя любой графический редактор.Если вы хотите получать высококачественные фотографии и при этом у вас хватает средств иметь в необходимом количестве нормальную черно-белую пленку, вам также не стоит заморачиваться.

А вот если вы печатаете свои карточки с помощью увеличителя, да еще используете альтернативные технологии, типа лит-печати, и при этом экономите средства — тогда это вам может пригодится. К примеру, средняя цена нормальной черно-белой пленки сегодня — около 400 рублей за катушку, а катушка цветной просрочки — может быть 50 рублей, и даже меньше, как повезет. По моему мнению нет смысла снимать снимать на Дельту, чтобы печатать потом литом. К тому же пленка, проявленная таким методом имеет несколько повышенную зернистость, что лит-печать хорошо подчеркивает. В общем, в этом абзаце я описал вам свою мотивацию для проявки цветной пленки по черно-белому процессу.

А теперь собственно о технологии. Итак, пошаговое описание процесса:

1. Проявка. Микрофен в разведении 1+1, 10 минут при температуре 24 градуса. Иногда использую Диафайн, контрастность получается ниже. В принципе, можно использовать любой проявитель, но время проявки нужно будет подбирать экспериментальным путем.

2. Фиксирование. Любой фиксаж, который вы обычно используете, с обычным же для этого фиксажа временем фиксирования.

3. Отбелка. Обычный отбеливатель для тонирования в сепию. Я использую следующий раствор:Красная кровяная соль 30 г.Калий бромистый 10 г.На 1 литрОтбеливание занимает 1-2 минуты, пленка становится довольно яркого красно-коричневого цвета.

4. Окисление красителей. Я использую тот же раствор, что при обращении бумажного негатива, а именно:Дихромат Калия 13 г.Серная кислота 14 мл.на 1 литрТакже 1-2 минуты, пленка становится блекло-розового цвета.

5. Чернение. Тонер для сепии, либо с сернистым натрием, либо с тиомочевиной. Мой состав такой:Тиомочевина 5 г.Натр едкий 5 г.На 1 литр

Между всеми стадиями, разумеется нужна небольшая промывка, после 4 шага для промывки можно использовать слабый раствор сульфита натрия, это облегчает вымывание дихромата из эмульсионного слоя. Вот и все дела.

Возможно, есть и другие варианты проявки цветной пленки по ч/б процессу, но меня этот устраивает вполне. Замечу, что придумал его, конечно, не я, я лишь прочел о нем в далеком прошлом на каком-то из фотофорумов, и с тех пор успешно использую.

Все фотографии в этой заметке сняты на Кодак Голд, с очень давно истекшим сроком годности. Камера Minolta Dynax 505, с дешевым китовым объективом 28-80 мм. Так что о результатах можете судить сами.

Cмотрите также:

stasreger.ru

Холодная проявка цветной пленки - yuri_pashkovski

В дополнение ко вчерашнему посту про самостоятельную проявку цветной пленки, решил написать про, так называемую, "холодную" проявку цветной пленки. Многие считают, что проявка по процессу С-41 подразумевает строгое поддержание температуры 38,7 градусов по Цельсию. Это правда лишь отчасти. Да, температура должна быть стабильной, но она не обязательно должна быть 37,8. Тот же мануал Digibase указывает, что проявку можно вести и при 25, и при 20 градусах по Цельсию, корректируя лишь время.Честно говоря, я не понимаю для чего термостатировать до 25 градусов. Если уж поддерживать, то до 38,7. Процесс идет быстрее. Другое дело если не хочется возиться с наполнением ванной. Тогда нам на помощь придет проявка при 20 градусах по Цельсию. Мануал говорит, что в таких условиях проявка должна длиться 21 минуту. Если у вас температура в комнате (а, следовательно, и температура находящихся в ней растворов) около 20 градусов, то вам повезло: проявляем ровно 21 минуту.Мне не повезло: у меня 21,5, поэтому я скорректировал время проявки до 20 минут. Вообще-то, есть корректировочные таблицы, но я бы не особенно им доверял. У каждого производителя они разные, да и при времени проявки в два десятка минут, разбежка в 30-40 секунд несущественна. Многие мне могут возразить, что время проявки нужно поддерживать с точностью до секунд. Да, это так. Но лишь при проявке при 37,8, так как время проявки там очень короткое, всего 3 минуты 15 секунд, поэтому отклонение в 15-30 секунд уже будет пуллом/пушем, а вот при длительных проявках отклонения до 1 минуты будут не так критичны. По крайней мере весь мой опыт проявок говорит об этом.Время отбелки и фиксирования тоже корректируется, но здесь еще проще: переотбелить как и перефиксировать невозможно (в разумных пределах, конечно), поэтому здесь действует правило "плюс-минус трамвайная остановка". Кстати, никакого дисбаланса по цветам я тоже никогда не замечал при "холодной" проявке. Единственный минус "холодной" проявки состоит в том, что она очень длительна по времени. Если при 37,8 градусах весь процесс займет 11-15 минут (3,15 проявка + 3-4 отбелка + 4-5 фиксирование + 1-2 стабилизация), то "холодная" проявка уже 35-40 минут (21 проявка + 6-7 отбелка + 7 фиксирование + 1-2 стабилизация). Но иногда "холодная" проявка может выручить, например, зимой, или когда не хочется возиться с поддержанием температуры, или если у вас много свободного времени и хочется неспеша поколдовать под хорошую музыку.Вот что получается при "холодной" проявке:

пленка FujicolorPRO400камера Rolleiflex 3.5

Ваш покорный слуга:

Добавляйтесь в друзья.

yuri-pashkovski.livejournal.com

Ответы@Mail.Ru: Проявка цветной плёнки дома

Что -то мне подсказывает, что ты перестанешь этого хотеть, как только поймешь- что это такое...

"Есть всё кроме химии ..." - Тогда получается, что кроме хотения у тебя ничего нет ;-))))))))) Проявка и печать цветной пленки дома - это такой геморрой!! ! Любые отклонения состава и любые отклонения температуры на 1 (один! ) градус приводят к безнадежной потери пленки или отпечатка. Откровенно не советую. Есть более увлекательные разделы Камасутры ;-)))))))))))

15 рублей проявка в лабе против 800 рублей за реактивы, бачки, термометр, и онанизьм с проявкой.. . ну-ну.

Начнём с того, что для проявки плёнки фотобумага не нужна. Для проявки плёнки нужно иметь минимум 2 фотобачка, термометр, проявитель, останавливающий раствор, фиксаж. Точное соблюдение температурного режима и времени проявки. Заряжать плёнку в фотобачок следует в полной темноте. Для цветной фотопечати необходимо иметь фотоувеличитель, набор корректирующих светофильтров, набор химикатов для обработки фотобумаги, реле времени, корректирующую рамку, кюветы (минимум 3 шт) , пинцеты (минимум 2 шт) , цветную фотобумагу, электроглянцеватель, термометр, тёмное помещение, фотофонарь с зелёным фильтром, уйму времени для печати, соблюдение температурного режима проявки фотобумаги. Это всё, что я вспомнил: -) Кроме этого желательно иметь опыт проявки и печати. В настоящее время найти цветную фотобумагу и химикаты очень сложно. Мой тебе совет: как отснимешь плёнку, неси её в фотолабораторию и скажи им, что тебе надо, проявка или проявка плёнки и печать фотографий, а может сканирование негативов. P.S. Правильный подбор значений светофильтров при печати может занять несколько часов. После этого - сама печать: -)

нашатырь держи при себе.. с непрывычки 2 раза вдохнешь химии ...вырубишся

Точно геморрой, даже для опытных профи... слушай Водяру.

Этот процесс сложноват для домашнего применения.

Не морочь себе голову стариной. Это дорого и сложно с температурным режимом, а потому может не дать желаемого результата. О печати в домашних условиях даже говорить не стану, найди старую литературу, чтобы убедиться в ненужной сложности затеи. Лучший вариант - отдать в проявку в fotoproekt, а плёнку скопировать на любой носитель или дома отсканировать, сразу в виде позитива . Потом самому обработать в фотошопе, и, уже обработанные файлы отдать в печать в тот же fotoproekt.

Насчет пленки - ничего сложного нет. Немного аккуратности, водяная баня, термометр и терпение. Сам проявлял десятки раз. Есть разные цветные пленки и проявляются они по разным процессам. Современные цветные пленки проявляются по процессу С-41. Купить набор с подробной пошаговой инструкцией можно, например, здесь: <a rel="nofollow" href="http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/-c-41.html" target="_blank">http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/-c-41.html</a> Если же цветная негативная пленка старая, она проявляется другим образом и другим набором реактивов. Старые цветные пленки, проявляются по процессу С-5168. Набор, реактивов с пошаговой инструкцией, можно купить там же: <a rel="nofollow" href="http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/2016-07-19-09-39-15.html" target="_blank">http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/2016-07-19-09-39-15.html</a> Есть еще обращаемые цветные пленки. Они так же требуют другие реактивы. Проявляются цветные обращаемые пленки по процессу C-9165. И такой набор можно купить там же: <a rel="nofollow" href="http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/-22-32-90.html" target="_blank">http://d-76.com.ua/index.php/fotochemistry/-22-32-90.html</a> Обратите внимания, что наборы не взаимозаменяемы. Температура обработки пленок так же сильно отличаются между собой. Но в целом, при должной аккуратности, все реализуемо. Если будут вопросы - пишите на почту, поделюсь опытом. P.S. А вот насчет печати на бумагу не знаю. В цветных проявителях используется достаточно ядовитая химия. Если пленки проявлять можно не контактируя с проявителем, то вот с бумагой так не выйдет...

touch.otvet.mail.ru

Проявка ч/б плёнки – ФотоКто

Не так давно я писал здесь о моём первом опыте по проявке плёнки. Дёло это было в лаборатории, то есть в условиях, абсолютному большинству недоступных. Волею судеб я более в том месте не работаю, поэтому процессы пришлось налаживать дома, что, в общем-то, не представляло каких-то больших трудностей.

Итак, что нам потребуется? Для проявки не нужно какое-то мудреное и очень дорогое оборудование, минимальный набор состоит из проявочного бачка, термометра (чем точнее - тем лучше), раствора проявителя, раствора фиксажа, дистиллированой воды, тазика, перчаток и секундомера-таймера. Единственное, что, скорее всего, придётся заказывать с интернета - это бачок, химия тоже на каждом углу тоже не продается, но в любом крупном городе одна-две точки продажи всё же есть. Если вы нашли, где купить широкую или черно-белую плёнку, то химию, скорее всего, продают там же, присмотритесь повнимательнее или спросите продавца.

Итак, всё необходимое у нас имеется. Извлекаем плёнку из камеры. В каждой модели это выглядит по-разному. У моей Mamiya 645, например, для этого надо открыть заднюю крушку и вытащить кассету:

Мой проявочный бачок - универсальный, это значит, что его спираль имеет регулируемую ширину, что позволяет проявлять различные форматы плёнок. Перед работой с форматом 120, необходимо установить спираль на максимальную ширину.

Далее следует замый интересный и, как мне кажется, сложный процесс - зарядка плёнки в спираль бачка. К сожалению, я не могу это здесь проиллюстрировать, поскольку делать это нужно в полной темноте, а испортить ролик плёнки не позволяет религия и банальная жаба, тем более, что всё за нас уже сделали буржуи ))

К сожалению у меня возникла проблема со встраиванием видео на страничку - оно просто не отображается, поэтому я по-старинке оставлю ссылку на него: http://www.youtube.com/watch?v=6cD8eP8kjdo

Те, кто сносно понимает английский, легко поймут, о чём говорит этот парень. Вкратце, сначала нужно отделить плёнку от защитного ракорда - он длиннее, нежели сама плёнка и позволяет заряжать и извлекать ролик на свету. Чтобы сделать это - начинаем в темноте разматывать ролик, до тех пор, пока палец на почувствует саму плёнку, далее либо сматываем плёнку, либо сразу заправляем кончик в спираль. В конце (который на самом деле начало) плёнка приклеена к ракорду скотчем. Его можно либо оторвать, либо отрезать. Я предпочитаю отрезать с небольшим запасом (потом скажу зачем). Затем кончик плёнки надо загрузить в спираль - её половинки могут вращаться друг относительно друга в небольших пределах а в самом начале спирали есть специальные направляющие и два металлических шарика, которые не дадут плёнке просто так вылететь из спирали. Рекомендуется заправлять плёнку концом, который был приклеен, потому что его можно безбоязненно трогать пальцами - он всё равно не экспонирован. Я, правда делаю наоборот, но моя камера отсавляет приличный участок в конце незасвеченным. Вставляем плёнку в направляющие, проводим через шарики и вращая половинки спирали друг относительно друга заправляем плёнку. Всё просто. Далее нужно поместить спираль в бачок и закрутить светозащитную крышку. Всё, теперь можно включить свет.

Про приготовление растворов я уже писал, с тех пор разве что пришлось заменить нормальные лабораторные стаканы на кухонную мерную кружку, а магнитную мешалку - на пластиковую палочку. В данном случае растворы у меня уже готовы. Следующий немаловажный вопрос - сколько проявлять и при какой температуре. Для этого существует Massive dev chart, ну и инструкции на коробках, которые можно прочитать, если аккуратно разрезать и развернуть картонку - в интернет можно обращаться только если хочется воспользоваться комбинацией проявитель-разведение отсутствующей в списке производителя. В моём случае плёнка - это Fomapan 200, а проявитель - неразбавленный Microphen (а точнее, его аналог из фотоаптеки).

Температура процесса - 20 градусов Цельсия, если не указано другое. Таким образом, искомое время проявления - 5-6 минут. Теперь наши реактивы нужно привести к этой температуре. Здесь термостатов и кондиционеров нет, поэтому приходится пользоваться краном и тазиком - выставляем смесителем температуру максимально близкую к 20 градусам, ставим тазик, а в тазик кладем бутыли с химикатами. Время от времени контролируем температуру воды в тазике. Процесс охлаждения занимает минут 20, можно озаботиться этим перед зарядкой плёнки в бачок.

Теперь о времени фиксирования. Берем отрезанный нами кусок плёнки со скотчем, главное, чтобы была часть эмульсии без этого самого скотча и наполовину помещаем в фиксаж, приведенный к рабочей температуре, время от времени побалтывая её там, включаем секундомер. Смотрим и видим, что эмульсия начинает светлеть - серебро из непроявленных галогенидов за счёт действия сильного комплексообразователя (коим в большинстве рецептур является тиосульфат натрия) переходит в раствор - всё как учили на неорганической химии в университете. Отмечаем момент, когда плёнка станет абсолютно прозрачной, смотрим на время и записываем полученный результат. Перед цифрой пишем "Время осветления". Время фиксирования обычно выбирают втрое большим времени осветления. То есть, если эмульсия на плёнке обесцветилась за 2 минуты, то искомое время фиксирования - 6 минут. Также, если у уже использованного раствора время фиксирования увеличилось в два раза, то такой раствор применять не следует - он уже "сытый". Кроме того, не следует чрезмерно увеличивать время фиксирования. На той же неорганической химии говорили, что сильный комплексообразователь серьёзно снижает окислительно-восстановительный потенциал. В данном случае - потенциал пары Ag/Ag+. Снижает настолько, что серебро может окисляться кислородом воздуха, растворяющимся в фиксаже. В общем, при чрезмерном фиксировании фиксаж начинает жрать металлическое серебро, из которого состоит картинка. Фиксировать дольше 10-15 минут не имеет смысла. По этой же причине не стоит пренебрегать тщательной промывкой от фиксажа - атмосферная влага и оставшийся тиосульфат за некоторое продолжительное время просто уничтожат ваши негативы.

Итак, прошло 20 минут, пора убедиться, что проявитель имеет необходимую температуру.

У меня получилось 19,8 - пойдёт. Температура фиксажа такого критичного значения не имеет и может варьироваться в более широких пределах. Теперь мы заливаем проявитель в бачок. В инструкции сказано, что нужно залить минимум 590мл, чтобы полностью покрыть плёнку формата 120. Отлично - моя бутылка с проявителем имеет объём чуть больше 600мл.

Красота - перчатки лежат отдельно. Химия, с впринципе, не очень токсичная и едкая, но перчатки всё же лучше одеть. С цветной химией так делать вообще нельзя. Как только залили раствор - включаем секундомер, одеваем крышку или вставляем ручку и перемешиваем в течение первых 30 секунд. Я предпочитаю переворачивания. Слишком сильно трясти не надо - будет много пузырьков и можно будет получить перепрояв. После того, как помешали, стукаем дном об ладонь (не обязательно, можно, например, об стол, но о раковину не хочется), дабы стряхнуть с плёнки пузырьки воздуха. Далее надо перемешивать проявитель путём 4-5 переворачиваний в начале каждой минуты процесса. Секунд за 20 до времени Х (6 минут) начинаем сливать проявитель в кружку.

Данная плёнка имеет противоореольный слой зелёного цвета, который при проявке вымывается и окрашивает проявитель. Никакого влияния на его свойства это не оказывает. Раствор мы можем использовать повторно. Для Microphen в одном литре стокового раствора допускается обрабатывать примерно по 6 роликов плёнки (какой - 120 или 135 - неважно). Далее следует шаг который можно и пропустить, но по фен-шую надо бы выполнить - стоп-ванна. Дело в том, что несмотря на то, что проявитель мы вылили - плёнка всё ещё проявляется, ибо что-то на ней осталось. Стоп-ванна представляет собой чаще всего раствор уксусной кислоты процентов 20 по объёму. Нужен он, чтобы нейтрализовать щелочную реакцию среды, необходимую для проявления. Думаю, что в этом качестве пойдёт и лимонная кислота и даже столовый уксус в 9% (только не какой-нибудь яблочный или винный). У меня лимонки не было, а вонять уксусом очень не хотелось, поэтому я просто сделал поправку на то время, что мне потребуется для сливания проявителя и наливания фиксажа. Мой фиксаж кислый, поэтому сам по себе останавливает проявление. Заливаем фиксаж

А проявитель сливаем обратно - он ещё поработает

Во время процесса важно следить, дабы случайные любопытные товарищи не наделали делов.

Фиксирование выполняем также, как и проявку - мешаем первые 30 секунд, стучим дном бачка по ладони, а потом помешиваем каждую минуту. После этого сливаем фиксаж в кружку - он также ещё пригодится. Теперь можно (и нужно) открыть крышку бачка - серебро уже на месте, а все непрореагировавшие галогениды из эмульсии удалены.

Открываем воду, выставляем температуру 15-25 градусов и ставим бачко под кран минут на 20. При более низкой температуре время промывки нужно увеличить, при более высокой - можно уменьшить, но не следует увлекаться чрезмерно горячей водой - может поплыть желатин, да и горячая вода дороже.

Вообще производитель предполагает, что вода будет подводиться через шланг, который нужно вставить в ось спирали, но уменя нет такого... Через 20 минут выключаем воду, сливаем её из бачка и наливаем 600мл дистиллированой воды для финальной промывки (водопроводная вода будет оставлять разводы). Вместо воды можно использовать слабый раствор ПАВ (мыла тобишь) или стабилизатор из комплекта химии для процесса C-41. Именно его я и использовал - он содержит небольшое количество поверхностно-активного вещества, что предотвращает появление разводов. Всё готово, теперь спираль можно извлечь и разобрать.

Разматываем плёнку и аккуратно пальцами в резиновых перчатках снимаем остатки воды с плёнки. Не нужно применять чрезмерную силу, дабы не повредить эмульсию. После этого плёнку при помощи прищепок вешаем сушиться часа на 1,5, снизу вешаем несколько прищепок, дабы плёнка не скрутилась

Высохшую плёнку разрезаем на куски по 4 кадра и упаковывем в сливер

Я предпочитаю упаковывать слегка недосушенную плёнку - окончатльно высыхая в сливере в скоросшивателе, она приобретает идеально плоскую форму, что полезно как при проекционной печати, так и при сканировании. В данном случае я прозевал данный момент, поскольку писал этот текст, поэтому плёнка стала немного скручиваться.

Как видите, ничего сложного в этом нет, напротив, процесс этот очень волнительный и увлекательный. Надеюсь, что вы почерпнете из этой заметки что-то интересное и полезное для себя. В общем, пробуйте, описывайте свои ощущения, а в следующий раз я постараюсь описать проявку цветной плёнки по процессу C-41.

fotokto.ru

Как в домашних условиях проявить обычную цветную пленку?

Стандартным на сегодня процессом проявки цветной негативной пленки является процесс C-41, имеющий, согласно документу Kodak Z131, такие стадии (в скобках - время в минутах) : Проявка (3:15) Отбелка (4:20-6:30) Промывка-1 (1:00-3:15) Фиксирование (4:20-6:30) Промывка (2:10-3:15) Стабилизация (1:05) Как видно, полный процесс занимает около 20 минут и требует двух промывок. В минилабной практике желательно максимально сократить промывки, чтобы не подключать машину к стоку воды и водопроводу; неплохо так же сократить время обработки. Эти пожелания привели к появлению процесса C-41B (без промывок, увеличенное время стабилизации, несколько сокращенное время отбелки и фиксирования, общее время процесса - около 15 минут) и процессов C-41RA (сильно ускоренные отбелка и фиксирование, промывка перед стабилизатором, общее время 6:15-6:45) и C-41RANP (C-41RA без промывки) . Большинство современных минилабов работает по C-41RA и его вариациям, поэтому и химикаты продаются именно для этого процесса. Проявка Процесс проявки во всех вариациях C-41 - с практической точки зрения одинаков, использование проявителя от C-41RA вместо проявителя от C-41B вполне возможно, собственно сами производители их и не делят. Таким образом, проблема проявителя решается просто - минилабный проявитель C-41RA для дома вполне подходит. Стоп-ванна Классический процесс C-41 преполагает слабокислый pH у отбеливающей ванны и отсутствие этапа остановки проявления. Однако для отбелки на красной кровяной соли без pH-буферизации, использование стоп-ванны рекомендуется многими авторами. Мной был проделан отдельный вычислительный эксперимент по оценке pH и буферной емкости некоторых буферов. Рекомендация - использовать уксусно-ацетатный буфер с начальной pH около 4.8-5. Отбеливание Найти рецепт отбелки для процесса C-41RA не удалось. Таким образом, понять содержится в этом растворе, можно ли его разбавить для получения разумных времен при ручной обработки и т. п. - тоже не удалось. Использовать отбелку для C-41B от CPAC или Champion - не хотелось совершенно. Удалось найти несколько вариаций рецептов отбелки на красной кровяной соли, из которых был использован простейший. Фиксирование Найти актуальный рецепт фиксажа C-41RA тоже не удалось, однако этот этап химически весьма прост, а высокая скорость достигается, по всей видимости, за счет более высокой концентрации химикатов (на эту мысль наводит большая плотность раствора) . Так как перефиксировать - достаточно трудно, то решением является некоторое разбавление доступного фиксажа C-41RA, желательным является контроль pH при фиксировании (целевое значение pH фиксажа для C-41 - 6-7, для C-41RA те же 6-7 для рабочего бака и 7.25-7.5 для свежего пополнителя, таким образом, желательно попасть в pH около 7). Стабилизатор Проблема стабилизации решается так же просто, как и с проявителем - стандартный стабилизатор Kodak для C-41 одинаков для всех вариаций процесса. Как и проявитель, стабилизатор можно использовать в стандартном разведении. После всех вышеописанных манипуляций, сушите пленку и вперед покупать слайд-сканер, например Canon FS4000US... Ну а дальше Фотошоп или иной графический редактор.

Сходи в минилабораторию, отдай им плёнку и скажи, какие кадры тебе надо напечать с этой плёнки, в каком размере и сколько штук. И всё! Остально они у тебя сами спросят: -)))

эти идеи сродни тому, как, допустим, имея в квартире домашний телефон, пойти на почту в переговорный и заказать там междугородний разговор ...

Во первых это технически очень сложно! Во вторых что вы имете в виду под словом "обычная"? Существует несколько типов плёнки, и назвать какой то необычным я не могу: ) И для каждого из них своя технология проявки. В некоторых случаях только количество используемых растворов доходит до 11. Я уже не говорю о специальном оборудовании.

Для проявки нужны реактивы и строго поддерживать определённую температуру если вы этим не занимались у вас ничего не получится. Неужели ещё кто то занимается плёночной фотографией.

Отсканировать сканером и если плёнка обратимая- в фоторедакторе инвертировать цвета. Нет сканера спроецировать проектором и переснять камерой.

Дорогой! Сходи, купи цифровик за эти 250 баксов - кочатся твои и наши мучения...

Честно, в домашних условиях проявлять цветную пленку ЗАКОЛЕБАЕШЬСЯ. Громоздкое оборудование, разные выдержки, дозировка реактивов, темперетура растворов.... промывка.... оно тебе надо? ! Запорешь пленку как пить дать! Отдай действительно в салон. Там сложное оборудование с точными настройками. Я работал на таком. Заглянешь внутрь - голова кругом! Там резервуаров только штук пять разных. Хочешь делать все сам - займись ч/б фотографией. Там все проще гораздо. Ток.. . реактивы еще поискать.. . да.. . а сканеры пленочные есть, и довольно удачно сканируют. пленку чистят и т. д. Есть еще специальные шаблоны для планшетных сканеров, и лампы, чтоб просветить пленку. Но это дольше. Если есть возможность, попробуй цифровую зеркальную камеру. На данный момент это идеальный вариант. Ни пыли на пленке, ни царапин, ни дорогих расходников.. . Красота да и только.

чтоб ответить на первую часть вопроса надо тут статью по технологии проявки цветной пленки писать и этим никто заниматься не будет, да и действительно в домашних условиях это слишком напряжно сделать. . что касаемо сканирования пленки, то подойдет практически любой сканер со слайд адаптером, но лучше специальный слайд-сканер, который впрочем стоит от 30 шт. . так что в целом затея весьма не перспективная и геморная из разряда "создам себе трудности и буду их героически преодалевать"... З. Ы. Информация по 1 вопросу htt p:/ /w w w. photonews . ru / obreview /1291 З. Ы. 2 такие вещи надо искать а не спрашивать.. . З. Ы. 3 надеюсь, допетришь пробелы в ссылке убрать)) ) З. Ы. 4 перед сканированием ничего с пленкой делать ненадо))) ) З. Ы. 5 ...это шутка?!!! надеюсь... гм.... пленку сначала проявить, затем в сканер!!!. кхе....

найти фотобачёк, попытаться заправить плёнку, этого будет достаточно чтобы больше не вспоминать о проявке плёнки дома

В свое время неоднократно занимался обработкой цветных негативных и позитивных фотоматериалов в домашних условиях. Однако, тогда имелись в продаже как отдельные реактивы, так и специальные наборы реактивов для такой обработки. Сейчас таких реактивов в продаже нет. ДЛя обычных черно-белых пленок реактивов не найдешь! Приходится доставать в разных местах. Да и сам процесс достаточно трудоемок - следует с большой точностью соблюдать временной и температурный режимы обработки. Кроме того, различные производители светочувствительных материалов настоятельно рекомендуют для их обработки свои фирменные рецепты и процессы, отклонения от которых приводят к резкому снижению качества изображения. Не буду отсылать Вас в фотолабораторию, выводы можете сделать сами. А рецептуру обработки пленок можно найти в старых справочниках по фотографии. Только полностью обработанную пленку можно засовывать в сканер. Что же он там будет сканировать, если Вы ее не обработали?

Перед сканирванием, естественно, нужно лплёнку проявить. Непроявленная плёнка засвечивается, если вынуть её из кассеты не в полной темноте. Проявка современной цветной плёнки, а это, скорее всего, процесс C-41, дело достаточно сложное технологически. Время каждого из процессов нужно соблюдать с точностью до секунды, пропорции химикатов соблюдать с точностью до до грамма, температуру - с точнстью до градуса. Поэтому в домашних условиях проявка современной цветной плёнки весьма затруднительна. Т. е. проще сдать плёнку на проявку в лабораторию.. . А проявленную плёнку можно или в домашних условиях отсканировать специальным сканером для плёнок или же сканером со слайд-адапретом. Провленная плёнка не засвечивается. Хотя можно в той же лаборатории заказать печать фоток.

foto_video.ques.ru

Проявка цветной пленки дома - Ломография в России

Для многих проявка цветной пленки – это темный лес. Пару дней назад я созрел для ручной проявки по С-41. Все, что у меня получилось можно посмотреть в этой статье.

Чтобы не забыть товарищей (и естественно себя), вот несколько статей по проявке пленок. Один, два, три, четыре. Ладно, вроде никого не забыл. Если забыл, извиняйте, не специально.

Ну-с начнем. Мне достался набор химии “8-калина-С-241”, аналог С-41 просроченный на 9 лет. В этой химии можно проявить 8 негативных пленок.