Как проявить пленку. бывают ли сканеры с функцией проявления пленки? Проявить пленку это
Самостоятельная проявка черно-белой пленки. - Талантливый человек талантлив во всем!
11:20 am - Самостоятельная проявка черно-белой пленки.
В наш век инстаграма, когда так модно обрабатывать картинки «под плёнку», а некоторые умельцы даже продают плёночные пресеты, я смотрю на все эти цифровые потуги со снисходительной улыбкой. Ребята, плёнка это вам не VSCO и не Snapseed, пленка это настоящая магия, волшебство света и химии! И, представьте себе, этим можно легко можно заниматься самому, творить чудо, останавливать время на физическом носителе! Я уж не говорю о том, какая кайфовая картинка у мануальных старых стекол! Опустим, лирику о покупке пленочного фотоаппарата, представим, что у вас остался папин Зенит или даже Nikon. Смело покупаем черно-белую пленку в «Фотопроекте», заряжаем и идём гулять) Предположу, что минимальные фотографические навыки у вас всё-таки есть и в конце прогулки у вас на руках будет отснятая пленка. А теперь начинается самое интересное – проявка! Проявить пленку, на самом деле, дело нехитрое, это я понял еще в третьем классе, когда проявил свой первый ролик «Свемы-ФН64». И если получилось тогда, у десятилетнего пацана, то, я вас уверяю, вы с этим легко справитесь! Итак, что нам нужно для проявки пленки? Много лет назад я купил всё необходимое в «Фотопроекте», всё необходимое можно там купить и сейчас. 1) Два пластиковых контейнера для химии объемом 1 литр, один для проявителя, другой для фиксажа. 2) Термометр. 3) Мензурка 4) Таймер (я пользуюсь таймером на смартфоне). 5) Щипцы для отжима пленки. 6) Собственно, химия: проявитель и фиксаж. 7) Бачок для проявки. 8) Принт-файл, куда после проявки порезанная пленка упаковывается для хранения 9) Проявитель и фиксаж. На этом пункте хочется остановиться подробнее. На свете существует невероятное количество рецептов для проявки для различных типов пленки. За десять лет я перепробовал многие из них и могу сказать, что самый лучший результат даёт проверенный и свежий проявитель, которым вы регулярно пользуетесь. Не стоит бегать от одного проявителя к другому, подружитесь для начала с каким-то одним) Мой выбор - концентраты от ILFORD, это ILFOSOL3 или ILFOTEC DD-X, последний незначительно, но лучше. Они разводятся в пропорции либо 1+4, либо 1+9, что очень удобно. Для того, чтобы не ошибиться с пропорциями проявителя вам понадобится мензурка. Приготовленный проявитель лучше долго не хранить, он выдыхается и теряет свои свойства. Лучше всего использовать дистиллированную воду, лично я использую осмос) Кто-то делает раствор из под крана, но пропускает через фильтрованную бумагу, что тоже неплохо. Фиксаж подойдёт любой. Принцип разбавления тот же, что для проявителя. Я пользуюсь Ilford Rapid Fixer, когда его нет в продаже беру FOMAFIX. Фиксаж нужен для того чтобы смыть с эмульсии остатки непроявленного серебра и сделать нашу пленку нечувствительной к свету. Итак, вот вы в темной комнате! Сразу скажу, забудьте об использовании красного фонаря, с ним вы сразу же засветите пленку! Заряжать пленку в бачок стоит в полной темноте. Лучше использовать современные двухспиральные бачки, пленку в них сможет заправить даже новичок. Если вы живёте не один, то лучше предупредить сразу всех, чтобы свет в ванной не включали! Можно заряжать пленку в бачок и дедовским способом – внутри плотной куртки, засунув руки через рукава. Я предпочитаю делать всё в полной темноте. Главное, каждый раз класть каждый предмет на свое место, чтобы привыкнуть к этому порядку, это значительно упростит процесс в будущем. И вот пленка в бачке. Наливаем туда обычной воды 20С для того, чтобы смыть противоореольный слой. Через минуту выливаем обратно окрашенную воду. Повторяем процедуру 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной, значит можно приступать к проявке. Пластиковую бутыль с проявителем лучше заранее поместить в холодильник, до нужной 20С или 24С он легко доводится под краном горячей воды. Чтобы точно замерить температуру воды вам потребуется термометр и без него точно никак не обойтись. Температура один из важнейших факторов, такой же как и время проявки, чем оно короче, тем точнее требуется его контроль, даже ошибка в 10-15 секунд могут нанести ущерб негативу. Перед проявкой нужно убедиться, что всё под рукой. Плёнка заряжена в бачок и химия в бутылях нужной температуры. Запускаем таймер и сразу же заливаем в бачок с плёнкой проявитель и начинаем неспешно вращать шпинделем спираль внутри бачка. Раз в минуту нужно делать агитацию – закрывать бачок герметичной крышкой и переворачивать в разные стороны. Это нужно чтобы пузырьки воздуха не прилипали к эмульсии. Когда время проявки подходит к концу, сливаем проявитель и быстро заливаем воду в бачок и так же быстро сливаем, и сразу вливаем фиксаж. Кто-то рекомендует лениво вращать спираль, я же всегда оставляю бачок в покое минут на пятнадцать, этого времени достаточно, чтобы пленка зафиксировалась. Сливаем фиксаж обратно в бутыль, им можно пользоваться многократно, этот раствор почти вечен) Далее активная промывка, ставим бачок под струю холодной воды на пять минут, в конце можно добавить жирную каплю Fairy, для того, чтобы при просушке капли воды не образовывали разводов. После промывки с пленки необходимо удалить все капельки, если этого не сделать при высыхании они оставят следы на эмульсии. Лучше всего с этой задачей справляются щипцы с резиновыми губками, но если их нет, то можно обойтись и влажным кусочком мягкой замши. Важная мелочь – прищепки, они не дадут ей скрутиться при высыхании. Сушка пленки занимает до двух часов, потом ее стоит порезать для упаковки в принт-файл. Если вы не можете понять, правильно ли проэкспонирована пленка или это вы накосячили с проявкой, советую обратить внимание на перфорацию пленки. Там есть штришки и номера кадров — эта информация наносится на плёнку во время производства. Если она выглядит тусклой — вы недопроявили плёнку, если чересчур черная и с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена. Надеюсь, ваш первый негатив получится не таким) и вы смело с нее можете печатать или сканировать))Ну, а цветные пленки я проявляю в Фотопроекте)
Если статья была вам полезна, ставьте лайк)
saltanoff.livejournal.com
Как проявить пленку. бывают ли сканеры с функцией проявления пленки?
Я как-то раз прочитала статью о фотографии"пинхол". это фотоапараты сделанные по принципу камеры обскуры. Их можно делать из чего угодно, из подручных материалов. и решила попробовать. Взяла кусочек пленки, вставила в эту самодельную камеру... И теперь незнаю, как проявить мне эту пленку. Я ходила - спрашивала, мне всюду говорят, что проявляют только котушками. а кусок - только в домашних условиях. вот и незнаю как теперь проявить эту пленку. А интересно же! Возможно есть сканеры с функцией проявления пленки?
Нет таких сканеров. По старинки проявитель, фиксаж как обычно пленку проявляйте. В бачок просто засуньте в темноте и побултыхайте можно и в другую посудину но сливать-доливать не удобно.
Так сделай и сканер.
Вы не из Москвы, часом? а то несите... разберемся
Если пленку внутрь ты всавляла не в темнойтемной комнате, то она сразу же была засвечена и испорчена. Проявка пленки это довольно сложный процесс... Процесс называется С-41, нужно нескольуо бутылок с химикатами, темная комната, красная лампа, термостат и дорогой сканер для пленки.
Всё просто, берёте обычный слайд-сканер, вставляетет в него свой кусок и заливаете туда всю эту бурду: проявители-закрепители, после чего встряхиваете и выносите вместе с мусором на помойку. а в следующий раз проявляйте катушку, и не... е моск.
Это на страничку юмора...)
Если это юмор, то неудачный, а если нет - то жаль тебя!
Изучи, и таких вопросов больше не возникнет: 
Сканер это свет, свет - смерть для пленки.
Нет, таких сканеров нет и быть не может, т. к. проявка плёнки - процесс химический... Цветную плёнку в домашних условиях сложно проявить, т. к. этот процесс требует большой точности в дозировке химикатов, температуре растворов, длительности отдельный стадий процесса. И ещё непонятно, как Вы храните плёнку, чтоб она не засветилась, если она не в катушке...
Вон, Михаил Вам реальную помощь предлагает.
orgtehnika-master.ru
Самостоятельная проявка черно-белой пленки.: liveracing
В наш век инстаграма, когда так модно обрабатывать картинки «под плёнку», а некоторые умельцы даже продают плёночные пресеты, я смотрю на все эти цифровые потуги со снисходительной улыбкой. Ребята, плёнка это вам не VSCO и не Snapseed, пленка это настоящая магия, волшебство света и химии! И, представьте себе, этим можно легко можно заниматься самому, творить чудо, останавливать время на физическом носителе! Я уж не говорю о том, какая кайфовая картинка у мануальных старых стекол! Опустим, лирику о покупке пленочного фотоаппарата, представим, что у вас остался папин Зенит или даже Nikon. Смело покупаем черно-белую пленку в «Фотопроекте», заряжаем и идём гулять) Предположу, что минимальные фотографические навыки у вас всё-таки есть и в конце прогулки у вас на руках будет отснятая пленка. А теперь начинается самое интересное – проявка! Проявить пленку, на самом деле, дело нехитрое, это я понял еще в третьем классе, когда проявил свой первый ролик «Свемы-ФН64». И если получилось тогда, у десятилетнего пацана, то, я вас уверяю, вы с этим легко справитесь! Итак, что нам нужно для проявки пленки? Много лет назад я купил всё необходимое в «Фотопроекте», всё необходимое можно там купить и сейчас. 1) Два пластиковых контейнера для химии объемом 1 литр, один для проявителя, другой для фиксажа. 2) Термометр. 3) Мензурка 4) Таймер (я пользуюсь таймером на смартфоне). 5) Щипцы для отжима пленки. 6) Собственно, химия: проявитель и фиксаж. 7) Бачок для проявки. 8) Принт-файл, куда после проявки порезанная пленка упаковывается для хранения 9) Проявитель и фиксаж. На этом пункте хочется остановиться подробнее. На свете существует невероятное количество рецептов для проявки для различных типов пленки. За десять лет я перепробовал многие из них и могу сказать, что самый лучший результат даёт проверенный и свежий проявитель, которым вы регулярно пользуетесь. Не стоит бегать от одного проявителя к другому, подружитесь для начала с каким-то одним) Мой выбор - концентраты от ILFORD, это ILFOSOL3 или ILFOTEC DD-X, последний незначительно, но лучше. Они разводятся в пропорции либо 1+4, либо 1+9, что очень удобно. Для того, чтобы не ошибиться с пропорциями проявителя вам понадобится мензурка. Приготовленный проявитель лучше долго не хранить, он выдыхается и теряет свои свойства. Лучше всего использовать дистиллированную воду, лично я использую осмос) Кто-то делает раствор из под крана, но пропускает через фильтрованную бумагу, что тоже неплохо. Фиксаж подойдёт любой. Принцип разбавления тот же, что для проявителя. Я пользуюсь Ilford Rapid Fixer, когда его нет в продаже беру FOMAFIX. Фиксаж нужен для того чтобы смыть с эмульсии остатки непроявленного серебра и сделать нашу пленку нечувствительной к свету. Итак, вот вы в темной комнате! Сразу скажу, забудьте об использовании красного фонаря, с ним вы сразу же засветите пленку! Заряжать пленку в бачок стоит в полной темноте. Лучше использовать современные двухспиральные бачки, пленку в них сможет заправить даже новичок. Если вы живёте не один, то лучше предупредить сразу всех, чтобы свет в ванной не включали! Можно заряжать пленку в бачок и дедовским способом – внутри плотной куртки, засунув руки через рукава. Я предпочитаю делать всё в полной темноте. Главное, каждый раз класть каждый предмет на свое место, чтобы привыкнуть к этому порядку, это значительно упростит процесс в будущем. И вот пленка в бачке. Наливаем туда обычной воды 20С для того, чтобы смыть противоореольный слой. Через минуту выливаем обратно окрашенную воду. Повторяем процедуру 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной, значит можно приступать к проявке. Пластиковую бутыль с проявителем лучше заранее поместить в холодильник, до нужной 20С или 24С он легко доводится под краном горячей воды. Чтобы точно замерить температуру воды вам потребуется термометр и без него точно никак не обойтись. Температура один из важнейших факторов, такой же как и время проявки, чем оно короче, тем точнее требуется его контроль, даже ошибка в 10-15 секунд могут нанести ущерб негативу. Перед проявкой нужно убедиться, что всё под рукой. Плёнка заряжена в бачок и химия в бутылях нужной температуры. Запускаем таймер и сразу же заливаем в бачок с плёнкой проявитель и начинаем неспешно вращать шпинделем спираль внутри бачка. Раз в минуту нужно делать агитацию – закрывать бачок герметичной крышкой и переворачивать в разные стороны. Это нужно чтобы пузырьки воздуха не прилипали к эмульсии. Когда время проявки подходит к концу, сливаем проявитель и быстро заливаем воду в бачок и так же быстро сливаем, и сразу вливаем фиксаж. Кто-то рекомендует лениво вращать спираль, я же всегда оставляю бачок в покое минут на пятнадцать, этого времени достаточно, чтобы пленка зафиксировалась. Сливаем фиксаж обратно в бутыль, им можно пользоваться многократно, этот раствор почти вечен) Далее активная промывка, ставим бачок под струю холодной воды на пять минут, в конце можно добавить жирную каплю Fairy, для того, чтобы при просушке капли воды не образовывали разводов. После промывки с пленки необходимо удалить все капельки, если этого не сделать при высыхании они оставят следы на эмульсии. Лучше всего с этой задачей справляются щипцы с резиновыми губками, но если их нет, то можно обойтись и влажным кусочком мягкой замши. Важная мелочь – прищепки, они не дадут ей скрутиться при высыхании. Сушка пленки занимает до двух часов, потом ее стоит порезать для упаковки в принт-файл. Если вы не можете понять, правильно ли проэкспонирована пленка или это вы накосячили с проявкой, советую обратить внимание на перфорацию пленки. Там есть штришки и номера кадров — эта информация наносится на плёнку во время производства. Если она выглядит тусклой — вы недопроявили плёнку, если чересчур черная и с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена. Надеюсь, ваш первый негатив получится не таким) и вы смело с нее можете печатать или сканировать))Ну, а цветные пленки я проявляю в Фотопроекте) liveracing.livejournal.com
как посмотреть не проявленную пленку? я не проявил пленку, но хочу посмотреть работает ли фотоаппарат
Нужно проявить, другого способа не существует.
Желательно открыть при солнечном свете и сразу все поймешь.
в рентгенкабинете можно еще
открывай фотик, доставай пленку и смотри сколько влезет
Непонятна постановка вопроса. Чтобы посмотреть работает ли фотоаппарат, не обязательно и пленку заряжать в камеру.
Ясным солнечным днём приложите плёнку к оконному стеклу и увидите фото на просвет :)
В чёрной-чёрной комнате..., чёрными-чёрными руками.. . открываешь чёрную-чёрную крышку ф/а -взвод-спуск, проверишь тянется ли плёнка и срабатывает ли затвор.
Ну и вопрос! Срочно в золотой фонд его. После каждого такого вопроса таблэтку глотаю-заканчиваются.
цифру покупай)))
вот сейчас эти шутники как научат вас плохому))))) ) только после проявки вы сможете узнать, чего же у вас там такого получилось
Никак. Обязательно нужно проявить.
В этом и заключается вся прелесть плёночной фотографии... при проявке ждёшь шедевров, а получилось как всегда. А работу (исправность) фотоаппарата обычно без плёнки проверяют.
Я попробую начать с глубин. 1 - при экспонировании плёнки происходит засветка участков серебра с разной интенсивностью. 2 - на этой стадии изображение пока не формируется. Его пока нет. 3 - в ходе проявки плёнки частички заряженного светом серебра начинают притягиваться друг к другу. Чем больший зпряд имеют частички, тем боьше их стягивается. 4 - на этой стадии формируется изображение. После проявки изображение можно увидеть, но плёнка будет не прозрачная, так как не засвеченные частички серебра останутся на месте 5 - в ходе обработки в фиксирующих растворах не засвеченное (не получившее заряд) серебро вымывается с плёнки. В цветной фотографии еще есть процесс закрепления красителей на частичках засвеченного серебра, а в процессе фиксирования изображения серебро всё вымывается. Остаются только красители. Такова физика процесса. Так что изображение на плёнке можно увидеть только после проявки и стоп-ванны. Дальнейшую обработку можно делать на свету. А фотоаппарат нужно проверть до заряжания плёнкой. Интересно - как в магазине, при приобретении фотоаппарата, Вам бы проверили фотоаппарат на исправность? Да просто. открыли бы крышку, поставили бы аппарат на "В", открыли затвор, посмотрели бы объектив на просвет на предмет дефектов на линзах, покрутили бы диафрагму, опять же смотря на просвет, опробовали все выдержки, смотря на просвет и проверили бы работу грейфера при работе и перемотке.
Подключи фотег к компу через красный ЮэСБи.
Не ясно в чем вопрос: Вы отсняли пленку, но не уверенны что аппарат работал и на пленке есть изображение? Тогда берите пленку и идите а лабораторию где есть специальный рукав. Спросите у лаборанта может ли он проявить кусочек пленки (лет десять назад таких лабораторий были единицы, сейчас и того меньше) . Пусть он отрежет кусок пленки в 2-3 кадра и проявит. Но дело это получается геморное. Проще всю пленку сдать в проявку.
touch.otvet.mail.ru
Проявка пленки — Как в домашних условиях проявить обычную цветную пленку? — 22 ответа
Проявление фотопленки
В разделе Прочее фото-видео на вопрос Как в домашних условиях проявить обычную цветную пленку? заданный автором Ѕоттабыч лучший ответ это Стандартным на сегодня процессом проявки цветной негативной пленки является процесс C-41, имеющий, согласно документу Kodak Z131, такие стадии (в скобках - время в минутах) :Проявка (3:15)Отбелка (4:20-6:30)Промывка-1 (1:00-3:15)Фиксирование (4:20-6:30)Промывка (2:10-3:15)Стабилизация (1:05)Как видно, полный процесс занимает около 20 минут и требует двух промывок. В минилабной практике желательно максимально сократить промывки, чтобы не подключать машину к стоку воды и водопроводу; неплохо так же сократить время обработки. Эти пожелания привели к появлению процесса C-41B (без промывок, увеличенное время стабилизации, несколько сокращенное время отбелки и фиксирования, общее время процесса - около 15 минут) и процессов C-41RA (сильно ускоренные отбелка и фиксирование, промывка перед стабилизатором, общее время 6:15-6:45) и C-41RANP (C-41RA без промывки). Большинство современных минилабов работает по C-41RA и его вариациям, поэтому и химикаты продаются именно для этого процесса.ПроявкаПроцесс проявки во всех вариациях C-41 - с практической точки зрения одинаков, использование проявителя от C-41RA вместо проявителя от C-41B вполне возможно, собственно сами производители их и не делят. Таким образом, проблема проявителя решается просто - минилабный проявитель C-41RA для дома вполне подходит.Стоп-ваннаКлассический процесс C-41 преполагает слабокислый pH у отбеливающей ванны и отсутствие этапа остановки проявления. Однако для отбелки на красной кровяной соли без pH-буферизации, использование стоп-ванны рекомендуется многими авторами. Мной был проделан отдельный вычислительный эксперимент по оценке pH и буферной емкости некоторых буферов. Рекомендация - использовать уксусно-ацетатный буфер с начальной pH около 4.8-5.ОтбеливаниеНайти рецепт отбелки для процесса C-41RA не удалось. Таким образом, понять содержится в этом растворе, можно ли его разбавить для получения разумных времен при ручной обработки и т. п. - тоже не удалось. Использовать отбелку для C-41B от CPAC или Champion - не хотелось совершенно. Удалось найти несколько вариаций рецептов отбелки на красной кровяной соли, из которых был использован простейший.ФиксированиеНайти актуальный рецепт фиксажа C-41RA тоже не удалось, однако этот этап химически весьма прост, а высокая скорость достигается, по всей видимости, за счет более высокой концентрации химикатов (на эту мысль наводит большая плотность раствора) .Так как перефиксировать - достаточно трудно, то решением является некоторое разбавление доступного фиксажа C-41RA, желательным является контроль pH при фиксировании (целевое значение pH фиксажа для C-41 - 6-7, для C-41RA те же 6-7 для рабочего бака и 7.25-7.5 для свежего пополнителя, таким образом, желательно попасть в pH около 7).СтабилизаторПроблема стабилизации решается так же просто, как и с проявителем - стандартный стабилизатор Kodak для C-41 одинаков для всех вариаций процесса. Как и проявитель, стабилизатор можно использовать в стандартном разведении.После всех вышеописанных манипуляций, сушите пленку и вперед покупать слайд-сканер, например Canon FS4000US... Ну а дальше Фотошоп или иной графический редактор.
Ответ от 22 ответа[гуру]Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как в домашних условиях проявить обычную цветную пленку?
Ответ от Saschka[гуру]Сходи в минилабораторию, отдай им плёнку и скажи, какие кадры тебе надо напечать с этой плёнки, в каком размере и сколько штук. И всё!Остально они у тебя сами спросят: -))
Ответ от Zhuravka[гуру]эти идеи сродни тому, как, допустим, имея в квартире домашний телефон, пойти на почту в переговорный и заказать там междугородний разговор ...
Ответ от Александр Жемчугов[гуру]Во первых это технически очень сложно! Во вторых что вы имете в виду под словом "обычная"? Существует несколько типов плёнки, и назвать какой то необычным я не могу: ) И для каждого из них своя технология проявки. В некоторых случаях только количество используемых растворов доходит до 11. Я уже не говорю о специальном оборудовании.
Ответ от Данилочкин фёдор[гуру]Для проявки нужны реактивы и строго поддерживать определённую температуру если вы этим не занимались у вас ничего не получится. Неужели ещё кто то занимается плёночной фотографией.
Ответ от Алексей кузнецов[гуру]Отсканировать сканером и если плёнка обратимая- в фоторедакторе инвертировать цвета.Нет сканера спроецировать проектором и переснять камерой.
Ответ от ДЯДЯ С[гуру]Дорогой!Сходи, купи цифровик за эти 250 баксов - кочатся твои и наши мучения...
Ответ от Павел Чагин[гуру]Честно, в домашних условиях проявлять цветную пленку ЗАКОЛЕБАЕШЬСЯ. Громоздкое оборудование, разные выдержки, дозировка реактивов, темперетура растворов.... промывка.... оно тебе надо? ! Запорешь пленку как пить дать!Отдай действительно в салон. Там сложное оборудование с точными настройками. Я работал на таком. Заглянешь внутрь - голова кругом! Там резервуаров только штук пять разных.Хочешь делать все сам - займись ч/б фотографией. Там все проще гораздо. Ток... реактивы еще поискать...да... а сканеры пленочные есть, и довольно удачно сканируют. пленку чистят и т. д. Есть еще специальные шаблоны для планшетных сканеров, и лампы, чтоб просветить пленку. Но это дольше. Если есть возможность, попробуй цифровую зеркальную камеру. На данный момент это идеальный вариант. Ни пыли на пленке, ни царапин, ни дорогих расходников... Красота да и только.
Ответ от ЍдуардЫч[гуру]чтоб ответить на первую часть вопроса надо тут статью по технологии проявки цветной пленки писать и этим никто заниматься не будет, да и действительно в домашних условиях это слишком напряжно сделать..что касаемо сканирования пленки, то подойдет практически любой сканер со слайд адаптером, но лучше специальный слайд-сканер, который впрочем стоит от 30 шт..так что в целом затея весьма не перспективная и геморная из разряда "создам себе трудности и буду их героически преодалевать"...З. Ы. Информация по 1 вопросу htt p:/ /w w w. photonews. ru / obreview /1291З. Ы. 2 такие вещи надо искать а не спрашивать...З. Ы. 3 надеюсь, допетришь пробелы в ссылке убрать)) )З. Ы. 4 перед сканированием ничего с пленкой делать ненадо)) )З. Ы. 5 ...это шутка?!!! надеюсь... гм.... пленку сначала проявить, затем в сканер!!!. кхе....
Ответ от Ded[гуру]найти фотобачёк, попытаться заправить плёнку, этого будет достаточно чтобы больше не вспоминать о проявке плёнки дома
Ответ от Константин Охотник[гуру]В свое время неоднократно занимался обработкой цветных негативных и позитивных фотоматериалов в домашних условиях. Однако, тогда имелись в продаже как отдельные реактивы, так и специальные наборы реактивов для такой обработки. Сейчас таких реактивов в продаже нет. ДЛя обычных черно-белых пленок реактивов не найдешь! Приходится доставать в разных местах.Да и сам процесс достаточно трудоемок - следует с большой точностью соблюдать временной и температурный режимы обработки. Кроме того, различные производители светочувствительных материалов настоятельно рекомендуют для их обработки свои фирменные рецепты и процессы, отклонения от которых приводят к резкому снижению качества изображения.Не буду отсылать Вас в фотолабораторию, выводы можете сделать сами.А рецептуру обработки пленок можно найти в старых справочниках по фотографии.Только полностью обработанную пленку можно засовывать в сканер. Что же он там будет сканировать, если Вы ее не обработали?
Ответ от Дмитрий Соловьёв[гуру]Перед сканирванием, естественно, нужно лплёнку проявить.Непроявленная плёнка засвечивается, если вынуть её из кассеты не в полной темноте.Проявка современной цветной плёнки, а это, скорее всего, процесс C-41, дело достаточно сложное технологически. Время каждого из процессов нужно соблюдать с точностью до секунды, пропорции химикатов соблюдать с точностью до до грамма, температуру - с точнстью до градуса.Поэтому в домашних условиях проявка современной цветной плёнки весьма затруднительна.Т. е. проще сдать плёнку на проявку в лабораторию...А проявленную плёнку можно или в домашних условиях отсканировать специальным сканером для плёнок или же сканером со слайд-адапретом.Провленная плёнка не засвечивается.Хотя можно в той же лаборатории заказать печать фоток.
Ответ от 2 ответа[гуру]Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Ответить на вопрос:
22oa.ru
Проявка черно-белой пленки - Фотография как волшебство
Статья на Prophotos.ruПроявка черно-белой пленкиДмитрий Башков, специально для Prophotos.ru Опубликовано 18 февраля 2008 г.
Ручная проявка черно-белой пленки Ручная проявка пленки не потребует от вас каких-то уникальных способностей, врожденного таланта или месяцев обучения в фотошколе. Она требует знаний и аптекарской точности. Но главное требование к человеку, впервые взявшему в руки фотобачок, — ничего не бояться! Проявлять пленку очень просто.
Проявочный бачок Бачки бывают советские и заграничные. Советские можно найти в фотокомиссионках по цене от 50 до 150 руб.
Отечественный бачок для 35-миллиметровой пленки с одной спиралью можно смело рекомендовать, поскольку использовать его удобно: требуется лишь наматывать пленку эмульсией внутрь под углом, предварительно закрепив ее кончик в спирали. Недостаток такого бачка — возможность слипания соседних слоев пленки, если она сильно скручивается. Но при нормальной зарядке случается это редко. Все другие советские бачки, в которых требуется проталкивать пленку (с двумя спиралями, для 120-й пленки), ужасно неудобны. Да, они дешевы. Но если экономить на бачке, то испорченные по неопытности пленки обойдутся дороже.
Лучшим выбором является двуспиральный универсальный бачок одной из западных фирм — Hama, Kaiser, Jobo, Paterson. В эти бачки также необходимо проталкивать пленки, но делать это намного проще. Один из самых удобных — универсальный бачок Kaiser с двумя спиралями. Стоит он около 500 руб. Благодаря металлическим шарикам, находящимся у направляющих ввода пленки, она легко проталкивается внутрь за счет поворота одной спирали относительно другой. Расстояние между спиралями регулируется в двух положениях, что позволяет заряжать в него 35-миллиметровую пленку и рольфильм.
В продаже встречаются бачки Kaiser с четырьмя спиралями (около 600 руб.), которые позволяют проявлять одновременно две пленки 35 мм одну над другой. Недостаток бачков Kaiser: при зарядке они позволяют проталкивать пленку только внутрь. Если что-то пошло не так — приходится разбирать спирали. Сделать это в темноте затруднительно, к тому же может возникнуть залом пленки. Бачки Jobo считаются более удобными, так как вместо шариков-фиксаторов в них предусмотрены направляющие, которые позволяют давать «задний ход». Конструкция Jobo считается более продуманной еще и потому, что она предполагает зарядку двух рольфильмов друг за другом — для этого на спирали есть специальный разделитель.
Темная комната При покупке бачка того или иного производителя имеет смысл пройти бесплатный инструктаж у продавца-консультанта в фотомагазине. Также стоит купить ролик дешевой/просроченной пленки и зарядить его: при свете, закрыв глаза, а затем — полностью имитируя реальную ситуацию зарядки в темноте. Спирали бачка должны быть полностью сухими, иначе пленка обязательно застрянет в них. Все детали бачка нужно разложить таким образом, чтобы в темноте точно знать, где находится каждая из них. Также стоит захватить в темную комнату ножницы, чтобы подрезать кончик пленки после ее заправки в спираль.
Все операции с пленкой рекомендуется производить, надев лабораторные перчатки из микрофибры. Это нужно, чтобы не повредить эмульсию и не оставить на пленке отпечатков, грязи и т. д. Однако ничего страшного, если в первый раз вы отложите перчатки. Без них проталкивать пленку между спиралями удобнее.
Все операции с любой пленкой, кроме ортохроматической, положено осуществлять в полной темноте. Но темнота нужна только во время зарядки пленки в бачок. Можно дождаться соответствующего времени суток, заряжать пленку в темной комнате без окон. Самое же удобное — специальный рукав для зарядки пленки. Можно использовать вместо рукава плотную куртку, закрыв ее со всех сторон и вставив руки в рукава снаружи.
Для вскрытия кассеты 35-миллиметровой пленки в фотолабах используют специальный ключ. В домашних условиях эта операция обычно производится при помощи ножа, который вводится на пару миллиметров между щечками кассеты и проворачивается. Пленка 120-го типа просто сматывается с катушки и отделяется от раккорда.
«Кухня» фотографа Итак, вам потребуются: бачок для проявки пленки, хлопчатобумажные перчатки, ножницы и нож, мерный стакан, емкости для хранения/приготовления растворов, лабораторный термометр, пинцеты, прищепки-грузики, таймер, щипцы для снятия капель с пленки.
Дистиллированная вода, которую лучше всего использовать для приготовления растворов, продается в магазинах автозапчастей или аптеках (около 30 руб. за литр). Можно, но весьма нежелательно использовать отстоянную кипяченую воду из-под крана.
Специальные «фотографические» емкости (например, Kaiser), изготовленные из гофрированного черного пластика, недешевы. Гофрированная поверхность позволяет сжать емкость до объема налитой в нее жидкости, чтобы уменьшить площадь соприкосновения раствора с воздухом и таким образом продлить срок использования. На первое время, конечно, можно без проблем обойтись тщательно промытыми двухлитровыми пластиковыми бутылками (желательно темного цвета).
В качестве мерных стаканов имеет смысл использовать бытовые, так как они отличаются от фирменных только формой, а стоят в несколько раз дешевле. Но важно, чтобы такой стакан был объемом не меньше литра и имел деления по 10 мл. «Фотоприщепки» от Jobo и Kaiser недешевы (250–300 руб.), но удобны в использовании. Сэкономить можно, купив обычные бельевые прищепки. Щипцы для снятия капель (около 300 руб.) имеют внутри фактурную резиновую поверхность. Ими можно аккуратно убирать капли с пленки во время сушки, чтобы не допустить разводов и пятен.
Выбор проявителя Выбор проявителя определяет конечный результат не меньше, чем выбор пленки. Проявители можно подразделить по оригинальности рецептуры (например, D-76 производят почти все производители, а Perceptol — только Illford), типу (жидкие, порошковые), химическому составу.
Безусловно, наиболее важным критерием является характер работы проявителей: контрастные, выравнивающие, мелкозернистые, резкостные. Эффект варьируется не только в зависимости от состава. Различающиеся по концентрации раствора и времени проявки режимы не равноценны в плане результатов. Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив. Медленная проявка позволяет «вытянуть» максимум деталей, получать более стабильные результаты, экономит проявитель. Но если перестараться, можно получить серый негатив с вуалью.
Обычно фотографы предпочитают использовать какой-либо определенный проявитель, досконально изучив его свойства при работе с используемыми марками пленок в различных концентрациях. Это объясняется необходимостью получать стабильный результат: одна испорченная пленка может дорого стоить. Порошковые проявители разбавляются до стокового раствора (как правило, одна упаковка на литр). Стоковый раствор служит как единица расчета концентрации проявителя, а на внутренней стороне упаковки от пленки и/или проявителя обычно указано время для разных концентраций: stok 1+0, 1+1 (1 часть стока и 1 часть воды) и т. д. Для повышения стабильности результатов наиболее удобно однократное использование разбавленных в средних концентрациях растворов. Информацию о длительности проявки можно найти на упаковке пленки или узнать из интерактивной таблицы на сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.html/.
Чистый стоковый раствор может находиться в специальной емкости около месяца и даже более. Использованные растворы для последующих проявок рекомендуется хранить не больше пары дней.
При разбавлении порошковых проявителей необходимо соблюдать последовательность добавления содержимого пакетов с химикатами и необходимую температуру раствора. Внутреннюю сторону пакетов с остатками порошка необходимо промыть в растворе, чтобы в него попали все оставшиеся в пакете компоненты. При разбавлении жидких проявителей удобнее брать их из канистры при помощи медицинского шприца.
Время проявки, указанное внутри упаковки пленки, всегда дается относительно стандартной температуры растворов — 20°С. Если температура отличается на несколько градусов, в соответствии с таблицей на упаковке проявителя дается поправка по времени проявки (чем выше температура, тем быстрее проявка). Существенная разница в температуре в любую сторону негативно отражается на тональном рисунке пленки. При проявке одновременно двух пленок в одном бачке для компенсации истощения необходимо немного увеличить время проявления (10%).
Обычный режим проявки предполагает постоянное перемешивание бачка первую минуту, затем по 10 секунд ежеминутно. В случае длительного «выравнивающего» проявления активное вращение продолжается лишь первые минуты. Разбавление не только оптимально с точки зрения экономичности и стабильности результатов, но и способствует выравнивающему эффекту: по мере истощения раствор неодинаково действует на разные слои эмульсии, в результате «вытягивая» детали на светах и тенях негатива. Сильным выравнивающим эффектом обладают проявители, содержащие метол (Д-23, Illford Microphen). Вместе с тем новичкам не следует злоупотреблять сильным разбавлением. Слабые концентрации большинства проявителей разрушают тональность негатива и приводят к снижению контраста.
Типичные ошибки начинающих фотографов — неправильное экспонирование пленки и неправильно избранная стратегия проявки. Небольшие ошибки экспонирования можно исправить при проявке (пуш и пул-процессы). Ошибки в выборе режима проявки способны повредить качеству или совсем испортить правильно отснятый негатив. Пуш-процесс — увеличение номинальной чувствительности пленки, при котором пленка экспонируется как более чувствительная, а необходимая плотность достигается за счет более длительной проявки. При пул-процессе все происходит наоборот.
Если пленка передержана, то негатив имеет все детали в тенях, но малоконтрастен. Светлые участки лишены фактуры. Современные черно-белые пленки весьма терпимы к ошибкам, связанным с передержкой (как правило, прощают ошибки на две ступени вверх). В случае недодержки теряются детали в тенях. Можно применить пуш-процесс, чтобы «разогнать» пленку до высокой чувствительности и спасти отдельные кадры. Но увлекаться не стоит: сильное увеличение времени проявки может привести к избыточному контрасту и образованию серого налета — вуали.
Наиболее простой метод добиться стабильного результата — снимать на номинальной чувствительности и проявлять в универсальном проявителе (таком как D-76), придерживаясь стандартного режима проявки.
Нередки ситуации, когда вы не уверены в верности избранного режима. Речь может идти о пленке с вышедшим сроком годности или давно отснятой и не имеющей каких-либо опознавательных меток. Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании.
Плотность непосредственно влияет на конечный результат, но сам результат всегда оценивает фотограф, который на свой вкус определяет оптимальную плотность, так как единых критериев тут не существует. Оптимальная плотность обеспечивает наилучшую проработку деталей на светлых и темных участках негатива.
Перепроявка приводит к увеличению контраста и плотности. Такие негативы сложнее печатать и сканировать. Недопроявленная пленка имеет слабое изображение, низкую плотность эмульсии, низкую детализацию.
Жидкие проявители отнимают намного меньше времени на подготовку раствора, чем порошковые. Самые распространенные: классический «Родинал», универсальный Kodak T-Max, Fomadon LQN, Illford LC29, Maco LP-Cube (он же Rollei Low-Speed). Новичкам можно посоветовать T-Max, близкий по результату к стандартному порошковому проявителю Д-76.
Самый стандартный проявитель Д-76, благодаря которому получил название сам процесс ручной проявки, встречается в вариантах от различных производителей — от дешевого отечественного по 40 руб. до фирменного от Illford (у английского производителя он фигурирует под названием ID-11). Д-76 — самый универсальный рецепт, идеально подходящий для начинающих. При небольших разбавлениях он дает контрастный негатив с четким зерном и правильной тональностью. Подходит для пуш-процесса на пару ступеней.
Альтернативой Д-76 является отечественный Д-23 (рецепт принадлежит Kodak). В отличие от Д-76 этот проявитель не содержит щелочи: вместо гидрохинона используется сульфит натрия. Основным активным компонентом является метол. Д-23 действует весьма мягко, что делает его хорошим вариантом для портретов и выравнивающего проявления в растворах малой концентрации. При малых концентрациях Д-23 позволяет выжать максимум деталей из негатива.
Как фирменный аналог Д-23 выступает Illford Microphen, имеющий более сложный состав (фенидон + гидрохинон), но работающий сходным образом. «Микрофен» позиционируется как проявитель для пуш-процесса, но даже при использовании на номинальной чувствительности «вытягивает» тени. «Микрофен» и Д-23 обеспечивают относительно низкий контраст, но метоловый рецепт менее деструктивен с точки зрения влияния на полутоновый рисунок. Оба проявителя имеют среди фотографов как приверженцев, так и критиков. Последние обычно ссылаются на то, что малоконтрастный рисунок этих проявителей недостаточно выразителен.
Существует отдельная группа резкостных проявителей, самым известным из которых является Rodinal. Рецепт создан немецкой компанией Agfa, но сейчас встречается у других производителей (например, недорогой чешский Foma R09). «Родинал» — парааминофеноловый проявитель с высокой щелочностью. Изначально находится в жидкой форме, а низкие концентрации при разбавлении делают его весьма экономичным. В концентрации 1+100 «Родинал» дает отличную резкость с мелким, но хорошо прорисованным зерном. При более сильных разбавлениях зерно становится крупнее, а пуш на одну ступень позволяет его дополнительно усилить.
В отдельную группу можно вывести составы, оптимизированные для получения сверхмелкого зерна: порошковый Illford Perceptol и жидкий Maco Supergrain (Rollei Hi-Speed). Такие проявители созданы в расчете на получение максимально чистого изображения и обычно используются в комбинации с мелкозернистыми пленками (Maco 25, Illford PanF 50, Illford FP4). Дополнительно усилить эффект позволяет съемка на пониженной чувствительности с последующим изменением режима проявки (пул-процесс). Как правило, такой подход позволяет получать прекрасные портреты, пейзажи и макроснимки с красивой мягкой тональностью. Но иногда такой проявитель имеет смысл использовать и в противоположной ситуации — для уменьшения зернистости высокочувствительных пленок, таких как Illford Delta 3200.
Стоп-раствор, фиксаж, смачиватель Помимо проявителя вам также потребуется еще три обозначенных раствора, но их различные марки и составы не влияют на результат.
Стоп-раствор заливается примерно на минуту после того, как сливается проявитель. Он призван прервать процесс проявки, продолжающийся в пропитанной проявителем эмульсии. Можно приобрести качественный фирменный раствор (например, Ilfostop), а можно ограничиться прохладной водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка на литр).
Фиксаж различается по скорости действия, бывает жидким и порошковым, кислым и нейтральным. Кислый фиксаж (например, отечественный порошковый) нейтрализует действие проявителя, за счет чего позволяет отказаться от стоп-ванны. Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны.
Время фиксирования обычно указано на упаковке фиксажа. Процесс не диктует столь серьезных требований ко времени, как проявление. Но если недофиксировать пленку, на ней могут образоваться желтые разводы — остатки сульфида серебра, который не полностью растворился в фиксаже. Тогда пленку придется фиксировать заново. Проверить годность фиксажа после нескольких пленок можно, опустив в него кусочек засвеченной пленки: годный к использованию фиксаж полностью растворяет эмульсию за 4–5 минут. Превышение номинального времени фиксирования на несколько минут не имеет побочных последствий.
После фиксирования раствор сливается, а пленка в бачке промывается в дистиллированной воде. Промывка занимает от 10 до 20 минут, в течение которых от вас требуется периодически вращать бачок и менять воду. Жесткая вода часто приводит к образованию капель на пленке при ее последующей сушке. Если не устранить капли с помощью специальных щипцов, после высыхания на их месте образуются разводы, сама пленка коробится. Избавиться от этого позволит специальный раствор, который добавляется в воду при промывке, — смачиватель. Как и в случае стоп-раствора, можно использовать фирменный состав (Ilfotol Wetting Agent), а можно обойтись бытовыми средствами: на помощь придет пара капель Fairy.
Пленка сушится несколько часов. Завершающий аккорд — упаковка нарезанной по несколько кадров пленки в прозрачные сливеры для хранения и использования.
© 2007—2008 Prophotos.ru
tatiana-ti.livejournal.com
Как в домашних условиях проявить обычную цветную пленку?
Стандартным на сегодня процессом проявки цветной негативной пленки является процесс C-41, имеющий, согласно документу Kodak Z131, такие стадии (в скобках - время в минутах) : Проявка (3:15) Отбелка (4:20-6:30) Промывка-1 (1:00-3:15) Фиксирование (4:20-6:30) Промывка (2:10-3:15) Стабилизация (1:05) Как видно, полный процесс занимает около 20 минут и требует двух промывок. В минилабной практике желательно максимально сократить промывки, чтобы не подключать машину к стоку воды и водопроводу; неплохо так же сократить время обработки. Эти пожелания привели к появлению процесса C-41B (без промывок, увеличенное время стабилизации, несколько сокращенное время отбелки и фиксирования, общее время процесса - около 15 минут) и процессов C-41RA (сильно ускоренные отбелка и фиксирование, промывка перед стабилизатором, общее время 6:15-6:45) и C-41RANP (C-41RA без промывки) . Большинство современных минилабов работает по C-41RA и его вариациям, поэтому и химикаты продаются именно для этого процесса. Проявка Процесс проявки во всех вариациях C-41 - с практической точки зрения одинаков, использование проявителя от C-41RA вместо проявителя от C-41B вполне возможно, собственно сами производители их и не делят. Таким образом, проблема проявителя решается просто - минилабный проявитель C-41RA для дома вполне подходит. Стоп-ванна Классический процесс C-41 преполагает слабокислый pH у отбеливающей ванны и отсутствие этапа остановки проявления. Однако для отбелки на красной кровяной соли без pH-буферизации, использование стоп-ванны рекомендуется многими авторами. Мной был проделан отдельный вычислительный эксперимент по оценке pH и буферной емкости некоторых буферов. Рекомендация - использовать уксусно-ацетатный буфер с начальной pH около 4.8-5. Отбеливание Найти рецепт отбелки для процесса C-41RA не удалось. Таким образом, понять содержится в этом растворе, можно ли его разбавить для получения разумных времен при ручной обработки и т. п. - тоже не удалось. Использовать отбелку для C-41B от CPAC или Champion - не хотелось совершенно. Удалось найти несколько вариаций рецептов отбелки на красной кровяной соли, из которых был использован простейший. Фиксирование Найти актуальный рецепт фиксажа C-41RA тоже не удалось, однако этот этап химически весьма прост, а высокая скорость достигается, по всей видимости, за счет более высокой концентрации химикатов (на эту мысль наводит большая плотность раствора) . Так как перефиксировать - достаточно трудно, то решением является некоторое разбавление доступного фиксажа C-41RA, желательным является контроль pH при фиксировании (целевое значение pH фиксажа для C-41 - 6-7, для C-41RA те же 6-7 для рабочего бака и 7.25-7.5 для свежего пополнителя, таким образом, желательно попасть в pH около 7). Стабилизатор Проблема стабилизации решается так же просто, как и с проявителем - стандартный стабилизатор Kodak для C-41 одинаков для всех вариаций процесса. Как и проявитель, стабилизатор можно использовать в стандартном разведении. После всех вышеописанных манипуляций, сушите пленку и вперед покупать слайд-сканер, например Canon FS4000US... Ну а дальше Фотошоп или иной графический редактор.
Сходи в минилабораторию, отдай им плёнку и скажи, какие кадры тебе надо напечать с этой плёнки, в каком размере и сколько штук. И всё! Остально они у тебя сами спросят: -)))
эти идеи сродни тому, как, допустим, имея в квартире домашний телефон, пойти на почту в переговорный и заказать там междугородний разговор ...
Во первых это технически очень сложно! Во вторых что вы имете в виду под словом "обычная"? Существует несколько типов плёнки, и назвать какой то необычным я не могу: ) И для каждого из них своя технология проявки. В некоторых случаях только количество используемых растворов доходит до 11. Я уже не говорю о специальном оборудовании.
Для проявки нужны реактивы и строго поддерживать определённую температуру если вы этим не занимались у вас ничего не получится. Неужели ещё кто то занимается плёночной фотографией.
Отсканировать сканером и если плёнка обратимая- в фоторедакторе инвертировать цвета. Нет сканера спроецировать проектором и переснять камерой.
Дорогой! Сходи, купи цифровик за эти 250 баксов - кочатся твои и наши мучения...
Честно, в домашних условиях проявлять цветную пленку ЗАКОЛЕБАЕШЬСЯ. Громоздкое оборудование, разные выдержки, дозировка реактивов, темперетура растворов.... промывка.... оно тебе надо? ! Запорешь пленку как пить дать! Отдай действительно в салон. Там сложное оборудование с точными настройками. Я работал на таком. Заглянешь внутрь - голова кругом! Там резервуаров только штук пять разных. Хочешь делать все сам - займись ч/б фотографией. Там все проще гораздо. Ток.. . реактивы еще поискать.. . да.. . а сканеры пленочные есть, и довольно удачно сканируют. пленку чистят и т. д. Есть еще специальные шаблоны для планшетных сканеров, и лампы, чтоб просветить пленку. Но это дольше. Если есть возможность, попробуй цифровую зеркальную камеру. На данный момент это идеальный вариант. Ни пыли на пленке, ни царапин, ни дорогих расходников.. . Красота да и только.
чтоб ответить на первую часть вопроса надо тут статью по технологии проявки цветной пленки писать и этим никто заниматься не будет, да и действительно в домашних условиях это слишком напряжно сделать. . что касаемо сканирования пленки, то подойдет практически любой сканер со слайд адаптером, но лучше специальный слайд-сканер, который впрочем стоит от 30 шт. . так что в целом затея весьма не перспективная и геморная из разряда "создам себе трудности и буду их героически преодалевать"... З. Ы. Информация по 1 вопросу htt p:/ /w w w. photonews . ru / obreview /1291 З. Ы. 2 такие вещи надо искать а не спрашивать.. . З. Ы. 3 надеюсь, допетришь пробелы в ссылке убрать)) ) З. Ы. 4 перед сканированием ничего с пленкой делать ненадо))) ) З. Ы. 5 ...это шутка?!!! надеюсь... гм.... пленку сначала проявить, затем в сканер!!!. кхе....
найти фотобачёк, попытаться заправить плёнку, этого будет достаточно чтобы больше не вспоминать о проявке плёнки дома
В свое время неоднократно занимался обработкой цветных негативных и позитивных фотоматериалов в домашних условиях. Однако, тогда имелись в продаже как отдельные реактивы, так и специальные наборы реактивов для такой обработки. Сейчас таких реактивов в продаже нет. ДЛя обычных черно-белых пленок реактивов не найдешь! Приходится доставать в разных местах. Да и сам процесс достаточно трудоемок - следует с большой точностью соблюдать временной и температурный режимы обработки. Кроме того, различные производители светочувствительных материалов настоятельно рекомендуют для их обработки свои фирменные рецепты и процессы, отклонения от которых приводят к резкому снижению качества изображения. Не буду отсылать Вас в фотолабораторию, выводы можете сделать сами. А рецептуру обработки пленок можно найти в старых справочниках по фотографии. Только полностью обработанную пленку можно засовывать в сканер. Что же он там будет сканировать, если Вы ее не обработали?
Перед сканирванием, естественно, нужно лплёнку проявить. Непроявленная плёнка засвечивается, если вынуть её из кассеты не в полной темноте. Проявка современной цветной плёнки, а это, скорее всего, процесс C-41, дело достаточно сложное технологически. Время каждого из процессов нужно соблюдать с точностью до секунды, пропорции химикатов соблюдать с точностью до до грамма, температуру - с точнстью до градуса. Поэтому в домашних условиях проявка современной цветной плёнки весьма затруднительна. Т. е. проще сдать плёнку на проявку в лабораторию.. . А проявленную плёнку можно или в домашних условиях отсканировать специальным сканером для плёнок или же сканером со слайд-адапретом. Провленная плёнка не засвечивается. Хотя можно в той же лаборатории заказать печать фоток.
touch.otvet.mail.ru
