Лучшая инструкция проявки черно-белой пленки. Проявитель пленки

Плёночная фотография. Проявка чёрно-белой плёнки.

Чем притягательна чёрно-белая фотография — она подкупает простотой получения аналогового изображения. Оставим ухмылки цифровых фотографов в стороне. Пусть сначала посчитают свои затраты на камеры, флэшки, ноутбуки и прочее. А мы с вами займёмся проявкой отснятой чёрно-белой плёнки.

Конечно, можно пойти и сдать её в профессиональную лабораторию, но, поверьте, самому проявить чёрно-белую фотоплёнку совсем не сложно. Это может сделать даже ребёнок: вот я, например, свою первую фотоплёнку самостоятельно проявил, когда мне было восемь лет. Правда, о том, что после проявки фотоплёнку нужно ещё и зафиксировать, я тогда не знал… Увы, мои первые шедевры безвозвратно исчезли на моих глазах.

В общем, проявка чёрно-белой плёнки — задача вполне простая, не требующая особых условий и затрат. Чтобы убедить вас в этом, мы займёмся проявкой плёнки в условиях деревенского дома; у нас здесь нет водопровода, а вода добывается из колодца.

Итак, сначала определимся: что нужно для проявки плёнки?

• Бачок для проявки
• Мензурка (0,5—1 л)
• Кувшин для раствора (1—2 л)
• Бачки для хранения раствора (1—2 л)
• Термометр
• Весы
• Таймер
• Мешалка
• Фильтровальная бумага
• Тёмная комната или светонепроницаемый рукав
• Щипцы для отжима плёнки
• Прищепки для сушки плёнки

Ну и, естественно, потребуются химикаты или растворы:

• Проявитель
• Стоп-ванна (не обязательно, но желательно)
• Фиксаж

Из всего вышеперечисленного только фотобачок и химикаты хочешь не хочешь придётся купить. Всё остальное для первого раза можно заменить аналогами, которые скорее всего вы без проблем найдёте дома. Но если вы относитесь к фотографии серьёзно, лучше сразу сформировать свою маленькую фотолабораторию: поверьте, будет гораздо удобнее.

Бачок для проявки плёнки

Приобрести бачок сегодня — не проблема, главное — определиться, какой именно вам нужен. Есть бачки для 35-мм фотоплёнки, есть для широкой, есть универсальные. Универсальные, как правило, удобны ещё и тем, что в них можно проявлять сразу два ролика узкой плёнки.

Кроме размеров, бачки различаются способом зарядки плёнки. Классический односпиральный бачок для узкой плёнки времён СССР заряжается весьма просто, но требует аккуратности при зарядке. Хвостик плёнки для этого бачка обрезать не надо: он закрепляется в основании спирали, после чего плёнка наматывается под углом. Так как спираль у бачка только одна, внизу, есть риск слипания витков плёнки. При правильной зарядке этого не должно произойти, но, увы, иногда случается.

Куда лучшим выбором будут современные двуспиральные универсальные бачки AP, Paterson, Jobo. Зарядка плёнки в такие бачки весьма проста и удобна.

Мы взяли универсальный бачок AP Compact. Благодаря особой конструкции оси спирали в нём можно проявлять плёнки разных форматов: 135, 126, 127, 120/220.

Но нас в первую очередь интересуют узкая (135) и широкая (120) плёнки. При проявке одного ролика узкой плёнки потребуется 375 мл раствора, двух — 650 мл, а для одной широкой плёнки — 590 мл.

Мензурки и ёмкости для растворов

Мензурка понадобится при оставлении растворов. Конечно, на кухне наверняка может найтись подходящая мерная ёмкость, но приготовление пищи и проявка плёнки — несовместимые между собой процессы.Оптимально приобрести пластиковую мензурку на 1 л и пару пластиковых мерных кувшинов ёмкостью 1—2 л, в которых вы и будете смешивать растворы.

Для хранения готовых растворов лучше всего использовать бачки-гармошки. Дело в том, что проявитель и фиксаж в виде растворов могут храниться достаточно долго, но основные факторы, влияющие на их сохранность, — свет и контакт с воздухом. Чем меньше площадь раствора, контактирующая с воздухом, тем лучше. Бачок-гармошка позволяет решить проблему с различными объёмами раствора: просто сожмите бачок, чтобы раствор поднялся до края горлышка, и плотно закрутите крышку.

Термометр, весы, мешалка

Без термометра никак не обойтись: температура проявления — один из важнейших факторов. Весы будут необходимы, чтобы точно отмерить нужное количество химикатов. Для размешивания раствора вам понадобится мешалка — приспособление не обязательное, но весьма удобное.

Таймер

Время проявления — один из важнейших факторов, определяющих качество результата. Чем короче время проявления, тем точнее вы должны его контролировать. Иногда ошибка даже в 5—10 секунд может повлиять на качество проявки.Совсем не обязательно обзаводиться специальным таймером, но озаботиться контролем за временем проявки — необходимо.

Фильтровальная бумага

В идеале для составления растворов, особенно проявителя, лучше всего использовать дистилированную воду. Но если её нет — не беда, можно использовать воду из-под крана или колодезную.

В таких случаях понадобится фильтровальная бумага или её аналоги: различные салфетки или бумажные фильтры для кофе.

Тёмная комната или светонепроницаемый рукав

Заряжать бачок плёнкой нужно в полной темноте. Так что будет нужна тёмная (абсолютно тёмная!) комната или светонепроницаемый рукав.

Можно воспользоваться «классическим» способом — застёгнутой курткой на подкладке, предварительно подвернув воротник и низ: получается вполне себе светонепроницаемый мешок с самыми настоящими рукавами. Если сомневаетесь в светонепроницаемости одной куртки — используйте две.

Щипцы для отжима и прищепки для сушки плёнки

После промывки плёнки перед сушкой с неё необходимо удалить капельки влаги, так как при высыхании они оставят следы на плёнке. И если капельки на стороне подложки удалить будет легко, то пятна с эмульсии можно будет только смыть. В профессиональных лаораториях перед сушкой плёнку ненадолго помещают в специальный ополаскиватель — он помогает избавиться от лишних капелек, но в бытовых условиях вполне можно обойтись и без него.Для удаления капелек удобно использовать специальные щипцы с резиновыми губками. Важно только следить за их чистотой.Нет щипцов? Можно обойтись влажной мягкой замшевой тряпочкой.

Прищепки — важная мелочь — помогут повесить плёнку и не дадут ей скрутиться при высыхании.

Теперь осталось приобрести химикаты. Нам потребуются проявитель и фиксаж. Есть ещё так называемая стоп-ванна (она прекращает процесс проявки плёнки), но, поверьте, можно обойтись и без неё.

Сразу оговорюсь: мы не будем сейчас лезть в дебри различных химических составов проявителей и фиксажей, это тема для отдельной книги.

N.B. Обратите внимание, что химические реактивы небезопасны для для человека. Храните их вне досягаемости детей. Избегайте попадания в глаза и уж, конечно, не пытайтесь их съесть или выпить: если такое случилось — немедленно обратитесь к врачу.Если ваша кожа чувствительна к разной химии, при работе с растворами не лишним будет использовать резиновые перчатки.

Проявитель

Во времена тотального господства фотоплёнок A2-Ш, и Тип-17 в среде профессионалов и продвинутых любителей фотографы, понимая, что советской химической промышленности до них нет никакого дела, проявляли чудеса изобретательности в составлении специальных проявителей, позволявшим выжимать максимум качества при чувствительности 400 ISO. Увы, 25 лет назад купить в советском магазине фотоплёнку чувствительностью выше 250 ISO было нереально.

В нашей редакции работал замечательный фотограф Валерий Павлов, который осчастливил нас своим концентрированным двухрастворным горячим чудо-проявителем для Типа-17. Немного проявителя с капелькой ацетона растворялось в горячей воде, и мы получали невероятно резкие негативы с отличной проработкой при чувствительности 400 ISO.

Сегодня приобрести качественный проявитель несложно. В идеале лучше использовать рекомендованные производителем плёнки проявители. Кроме того, результат с каждой конкретной плёнкой зависит от применяемого проявителя. Проявитель оказывает существенное влияние на структуру зерна в проявленной плёнке, что неизбежно влияет и на характер изображения. Используя различные проявители с одной и той же плёнкой, вы получите отличающиеся результаты. Но это весьма широкая тема для творчества и дискуссий, и мы не будем её касаться в данном материале. Начнём с основ и возьмём классический проявитель.

Проявитель мы берём самый стандартный — D76 от компании Kodak. Он бывает и в виде концентрированных растворов, но мы берём в виде готовой смеси химикатов. Нам потребуется просто развести его водой.

Стоп-ванна

Пока проявитель сливается, пока заливается и сливается вода для промежуточной промывки, процесс проявления хоть и замедляется, но не прекращается до тех пор, пока мы не зальём фиксаж. Стоп-ванна останавливает процесс проявки.

По сути это обычная пищевая уксусная эссенция, сильно разбавленная водой: 20 мл уксусной кислоты на 0,5 л раствора. Пользоваться или нет этим этапом — дело ваше. Лично я избегаю этого действия, не забывая о том, что, пока не залит фиксаж, — плёнка проявляется. Для коррекции времени проявления достаточно просто начать сливать проявитель немного раньше.

Фиксаж

С фиксажом премудростей существенно меньше. Обычно он продаётся в виде порошка. Мы взяли универсальный фиксаж FOMAFIX P (он одинаково хорош и для плёнки, и для бумаги).

Итак, всё необходимое у нас есть, так что приступим.

Подготовка растворов

Первым делом необходимо подготовить растворы. Как правило, проявитель — концентрированный раствор, который перед проявкой плёнки разбавляется водой. И раствор этот неплохо хранится. Это удобно, так как, составив один раз относительно небольшой объём проявителя-концентрата, вы можете быстро подготовить проявитель для плёнки.Но сначала — составим этот концентрат.

На упаковке проявителя D-76 от Kodak вы не увидите иных названий плёнок, кроме плёнок Kodak. Пусть вас это не пугает. D-76 — стандартный проявитель. В этом легко убедиться, посмотрев на таблицу проявителей для вашей плёнки (обычно напечатана на обратной стороне упаковки).

Мы приобрели упаковку проявителя D-76 (415 г), рассчитанную на приготовление 3,8 л проявителя. Нам столько не нужно, нам достаточно и четверти этого объёма. Поэтому мы отвешиваем четверть порошка.

Следуя инструкции на упаковке, тщательно растворяем его в 750 мл воды (предварительно мы отфильтровали нашу колодезную воду), разогретых до 50—55°C. После полного растворения порошка, доливаем воду до объёма 950 мл. Проявитель готов! Остаётся только охладить его до нужной температуры проявления.

Теперь фиксаж. В отличие от проявителя, фиксаж в нашей упаковке состоит из двух частей, которые необхдимо растворить в воде. Обратите внимание, что раствор для плёнки должен в конечном итоге иметь объём 750 мл, в то время как для фотобумаги его можно развести до 1 л.

Фиксаж готовится в воде комнатной температуры. Принцип приготовления раствора такой же — сначала химикаты растворяются в несколько меньшем объёме, после чего добавляется нужное количество воды.

Зарядка бачка

Перед зарядкой бачка хорошенько ознакомьтесь с его конструкцией и способом зарядки. Дело в том, что заряжать бачок вам придётся на ощупь. В идеале стоит пожертвовать одним роликом неэкспонированной плёнки и потренироваться заряжать бачок на свету.

Зарядка узкой плёнки

Наш бачок AP имеет двуспиральную конструкцию, которая предполагает проталкивание плёнки к центру спирали. Перед зарядкой в бачок необходимо с помощью экстрактора достать кончик плёнки из кассеты, обрезать хвостик и скруглить её края.

Теперь нужно правильно соединить детали спирали, чтобы она подходила под размер нашей плёнки.

Помещаем бачок, крышку, спираль и плёнку в светонепроницаемый мешок (в нашем случае — куртку), просовываем руки в рукава, наощупь вставляем плёнку в спираль и проталкиваем её к центру, помогая специальными выступами с шариками, отрываем хвост плёнки от кассеты, вставляем спираль с плёнкой в бачок и надёжно закрываем его крышкой. Всё, теперь все операции по проявлению плёнки можно делать на свету. Вас смущают отверстия в крышке бачка? Не волнуйтесь: если крышка закрыта, свет внутрь не попадёт.

Зарядка широкой плёнки

Конструкция бачка AP позволяет проявлять плёнку разных форматов. Для широкой достаточно составить детали спирали так, чтобы её размер соответствовал плёнке.

N.B. Вынимать или нет плёнку из кассеты перед проявкой? Если вы используете многоразовые кассеты или у вас есть специальная открывашка для кассет, то лучше вынуть плёнку из кассеты перед зарядкой в бачок. Лишний раз протаскивать плёнку через бархотки кассеты нежелательно: там всегда может оказаться соринка-пылинка, которая поцарапает эмульсию.

Обрезать края широкой плёнки не придётся. Поместив плёнку с бачком, крышкой и спиралью в светонепроницаемый мешок, просто разверните ракорд, аккуратно вставьте конец плёнки в направляющие спирали и, пользуясь специальными выступами с шариками, проталкивйте её к центру спирали. Тут главное не суетиться и не хватать поверхность плёнки пальцами (старайтесь касаться только краёв). Спираль в бачок, бачок закрываем крышкой. Всё – теперь можно проявлять.

Подготовка растворов для проявки

Процесс проявки плёнки одинаков и для широкой, и для узкой плёнки. Перед началом процесса необходимо подготовить все растворы.

Раствор проявителя необходимо подготовить непосредственно перед процессом проявки. Для этого необходимо определить количество нужного вам раствора: на бачке нанесена необходимая информация об объёме раствора в зависимости от типа проявляемой плёнки и её количества.

Теперь необходимо определиться с консистенцией раствора проявителя в зависимости от плёнки и проявителя. Для этого понадобится инструкция к фотоплёнке. Обычно она печатается на внутренней стороне упаковки плёнки.Допустим, мы решили проявить ролик широкой плёнки Ilford PAN F Plus, которую мы экспонировали с чувствительностью 50 ISO.

Глядя в таблицу мы видим, что использовать проявитель D-76 можно двумя способами — неразбавленным или разбавленным наполовину водой. Мы будем проявлять разбавленным. Для этого берём мензурку для готового раствора, наливаем нужное количество проявителя.

Теперь необходимо добавить столько же воды, но прежде чем добавлять воду, обратим внимание на очень важный фактор проявления — температуру. Обычно концентрат проявителя хранится в холодильнике, поэтому его темпратура существенно ниже стандартной температуры процесса чёрно-белой проявки 20°С. Значит, чтобы поднять температуру проявителя, необходимо добавлять тёплую воду.Лучше, если температура готового раствора будет чуть выше 20°С: остудить его гораздо проще.

Сразу же подготовим и необходимое количество фиксажа. Температура фиксажа не так важна, достаточно, если она будет комнатной.

N.B. Температура проявителя очень важна для качественного результата, но и температура других растворов может оказать влияние на конечный результат. Слишком холодные или горячие растворы неприемлемы! Достаточно, если температура остальных растворов будет находится в диапазоне 15—25°С.

Проявка

Перед проявлением плёнки нужно убедиться, что всё готово. Бачок заряжен, растворы в нужном объёме подготовлены, таймер на взводе.

Запускаем таймер. Заливаем проявитель в бачок с плёнкой.

Во время проявки необходимо вращать спирали внутри бачка. Можно воспользоваться герметичной крышкой, и переворачивать бачок. Слишком интенсивное вращение или тряска приведут к перепроявленной плёнке, с повышенным контрастом, поэтому — всё в меру. Достаточно пару раз в минуту крутануть спираль.

Промежуточная промывка

По окончании времени проявки сливаем проявитель и быстро заливаем воду. Два-три раза интенсивно прокручиваем спираль и сливаем воду.

Фиксирование

Заливаем фиксаж. Интенсивно прокручиваем несколько раз в начале. В процессе фиксирования плёнки вращаем спираль пару раз в минуту.

Промывка плёнки

Сливаем фиксаж. Фиксаж можно использовать многократно, поэтому мы не выливаем его в раковину, а сливаем в ёмкость с фиксажом.

Теперь бачок можно открыть. Для промывки достаточно поставить бачок под струю холодной воды на 5—7 минут и регулярно интенсивно его встряхивать или прокручивать спираль.

В нашем случае водопровода нет, поэтому мы заливаем порцию чистой воды, закрываем бачок, интенсивно встряхиваем его несколько раз, после чего сливаем воду. Повторяем процедуру не менее шести раз.

Сушка плёнки

Вынув плёнку из бачка, необходимо избавить её от капелек воды. Для этого мы используем щипцы или влажную мягкую замшу. Остаётся повесить плёнку для сушки. Прицепляем к концам плёнки прищепки и вешаем её в чистом месте, где нет сквозняков, например, в ванной комнате.

Сушка плёнки занимает до 2 часов. Если вам не терпится ускорить процесс, можно воспользоваться феном, но не горячим. И помните, что пыль, севшую на влажную плёнку, будет удалить непросто, так что аккуратность и чистота — вот залог отличного результата.

Контроль качества проявки

Мы проявили плёнку, но изображение слишком блёклое, или, наоборот, слишком тёмное. В чём проблема? Неверная экспозиция или неправильная проявка?

Проверить это очень просто: на перфорации плёнки нанесены штришки и/или номера кадров — эта информация экспонирована на плёнку во время производства. Если она выглядит блёкло — вы недопроявили плёнку, если излишне черна, с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена.

После того как плёнка высохла, разрезаем её на куски по 6 кадров, начиная с последнего, и помещаем в сливеры. Почему нужно разрезать плёнку с конца? В стандартном сливере семь отсеков для отрезков по 6 кадров, но, вспоминаем, что на плёнке может оказаться больше экспонированных кадров, чем стандартных 36. Если начнёте резать от первого, есть риск, что в конце останется 1—2 кадра, а при печати вставлять один кадрик в увеличитель чаще всего невозможно. А первые кадры обязательно останутся с дополнительным служебным отрезком плёнки.

В следующей публикации мы перейдём к практике печати чёрно-белых фотографий. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.Продолжение следует…

fototips.ru

Домашняя фотолаборатория. Часть 1. Проявка пленки.

Началось все с того, что на Новый Год мне подарили ч\б пленку, бачок для проявки и химикаты. Грех было не воспользоваться случаем и не возомнить из себя мега крутого фотографа, который даже сам пленку проявляет!

Сказано - сделано! Возомнить себя фотографом у меня получилось сразу же! А вот с остальным, дела обстояли похуже. До появления такого набора, максимум что мне было известно о проявке в домашних условиях это то, что нужна будет какая-то красная лампа, всё в приглушенных тонах, ванночки, баночки, какие-то химические растворы и вода. Примерно такое представление у меня было о проявке пленки.

Я не хотел себя разочаровывать и сразу же запороть пленку и химикаты, по этому, решил сначала хорошенько изучить процесс, вникнуть в технологию. Итак, самое простое что я узнал - прочитал названия химикатов на коробках. На одном пакетике было написано "Проявитель СТ-1 (на 1л. раствора)". Ну вроде бы понятно что проявитель должен проявлять. Хорошо. На втором было написано "Фиксаж (кислый, на 1л. растовра)". Ок, наверное он что-то фиксирует. Открываю гугл, пишу адрес сайта который указан на упаковке. Нахожу эти товары и читаю инструкцию. Там была та же инструкция, что и на обратной стороне упаковки. Просто написано что и куда налить, какая нужна температура, в общем ничего интересного, чисто описание процесса приготовления раствора. На пленке было написано "Astrum Фото-200 Время проявки... проявить до... температура..." (как позже выяснил в интернете - это оказалась старая добрая Свема, производимая Шосткинской фабрикой, чему я был очень удивлен и рад). На бачке было написано "Paterson".

Но, мне хотелось подробней узнать о самом процессе проявки - от зарядки пленки в бачок и до просушки. За подобной информацией я люблю обращаться к YouTube. Там часто можно надыбать подробные видеоинструкции. Нашел видео по запросу с названием моего бачка для проявки пленки "Paterson". Хотел изучить как в него зарядать сразу две пленки и вообще, как им пользоваться (т.к. он совсем не похож по принципу работы на старые совковые).

Я пересмотрел много видео, но понравилось только одно, которое послужило основной инструкцией по проявке:

У этого парня такой же бачок для проявки, последовательный наглядный процесс. Единственная разница, что у меня не было стоп-раствора. Зато это видео разложило по полочкам весь процесс проявки пленки.

Я решил приступить. Чтоб зря не расходовать растворы, пришлось купить еще одну катушку ч\б пленки, для проявки одновременно двух пленок. Тестовые пленки снимал в течении месяца параллельно на два фотоаппарата (Зенит ЕТ и Pentax Spotmatic II).

Ок, отснял. Пришел день "Х".  Нужно было проявлять пленку. Повторно пересмотрел и перечитал все инструкции, видео, фото, все что было нужно.

Моей лабораторией стала кухня )))

Для начала надо было смотать пленки и в полной темноте (без всяких красных ламп, иначе засветишь пленку) зарядить их в катушки бачка для проявки. После этого можно выйти на свет. Взял ножницы, бачок и плёнки. Пока все спали, я выключил везде свет и закрылся в туалете. И это была первая моя ошибка! Пока я ковырялся с зарядкой первой катушки - свет неожиданно включился, естественно, пленка засветилась, а я чуть не заработал инфаркт (после 15 минут сосредоточения в полной тишине и темноте, появление света шокирует). Сонный папа решил посетить уборную в самый неподходящий момент :) В общем, засветилась практически вся пленка, за исключением 9 кадров, которые еще были в кассете и не успел намотать на катушку (но пропали те кадры, которых я очень ждал).Чтоб избежать таких ситуаций, советуют наматывать пленку под одеялом. Этот урок я усвоил.

Ок, дальше. Всех предупредил чтоб не включали свет и не заходили. Успешно намотал вторую пленку. Теперь можно было выйти на свет и производить дальнейшие операции.

Итак, пленки в светонепроницаемом бачке. Готовлю растворы. Рабочая температура растворов должна быть +20С. Для приготовления растворов используется дистиллированная вода, подогретая до +30-40С. Я использовал для этого тазик с горячей водой и аквариумный погружной термометр.

Так, вода нагрелась до +38С. Можно смешивать химикаты.Я взял бутылки из-под пива (1л.), в которых дома храним фильтрованную питьевую воду. Ну других не было просто. На них я наклеил бумажки с надписями "Проявитель" и "Фиксаж (FIX)", чтоб не перепутать. Засыпал содержимое пакетика "Проявитель СТ-1". Хорошенько побултыхал и залил в бачок. Выставил таймер на микроволновке на 9 мин. (как было указано на пленке) и по инструкции каждую минуту опрокидывал бачок несколько раз и постукивал чтоб сбить пузырики.  Параллельно приготавливал фиксирующий раствор (тоже по инструкции).

Прошло 9 минут и пора было сливать раствор обратно в бутылку. Для этого понадобилась лейка.

Дальше необходимо остановить действие проявителя стоп-раствором, которого у меня небыло. Для этого я использовал обычную воду, интенсивно промывая пленку от остатков проявителя. Желательно использовать теплую воду, чтоб не остудить бачок и сохранить рабочую температуру +20С.

Дальше. Фиксаж. Заливаю в бачок, включаю таймер на 15 минут, бултыхаю каждую минуту. Раствор делает пленку нечувствительной к свету.

Готово. Теперь пленка проявлена и зафиксирована. В принципе она уже не боится света, но еще нужно отмыть её от фиксажа. Не доставая ее из бачка заливаю воду несколько раз, бултыхаю, выливаю. И так несколько раз подряд. Важно! Последнюю промывку нужно делать дистиллированной водой, чтоб после просыхания не оставалось разводов на пленке!!!

Всё! Пленка проявлена. Можно доставать и сушить. Сушить повесил не бельевые веревки.

Пока она сушилась, я решил немного отдохнуть и тут произошла вторая ошибка! Сонная мама пришла на кухню и решила попить воды. Увидела знакомые бутылки (в них мы держим отфильтрованную водопроводную воду, но из-за сонного состояния она не заметила на них надписи) и хлебнула фиксажа (хорошо что рефлексы сработали и она не проглотила его и выплюнула в раковину)! Это полностью моя вина, нужно было сразу убирать все растворы и убирать рабочее место, тем более - кухня!

Сушилась пленка около часа (я точно не помню). Жаль что одна пленка практически вся была засвечена. Зато вторая оказалась нормальной.

Вот и весь процесс проявки в домашних условиях. Коротко: заряжаем в бачок, заливаем проявитель на указанное на пленке время, промываем, заливаем фиксаж на 15 минут, промываем, достаем, сушим. Всё!

Дальше пленку нужно оцифровывать в домашних условиях, но это уже совсем другая история...

Другая история: Домашняя фотолаборатория. Часть 2. Сканирование негативов

Еще мои статьи по схожей тематике:Фото под микроскопом. Кому доверить печать?Снимать на старинную камеру возможно? Фотокор-1Купи объектив, облучение получи в подарок!Адаптер M42 - EOS. Устранение проблем и настройка.Домашняя фотолаборатория. Часть 1. Проявка пленки.Домашняя фотолаборатория. Часть 2. Сканирование негативов.Артур Феллинг (Weegee)Тест старого фотоаппарата цифровикомМой Пинхол

penstart.livejournal.com

Проявка цветной пленки дома · Lomography

Для многих проявка цветной пленки – это темный лес. Пару дней назад я созрел для ручной проявки по С-41. Все, что у меня получилось можно посмотреть в этой статье.

Чтобы не забыть товарищей (и естественно себя), вот несколько статей по проявке пленок. Один, два, три, четыре. Ладно, вроде никого не забыл. Если забыл, извиняйте, не специально.

Ну-с начнем. Мне достался набор химии “8-калина-С-241”, аналог С-41 просроченный на 9 лет. В этой химии можно проявить 8 негативных пленок.

В этом черном пакете было приличное количество скляночек-баночек, и самое главное – инструкция! И прочитав где-то четверть, инструкция начала меня радовать: «Наилучшие результаты получаются при 38 градусах, приемлемые при 30». Значит, можно наврать в температуре. Такого в кодаковском С-41, если я не путаю, сделать нельзя.

И еще одно отличие – совмещены 2 этапа «Отбеливание» и «Фиксирование». В нормальном С-41 это две разные стадии проявки.

Первой на очереди была Fuji Eterna 500T. Снимал на LC-A. Эту пленку мне пожаловал mcrstar. Если я ничего не путаю – это кинопленка. «Т» обозначает, что эта пленка сделана специально для ламп накаливания и при дневном свете уплывает в синеву.

Про параметры расписывать подробно не буду. Напишу время и температуру к двум этапам: «проявление» и «отбеливание-фиксирование»

• Проявление: 5 минут, температура 35 градусов;
• Отбеливание-фиксирование: 11 минут и 30 градусов.

По-моему, для первого раза очень даже неплохо. Все фотографии с этой пленки в этом альбоме.

Следующей была пленка Kodak E100SW 120. Это слайд просроченный на 12 лет. Снимал на Диану.

• Проявление: 5 минут, 35 градусов;
• Отбеливание-фиксирование: 11 минут, 30 градусов.

Третья пленка Orwo Color NC19. Недоснятую катушку ОРВЫ мне отдал товарищ ne_fryakai. На пленке оставалось 8 кадров. Пленку я доснял, но, к сожалению, почему-то получилось только 4 кадра. Два кадра от Сереги и два от меня. Он снимал на Любитель, я на пинхол.

Фотографии с Kodak E100SW 120 и Orwo Color NC19 можно глянуть в этом альбоме.

И теперь самое главное, я бы даже сказал самое удивительное. В этой химии проявилась Свема ЦО-65. Как-то раз я отдал в лабу на проявку Тасму ЦО-65. В общем, это закончилось плохо. У пленки наполовину слезла эмульсия, лаборант ругался. Мне очень тяжело это вспоминать. Товарищ Храп пытался ее посканить, но ничего хорошего не вышло.

• Проявление: 4,5 минуты температура ~31 градус;
• Отбеливание-фиксирование: ~5 минут ~25 градусов.

Фотографии можно посмотреть в этом альбоме.

Мне кажется, пленка проявилась из-за того что:1. Температура. При 38 градусах вся эмульсия слезет.2. Отбеливание-фиксирование. Эти 2 процесса совмещены. И у пленки одновременно растворяется/исчезает лишнее серебро/слои и она одновременно фиксируется и «перебора» не будет. Хотя может в этом я и ошибаюсь, поправьте, если не прав.

Или вообще «Славич» делал химию, которая подходит на все случаи жизни.

written by fish400 on 2012-11-27 #gear #tutorials #c41 #home #tipster #fish400 # # #

www.lomography.com

Проявка пленки в домашних условиях

В каждом доме есть старые альбомы с фотографиями, которые бережно хранят и гордо показывают гостям. И в этом присутствует особая ностальгическая прелесть, которой нет в современных хранителях информации. В настоящее время печать с пленки уступила первое место цифровой печати, но она все еще пользуется немалым спросом.

Химический процесс, при котором из обычной черно-белой или цветной пленки получается негатив, называется проявкой пленки. В домашних условиях проявка пленки не требует каких-то редких способностей или длительного обучения. Она потребует только аккуратности и тщательного соблюдения всех этапов. Главное при этом – не бояться учиться этому интересному процессу.

Для начала нужно приготовить все материалы и инструменты. Бачок – необходимая вещь, без которого проявка пленки не будет возможна. Как правило, он имеется у всех людей, которые ранее занимались фотографией, поэтому его можно легко позаимствовать у родственников или друзей. Можно купить современный бачок в специализированном магазине, но это уже обойдется дороже. Проявитель и фиксаж придется приобрести в магазине, а вместо дистиллированной воды можно прокипятить обычную отфильтрованную воду. В качестве стоп-раствора можно применить уксус слабой концентрации.

Дальше начинается непосредственно проявка пленки. В абсолютно темном помещении нужно размотать пленку и вставить ее в бачок для проявки. Стоит помнить, что блики света могут окончательно и бесповоротно «засветить» все кадры. Проявитель разводим, следуя инструкции на упаковке, и заливаем его туда же. После этого уже можно работать в освещенной комнате.

В течение всего времени, пока происходит проявка черно-белой пленки, каждую минуту прокручиваем бачок по часовой стрелке. Время проявки может быть разным в зависимости от марки проявителя, его концентрации и типа пленки. Правильный выбор времени проявки позволяет достигать различной контрастности негатива. Но ошибки при подборе параметров могут закончиться тем, что пленка будет испорчена.

Затем выливаем проявитель и сразу же заливаем стоп-раствор, чтобы остановить проявку и промыть пленку. На следующем этапе сливаем стоп-раствор, заливаем фиксаж и держим его в бачке примерно 6 минут. Фиксаж можно подержать подольше, чтобы черно-белая пленка со временем не потемнела.

Для того чтобы смыть фиксаж, нужно тщательно промыть пленку дистиллированной (или обычной) водой. Подобный процесс обычно занимает 10-20 минут, в течение которых придется время от времени вращать бачок для проявки и менять воду. После этого аккуратно протереть пленку губкой и повесить на веревку, закрепив прищепкой, сушиться в помещении (например, в ванной комнате), где пыли меньше всего. В качестве груза внизу закрепляем еще пару прищепок. Время сушки не меньше 2 часов.

Таким образом, проявка пленки только на первый взгляд кажется очень сложным процессом, но если попробовать хотя бы один раз, то потом будет казаться, что вы занимались этим всегда. Ведь это очень увлекательный процесс, в результате которого получается пленка, проявленная своими руками.

fb.ru

Черно-белая пленка - проявка черно белой пленки, проявить черно белую пленку – ФотоКто

(например, Kaiser), изготовленные из гофрированного черного пластика, недешевы. Гофрированная поверхность позволяет сжать емкость до объема налитой в нее жидкости, чтобы уменьшить площадь соприкосновения раствора с воздухом и таким образом продлить срок использования. На первое время, конечно, можно без проблем обойтись тщательно промытыми двухлитровыми пластиковыми бутылками (желательно темного цвета).

В качестве мерных стаканов имеет смысл использовать бытовые, так как они отличаются от фирменных только формой, а стоят в несколько раз дешевле. Но важно, чтобы такой стакан был объемом не меньше литра и имел деления по 10 мл. «Фотоприщепки» от Jobo и Kaiser недешевы (250–300 руб.), но удобны в использовании. Сэкономить можно, купив обычные бельевые прищепки. Щипцы для снятия капель (около 300 руб.) имеют внутри фактурную резиновую поверхность. Ими можно аккуратно убирать капли с пленки во время сушки, чтобы не допустить разводов и пятен.

Выбор проявителя Выбор проявителя определяет конечный результат не меньше, чем выбор пленки. Проявители можно подразделить по оригинальности рецептуры (например, D-76 производят почти все производители, а Perceptol — только Illford), типу (жидкие, порошковые), химическому составу.

Безусловно, наиболее важным критерием является характер работы проявителей: контрастные, выравнивающие, мелкозернистые, резкостные. Эффект варьируется не только в зависимости от состава. Различающиеся по концентрации раствора и времени проявки режимы не равноценны в плане результатов. Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив. Медленная проявка позволяет «вытянуть» максимум деталей, получать более стабильные результаты, экономит проявитель. Но если перестараться, можно получить серый негатив свуалью.

Обычно фотографы предпочитают использовать какой-либо определенный проявитель, досконально изучив его свойства при работе с используемыми марками пленок в различных концентрациях. Это объясняется необходимостью получать стабильный результат: одна испорченная пленка может дорого стоить. Порошковые проявители разбавляются до стокового раствора (как правило, одна упаковка на литр). Стоковый раствор служит как единица расчета концентрации проявителя, а на внутренней стороне упаковки от пленки и/или проявителя обычно указано время для разных концентраций: stok 1+0, 1+1 (1 часть стока и 1 часть воды) и т. д. Для повышения стабильности результатов наиболее удобно однократное использование разбавленных в средних концентрациях растворов. Информацию о длительности проявки можно найти на упаковке пленки или узнать из интерактивной таблицы на сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.html/.

Чистый стоковый раствор может находиться в специальной емкости около месяца и даже более. Использованные растворы для последующих проявок рекомендуется хранить не больше пары дней.

При разбавлении порошковых проявителей необходимо соблюдать последовательность добавления содержимого пакетов с химикатами и необходимую температуру раствора. Внутреннюю сторону пакетов с остатками порошка необходимо промыть в растворе, чтобы в него попали все оставшиеся в пакете компоненты. При разбавлении жидких проявителей удобнее брать их из канистры при помощи медицинского шприца.

Время проявки, указанное внутри упаковки пленки, всегда дается относительно стандартной температуры растворов — 20°С. Если температура отличается на несколько градусов, в соответствии с таблицей на упаковке проявителя дается поправка по времени проявки (чем выше температура, тем быстрее проявка). Существенная разница в температуре в любую сторону негативно отражается на тональном рисунке пленки. При проявке одновременно двух пленок в одном бачке для компенсации истощения необходимо немного увеличить время проявления (10%).

Обычный режим проявки предполагает постоянное перемешивание бачка первую минуту, затем по 10 секунд ежеминутно. В случае длительного «выравнивающего» проявления активное вращение продолжается лишь первые минуты. Разбавление не только оптимально с точки зрения экономичности и стабильности результатов, но и способствует выравнивающему эффекту: по мере истощения раствор неодинаково действует на разные слои эмульсии, в результате «вытягивая» детали на светах и тенях негатива. Сильным выравнивающим эффектом обладают проявители, содержащие метол (Д-23, Illford Microphen). Вместе с тем новичкам не следует злоупотреблять сильным разбавлением. Слабые концентрации большинства проявителей разрушают тональность негатива и приводят к снижению контраста.

Типичные ошибки начинающих фотографов — неправильное экспонирование пленки и неправильно избранная стратегия проявки. Небольшие ошибки экспонирования можно исправить при проявке (пуш и пул-процессы). Ошибки в выборе режима проявки способны повредить качеству или совсем испортить правильно отснятый негатив. Пуш-процесс — увеличение номинальной чувствительности пленки, при котором пленка экспонируется как более чувствительная, а необходимая плотность достигается за счет более длительной проявки. При пул-процессе все происходит наоборот.

Если пленка передержана, то негатив имеет все детали в тенях, но малоконтрастен. Светлые участки лишены фактуры. Современные черно-белые пленки весьма терпимы к ошибкам, связанным с передержкой (как правило, прощают ошибки на две ступени вверх). В случае недодержки теряются детали в тенях. Можно применить пуш-процесс, чтобы «разогнать» пленку до высокой чувствительности и спасти отдельные кадры. Но увлекаться не стоит: сильное увеличение времени проявки может привести к избыточному контрасту и образованию серого налета — вуали.

Наиболее простой метод добиться стабильного результата — снимать на номинальной чувствительности и проявлять в универсальном проявителе (таком как D-76), придерживаясь стандартного режима проявки.

Нередки ситуации, когда вы не уверены в верности избранного режима. Речь может идти о пленке с вышедшим сроком годности или давно отснятой и не имеющей каких-либо опознавательных меток. Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании.

Плотность непосредственно влияет на конечный результат, но сам результат всегда оценивает фотограф, который на свой вкус определяет оптимальную плотность, так как единых критериев тут не существует. Оптимальная плотность обеспечивает наилучшую проработку деталей на светлых и темных участках негатива.

Перепроявка приводит к увеличению контраста и плотности. Такие негативы сложнее печатать и сканировать. Недопроявленная пленка имеет слабое изображение, низкую плотность эмульсии, низкую детализацию.

Жидкие проявители отнимают намного меньше времени на подготовку раствора, чем порошковые. Самые распространенные: классический «Родинал», универсальный Kodak T-Max, Fomadon LQN, Illford LC29, Maco LP-Cube (он же Rollei Low-Speed). Новичкам можно посоветовать T-Max, близкий по результату к стандартному порошковому проявителю Д-76.

Самый стандартный проявитель Д-76, благодаря которому получил название сам процесс ручной проявки, встречается в вариантах от различных производителей — от дешевого отечественного по 40 руб. до фирменного от Illford (у английского производителя он фигурирует под названием ID-11). Д-76 — самый универсальный рецепт, идеально подходящий для начинающих. При небольших разбавлениях он дает контрастный негатив с четким зерном и правильной тональностью. Подходит для пуш-процесса на пару ступеней.

Альтернативой Д-76 является отечественный Д-23 (рецепт принадлежит Kodak). В отличие от Д-76 этот проявитель не содержит щелочи: вместо гидрохинона используется сульфит натрия. Основным активным компонентом является метол. Д-23 действует весьма мягко, что делает его хорошим вариантом для портретов и выравнивающего проявления в растворах малой концентрации. При малых концентрациях Д-23 позволяет выжать максимум деталей из негатива.

Как фирменный аналог Д-23 выступает Illford Microphen, имеющий более сложный состав (фенидон + гидрохинон), но работающий сходным образом. «Микрофен» позиционируется как проявитель для пуш-процесса, но даже при использовании на номинальной чувствительности «вытягивает» тени. «Микрофен» и Д-23 обеспечивают относительно низкий контраст, но метоловый рецепт менее деструктивен с точки зрения влияния на полутоновый рисунок. Оба проявителя имеют среди фотографов как приверженцев, так и критиков. Последние обычно ссылаются на то, что малоконтрастный рисунок этих проявителей недостаточно выразителен.

Существует отдельная группа резкостных проявителей, самым известным из которых является Rodinal. Рецепт создан немецкой компанией Agfa, но сейчас встречается у других производителей (например, недорогой чешский Foma R09). «Родинал» — парааминофеноловый проявитель с высокой щелочностью. Изначально находится в жидкой форме, а низкие концентрации при разбавлении делают его весьма экономичным. В концентрации 1+100 «Родинал» дает отличную резкость с мелким, но хорошо прорисованным зерном. При более сильных разбавлениях зерно становится крупнее, а пуш на одну ступень позволяет его дополнительно усилить.

В отдельную группу можно вывести составы, оптимизированные для получения сверхмелкого зерна: порошковый Illford Perceptol и жидкий Maco Supergrain (Rollei Hi-Speed). Такие проявители созданы в расчете на получение максимально чистого изображения и обычно используются в комбинации с мелкозернистыми пленками (Maco 25, Illford PanF 50, Illford FP4). Дополнительно усилить эффект позволяет съемка на пониженной чувствительности с последующим изменением режима проявки (пул-процесс). Как правило, такой подход позволяет получать прекрасные портреты, пейзажи и макроснимки с красивой мягкой тональностью. Но иногда такой проявитель имеет смысл использовать и в противоположной ситуации — для уменьшения зернистости высокочувствительных пленок, таких как Illford Delta 3200.

Стоп-раствор, фиксаж, смачиватель Помимо проявителя вам также потребуется еще три обозначенных раствора, но их различные марки и составы не влияют на результат.

Стоп-раствор заливается примерно на минуту после того, как сливается проявитель. Он призван прервать процесс проявки, продолжающийся в пропитанной проявителем эмульсии. Можно приобрести качественный фирменный раствор (например, Ilfostop), а можно ограничиться прохладной водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка на литр).

Фиксаж различается по скорости действия, бывает жидким и порошковым, кислым и нейтральным. Кислый фиксаж (например, отечественный порошковый) нейтрализует действие проявителя, за счет чего позволяет отказаться от стоп-ванны. Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны.

Время фиксирования обычно указано на упаковке фиксажа. Процесс не диктует столь серьезных требований ко времени, как проявление. Но если недофиксировать пленку, на ней могут образоваться желтые разводы — остатки сульфида серебра, который не полностью растворился в фиксаже. Тогда пленку придется фиксировать заново. Проверить годность фиксажа после нескольких пленок можно, опустив в него кусочек засвеченной пленки: годный к использованию фиксаж полностью растворяет эмульсию за 4–5 минут. Превышение номинального времени фиксирования на несколько минут не имеет побочных последствий.

После фиксирования раствор сливается, а пленка в бачке промывается в дистиллированной воде. Промывка занимает от 10 до 20 минут, в течение которых от вас требуется периодически вращать бачок и менять воду. Жесткая вода часто приводит к образованию капель на пленке при ее последующей сушке. Если не устранить капли с помощью специальных щипцов, после высыхания на их месте образуются разводы, сама пленка коробится. Избавиться от этого позволит специальный раствор, который добавляется в воду при промывке, — смачиватель. Как и в случае стоп-раствора, можно использовать фирменный состав (Ilfotol Wetting Agent), а можно обойтись бытовыми средствами: на помощь придет пара капель Fairy.

fotokto.ru

О самостоятельной проявке пленки...: ru_fotoplenka

Вот и я тоже проявлялся и печатался до 1992 года самостоятельно, а потом как-то забросил это дело. Однако, недавно решил возобновить это интересное занятие и заодно решил рассказать всем остальным, что не так страшен черт, как его малюют, и оно того стоит, если у вас есть свободное время.

Для начала сразу оговорюсь, что речь идет исключительно о проявке классических черно-белых пленок. Проявка цветных и черно-белых материалов по процессам C-41 и E-6 - занятие довольно муторное и достаточно недешевое. Интересующиеся вопросом могу направить почитать, например, статью Обработка слайдовой пленки в домашних условиях. Я этих вопросов касаться не буду.Необходимое оборудование:

• спиральный бачок для проявки пленки нужного вам размера (обычно это тип 135 - 35 мм, 36 кадров)
• пару бутылок нужного объема с пробками (по поллитра вполне хватит для пленки типа 135)
• воронка
• мензурка
• спиртовой термометр, умеющий показывать температуру до 60 градусов (ртутный, которым температуру тела меряют не годится)
• несколько прищепок
• шампунь или гель для душа
• ну и сами химикаты - проявитель и фиксаж

В качестве химикатов я купил стандартный Kodak D-76 в виде порошка для размедения на 3,8 литра (150 рублей) и Kodak T-Max Fixer в виде концентрата для разведения на 2 литра (150 рублей). Цены магазина Экта-Ф в Москве. Это один из самых экономичных и в то же время качественных вариантов. Однако, например, российская химия может стоить еще дешевле. Я не буду рассказывать про другие проявители, фиксажи и прочее. Химии очень много разной, для разных целей, по разным ценам - поищите информацию сами, это несложно. Я расскажу про самый стандартный вариант проявки.

Цена вопроса:

Пакета D-76 на 3,8 литра хватает для нормальной проявки 28 пленнок. Хранится он 6 месяцев разведенном виде, если нет доступа воздуха к нему. Но я предпочитаю разводить четверть (на 950 мл) и проявлять по 7 пленок в таком растворе. Kodak T-Max Fixer хватает на 40 пленок. Если все это поделить-сложить, то получится, что цена проявки одной пленки с этими реактивами - порядка 10 рублей. Более чем гуманно. Цены на пленки колеблются в больших пределах: от порядка 30 рублей за пленки Свема и Тасма до 100-120 за Ilford. Предпочитаю Ilford. За качество. В общем, тут каждый тоже сможет себе подобрать приемлемый по цене вариант. Никаких миллионов тратить не придется.

Подготовка:

Заряжать пленку в бачок нужно, естественно, в темноте, но это несложно. К фирменным бачкам прилагаются инструкции. Но даже без инструкции несложно догадаться, как это делается. Главное, чтобы пленка аккуратно легла в спираль бачка.

Как и при какой температуре разводить реактивы, написано на пакетах с ними. После разведения проявитель надо охладить до, скажем, 20 градусов. Обычно время проявки для пленок указывается для температуры 20 градусов. Хотя для пересчета времени существуют таблицы зависимости времени проявки от температуры. Некоторые фирмы типа Ilford дают всю информацию у себя на сайте. Или можно получить ее на The Massive Dev Chart.

Вообще говоря, химикаты следовало бы разводить в дистиллированной воде, потому что они могут быть чувствительны к ее химическому составу, но я лично считаю, что это совсем уж для пуристов. Я просто кипячу воду, потом охлаждаю ее до нужной температуры и использую для разведения реактивов.

Проявитель после охлаждения я не разбавляю больше водой, а проявляю в том растворе который получился до охлаждения. В английских терминах это называется "stock" или "1:0", что можно перевести как "неразбавленный". В некоторых случаях проявитель разбавляют 1:1 или даже больше водой, но тогда и время проявки увеличивается. Хотя там есть свои резоны...

Охладить проявитель можно поместив его бутылку в таз с холодной водой. Фиксаж Kodak T-Maх разводится при комнатной температуре и охлаждать его необязательно, если температура в вашей комнате будет в пределах 15-25 градусов. Вообще, все растворы должны быть в пределах +/- 5 градусов от температуры проявителя. В том числе и вода, которой вы будете протом промывать пленку после фиксирования.

Расчет времени:

Время проявки вашей пленки обычно можно найти на коробочке с ней, на сайте ее проиводителя или в том же The Massive Dev Chart. Это очень важное значение. Надо выдерживать и время проявления и температуру как можно более точно. Перепроявленные и недопроявленные негативы - это не самая лучшая вещь на свете. Недопроявленные кадры при печати или сканировании будут темны, перепроявленные - слишком светлы... Это иногда полезно, когда вы, например, сознательно недодерживаете или передерживаете пленку для того, чтобы получить нужный вам результат, но в общем случае этого надо избегать.

Всегда отсчитывайте время проявки от какого-то строго определенного момента. Например, я всегда отсчитываю его от момента, когда я начал заливать проявитель в бачок. А концом времени проявки считаю время, когда весь проявитель из бачка полностью слит обратно в его тару.

Если вы проявляете несколько пленок в одном растворе, то время проявки каждой следующей надо увеличивать на +5%. То есть, первая пленка - как указано, вторая пленка - как указано + 5 %, третья пленка - как указано + 10 %, четвертая пленка - как указано + 15 % и т.д. Калькулятор вам поможет.

Время фиксирования - величина не такая четкая, как время проявки, однако тут тоже надо соблюсти некоторые правила. Самый плохой вариант - недофиксировать. В этом случае ваши негативы будут со временем портиться, деградировать. Правильно зафиксированные пленка в хороших условиях может храниться сильно больше ста лет. Это проверено на негативах столетней давности. С учетом того, что нынешние фотоматериалы - это просто нечто потрясающее по сравнению со многими старыми, есть надежда, что это все будет храниться сильно дольше. Поэтому лучше перефиксируйте, чем недофиксируйте. Kodak T-Max предполагает фиксирование в течении 2-5 минут при комнатной температуре.

Однако, есть способ точно расчитать правильное время фиксирования для конкретной пленки и фиксажа. Возьмите кусочек неэкспонированной пленки (например, заправочный кончик) и нанесите на него каплю фиксажа. Дайте фиксажу "поработать" 10-20 сек (для быстрого фиксажа) или 30-60 сек (для гипосульфитного фиксажа). Потом окуните этот кусочек в фиксаж целиком и замерьте, сколько пройдет времени до того момента, когда на пленке пятно от капли фиксажа перестанет быть различимым. Этот момент называется "временем осветления". Фиксировать надо в течении времени большего, чем удвоенное время осветления, но превышать его в три раза уже не стоит.

Сам процесс:

Я пользуюсь рекомендациями фирмы Ilford.

Заливать проявитель в бачок надо как можно быстрее. Чем быстрее залит туда проявитель, тем меньше вероятность получить неравномерную проявку. Я заливаю 0,6 л проявителя за 10 секунд в свой бачок. Это нормальная скорость при 20 градусах. Неравномерной проявки не наблюдалось. То же относится и к сливаюнию проявителя обратно и к заливанию фиксажа. Подберите удобный для быстрых операция бачок и удобную тару (вероятно, с широким горлом - банка, например).

Заливать реактивов надо, конечно, столько, сколько требуется, чтобы пленка была погружена в них полностью.

Сразу после заливки надо 30 секунд перемешивать проявитель. Либо крутить спираль внутри, либо переворачивать туда-сюда бачок, если он герметично закрывается. Не надо слишком усердствовать, но не надо быть и слишком вялым. При слишком усердном перемешивании пленка проявляется быстрее, при слишком вялом - проявляется медленнее. Один-два оборота в секунду - нормально. После этого тридцатисекундного перемешивания надо стункуть донышком бачка по столу, чтобы с пленки соскочили пузырьки воздуха. Это надо делать после каждого перемешивания. В дальнейшем надо перемешивать по 10 секунд в конце каждой минуты проявления.

За 10 секунд до конца надо начать сливать проявитель и ровно в момент окончания времени проявления быстро заливать фиксаж. Опять же от скорости может зависеть расномерность проявления пленки. Фиксаж перемешивается точно так же.

Потом фиксаж сливается и бачок ставится под кран с водой (холодной, в районе 20 градусов) на промывку. Промывать надо как следует... Я промываю, постоянно перемешивая минут 5, не меньше. Это гарантирует, что химикатов никаких в пленке не останется, а значит есть надежда на ее долгую сохранность.

Далее я достаю спираль из бачка и полоскаю пленку в тазу с чистой водой еще раз. Но не просто с водой. В воду добалено совсем чуть-чуть (буквально немного) шампуня или геля для душа. Эти вещества работают как смачиватели, сообщая пленке повышенную скользкость. Поэтому, когда она высыхает, на ней не образуется разводов и пятен от высыхающих капель воды. Некоторые же просто вытирают пленку. Я предпочитаю этого не делать, чтобы не повредить эмульсию.

Далее прищепокй цепляете кончик пленки к натянутой наверху веревке, а на другой кончик вешаете другую прищепку, чтобы пленка не скручивалась в процессе высыхания. Все. Дальше остается только должаться, когда она высохнет, ее можно будет порезать и убрать в сливеры.

Общие затраты времени:

В расчете на одну пленку это все занимает 20-25 минут при хорошей сноровке.

Буду рад вашим замечаниям и пожеланиям.

ru-fotoplenka.livejournal.com

Проявка чёрно-белой плёнки по Д-76.

Отснял очередную чёрно-белую плёнку и решил поделиться рецептом проявки.

Для меня проявка плёнки это всегда в какой-то степени стресс, так как неизвестно как она проявится.

1. Мой набор для проявки: две банки - под проявитель и фиксаж, деревянная лопатка для помешивания, пластиковая ложка чтобы насыпать реактивы, весы и набор разновеса, бачок для проявки.

2. Набор разновеса.

3. Бачок "Сатурн" с возможностью зарядки плёнки на свету.

4. Японская плёнка Fuji Neopan Presto 400, годностью до 2006 года, мне досталась в подарок к плёночному фотоаппарату.

3. Химикаты моего деда-фотографа времён его молодости.

Вот рецепт оригинального метол-гидрохинонового проявителя Д-76.

мелкозернистый выравнивающий

Бачковое и кюветное проявление кинопленки, фотопленок, пластинок

Служит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

Вода (30—45°) .......................... 750 мл

Метол ........................................ 2 г

Сульфит натрия безводный ... 100 г

Гидрохинон .............................. 5 г

Бура кристаллическая ............ 2 г

Вода холодная......................... до 1 л

Закрепитель (фиксаж) использую самый обычный.

Вода (60—70°) ............................... 500 мл

Тиосульфат натрия кристалл. ... 250 г

Вода холодная............................... до 1 л

Ну с рецептами вроде всё - переходим к проявке:

4. Для удобства все химикаты взвешиваем на бумаге, но перед тем как взвешивать реактивы - нужно уравновесить бумагу.

5. Далее взвешиваем каждое вещество уравновешивая на весах.

6.Всё что уже взвешено откладываем в сторону

7. Единственное свежее из всего этого набора - это тиосульфат натрия, купленный зимой.

8. Готовим проявитель и фиксаж.

ПРОЯВИТЕЛЬ.

Здесь всё нужно делать строго по инструкции.

1) Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном порядке: при подобном "методе" составления некоторых сложных растворов можно получить непригодную для работы мутную жидкость. Необходимо точно следовать указаниям, касающимся последовательности растворения отдельных веществ. В рецептах вещества перечислены в том порядке, в котором их следует растворять! (Метол - Сульфит натрия безводный - Гидрохинон - Бура кристаллическая)

2) Каждое вещество нужно растворять только после ПОЛНОГО растворения предыдущего.

3) Перед тем как растворять метол, в воду можно кинуть щепотку сульфита (незначительное количество сульфита не помешает растворению метола, но предохранит его от окисления), затем растворяют метол и после него весь сульфит.

ФИКСАЖ.

Смешиваем тиосульфат натрия с водой и разбавляем водой.

10. Заливаем холодную воду в бачок и тут же сливаем, засекаем время проявки и заливаем проявитель.

Время проявки плёнок есть на сайте www.digitaltruth.com/devchart.php

В процессе проявки крутим плёнку - равномернее проявится.

Сливаем проявитель столько же времени сколько его заливали.

Наливаем в бачок холодной воды и сразу сливаем и заливаем фиксаж.

Я обычно фиксирую 8 минут.

И сколько же радости испытываешь, если у тебя всё получилось!В этот раз всё получилось! :-)

kak-eto-sdelano.livejournal.com

• 
  Двухслойная пленка
• 
  Пленка отопление
• 
  Пленка патина
• 
  Отопление пленка
• 
  Логотип пленка
• 
  Пленка теплоотражающие
• 
  Пленка картон
• 
  Поливинилхлоридные пленки
• 
  Детская пленка
• 
  Замена пленки
• 
  Картинка пленки