Прозрачная отделка дерева. При лакировании на поверхности изделия образуется прозрачная пленка

Новая страница 1

16. ЛАКИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Лакирование — это один из способов отделки готовых изделий. При лакировании на поверхности образуется прозрачная пленка, через которую просвечивается натуральный цвет и текстура древесины. Пленка также предохраняет поверхности от проникновения влаги и гниения. Перед лакированием древесины ее поверхности обрабатывают шлифовальной шкуркой.

Часто производят окрашивание древесины красителями под цвет красного дерева, ореха и др. Такие порошковые красители, разводимые на воде, называют морилками. Морилку наносят на поверхность изделия марлевым тампоном.

Лакирование осуществляют кистями, тампонами, окунанием, либо пропусканием изделия через стекающую лаковую пленку, которая покрывает поверхность изделия. После нанесения лака изделие высушивают горячим или холодным способом в специальных шкафах или сушилках. После нанесения лака поверхности иногда вторично шлифуют, полируют и лакируют еще раз.

Реже применяют непрозрачные, т. е. матовые лаки.

На предприятиях работу по лакированию изделий выполняют лакировщики.

 Правила техники безопасности

1. При лакировании проветривать помещение.

2. Не лакировать поверхности вблизи нагревательных приборов.

3. Не нюхать лак во избежание отравления.

4. Избегать попадания лака на открытые участки тела.

5. После работы тщательно мыть руки с мылом.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Лакирование поверхностей изделий из древесины

1.     Подготовьте лак, кисти, подкладную доску.

2.    Покройте лаком изготовленное изделие из древесины.

Новые термины: Лакирование, лак, морилка, лакировщик.

1. Для чего производят лакирование древесины?

2. Как подготавли­вают  поверхности   под  лакирование? 

3.   Какими   инструментами лакируют поверхности?

4. Какие меры безопасности следует соблюдать при лакировании?

berezaklim.ru

Лакировка - Статьи

Лакировка

Лакирование - это один из способов отделки готовых изделий. Образующаяся пленка при лакировании предохраняет поверхность от влаги и гниения, подчеркивает цвет и текстуру дерева.

Можно сразу после зачистки мелкой шкуркой покрыть изделие лаком дляпола.

Лаки - это однородные прозрачные жидкости без механических примесей; для некоторых лаков (драммарного, пихтового, бальзамно - масляного) допускается слабая опалесценция. После высыхания лаки образуют однородные прозрачные пленки с высоким сцеплением и эластичностью.

Для лакирования древесины можно использовать самые различные лаки - спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые.

Желательно, чтобы учитель показал образцы лаков, упаковок, в которых они поступают в розничную продажу.

Нитроцеллюлозные лаки выпускаются глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243) в аэрозольных баллонах и в банках (НЦ-218). Лак НЦ-218 наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 часа; расход 120 г/м2. Применяется с разбавителями.Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду, кроме того, их очень трудно полировать.

Масляные лаки, хотя и не требуют полирования, но внешний вид образуемых ими покрытий значительно хуже.

Из масляных лаков рекомендуются лаки ПФ-283 (4с) и ГФ-166 (6с). Их наносят в 1-2 слоя кистью или пипеткой; расход 70 г/м2. Каждый слой необходимо сушить в течении 36 часов. Разбавителем служит скипидар.Из спиртовых лаков лучше всего применять идитольный и шеллачный. Их наносят в 3-4 слоя тампоном, пипеткой или кистью, и каждый слой сушат 30 минут; расход на один слой 25-30 г/м2.

Если масляные и спиртовые лаки наносить пипеткой, тогда нужно тщательно разравнивать тампоном поверхность. В этом случае также необходимо наносить лак несколькими слоями (не менее 2-3) и давать очередному слою лака подсохнуть перед нанесением следующего.

Если вам понадобилось самим отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку или стол, то следует поступить следующим образом. Прежде всего необходимо добиться, чтобы поверхность древесины была совершенно ровной и гладкой. Для сглаживания поверхности древесину строгают и шлифуют мелкозернистыми шкурками № 28 или № 40, а затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый "ворс" древесины, поверхность при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой.

Окрашивают древесину спиртовыми морилками, которые наносят в два слоя тампоном, растирая изделие сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкой шкуркой.

Если древесина крупнопористая, лаковая пленка может "просесть". Чтобы избежать этого, пользуются порозаполняющими составами. В продажу они не поступают - их надо приготовить самим из лака ПФ-283 (4с) (6 %), уайт-спирита (8 %) и наполнителя -порошкообразного барита или гипса (86 %). Лак смешивают с Уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 см2), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста слишком густая, ее можно разбавить смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4.

Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, чтобы его слой не маскировал естественную текстуру дерева. Порозаполнитель обязательно должен сохнуть в течение двух суток.

Важнейшая операция - грунтование древесины. Специальные грунтовочные составы для древесины в продажу не поступают. Для грунтования рекомендуется использовать олифу (только натуральную). Ее надо тщательно втирать в дерево, повторяя эту операцию два или три раза. После этого к следующей операции можно приступать не ранее, чем через двое суток. Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается "ворс", поверхность следует еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.

После грунтования приступают к лакированию.

Лакирование производят с помощью кисти или тампона.

После нанесения лака изделия высушивают горячим или холодным способом.

При лакировании необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

• проветривать помещение;

• не лакировать вблизи нагревательных приборов;

• не нюхать лак во избежание отравления;

• избегать попадания лака на открытые участки тела;

• после работы тщательно вымыть руки с мылом;

• держать лаки (хранить) вдали от открытого огня.

Прозрачная отделка лаками (лакирование) - Столярное дело

Категория:

Столярное дело

Лакирование — самый распространенный вид отделки столярных изделий. Лаки, нанесенные на поверхность древесины, образуют после высыхания прочную защитную пленку, хорошо сцепленную с отделываемой поверхностью. Пленка должна быть прозрачной, гладкой, светостойкой, теплостойкой, с равномерным глянцем. Чем пленка тоньше, тем она плотнее и тем лучше блестит. В толстой пленке под влиянием ее усадки образуются незаметные трещинки, поверхность такой пленки получается недостаточно гладкой и менее блестящей.

Все лаки выпускаются промышленностью в готовом виде. Спиртовые лаки иногда приготовляют на месте работы.

Для приготовления спиртового лака на месте отвешивают согласно рецепту необходимое количество соответствующей смолы, размельчают смолу и ссыпают ее в стеклянную бутыль. После этого заливают в бутыль потребное количество чистого этилового спирта крепостью не менее 90° и бутыль плотно закупоривают. Смола растворяется медленно — до трех и более суток. Чтобы ускорить приготовление лака, следует бутыль держать в теплом месте при температуре до 40° и при этом раствор почаще взбалтывать.

Когда смола полностью растворится, полученный лак фильтруют через марлю, сложенную вдвое.

Приемы лакирования вручную. Лакирование вручную производится тампоном, реже кистью. Для тампона берут ком ваты и обертывают его тонким мягким льняным полотном или стираной марлей. Нестираная марля оставляет на лакируемой поверхности вклеивающиеся волокна. Тампон делают таких размеров, чтобы его было удобно держать в руке (рис. 1). Небольшие поверхности, а также кромки лакируют тампонами меньших размеров.

Для лакирования наливают лак в тампон, хорошо пропитывая вату. Насыщенность тампона лаком должна быть такой, чтобы при незначительном надавливании на него на поверхности древесины оставался сплошной тонкий слой лака без потеков. В ходе лакирования в тампон время от времени добавляют лак для получения равномерной толщины покрытия.

Рис. 1. Тампон для лакирования и пользование им: а — при лакировании больших поверхностей; б — при лакировании кромок и небольших поверхностей

В перерывы и по окончании работы тампон промывают спиртом или специальным растворителем. Непромытым тампон оставлять нельзя, так как на нем образуется твердая лаковая корка и он становится не пригодным к работе. Тампон надо хранить в плотно закрывающейся коробочке.

Кистью наносят лак в местах, куда нельзя проникнуть с тампоном. Исключение составляет масляный лак: его обычно наносят сплошь кистью. Для нанесения лаковых покрытий применяют кисти из мягкого волоса, их размеры и форма (плоские или круглые) зависят от размера и профиля лакируемой поверхности.

В перерывы и по окончании работы кисти обязательно промывают: спиртом — при отделке спиртовым лаком; скипидаром — при отделке масляным лаком; специальным растворителем — при лакировании нитролаками.

Тампоном наносят лак вдоль волокон плотно примыкающими полосами. Частичное перекрывание полос (нахлестки) в местах примыкания должно быть небольшим, полосы должны хорошо разливаться, образуя ровную поверхность.

Лакируют не менее двух раз; каждый следующий слой лака наносит только после того, как хорошо высохнет и будет обработан шлифованием предыдущий слой. Шлифование производится пемзовым порошком или шкуркой не ниже № 170.

Лакируют изделия в собранном виде. Работа ведется в довольно быстром темпе, с равномерным нажимом на тампон. Нельзя задерживать тампон на одном месте: здесь тотчас же образуется неустранимое желтое пятно. Не допускаются пропуски, потеки, полосы, нельзя дважды проходить тампоном по одному и тому же месту. Не следует наливать лак на рабочую поверхность тампона или окунать тампон в лак. По мере высыхания тампона его развертывают, расправляют вату и равномерно пропитывают ее лаком. После каждой такой заправки делают пробный мазок на специально подготовленной для этого дощечке.

При длительной работе по бокам тампона насыхает «корка». Такой тампон заменяют новым или обновляют. Во втором случае тампон развертывают, промывают полотняную или марлевую обертку в растворителе (спирте, скипидаре, растворителе нитролака) и снова заправляют.

Спиртовые лаки обычно наносят в 2 — 3 слоя. Межоперационные выдержки для сушки длятся 40 — 50 мин. каждая. Покрытие полностью высыхает за 2 часа. Увеличением количества слоев покрытия и шлифованием поверхность доводят до зеркального блеска.

Масляные лаки наносят в 2 — 3 слоя с межоперационными выдержками для сушки длительностью 6 — 8 час. Полное высыхание наступает не менее чем через 48 час. Работу можно выполнять как тампоном, так и кистью.

Нитролаки наносят в 4 — 5 слоев с выдержками в 30 — 40 мин. Срок полного высыхания до 2 час.

Для лакирования вручную нельзя применять нитролаки, предназначенные для нанесения способом распыления. В эти нитролаки входят настолько активные (сильные) растворители, что при нанесении их кистью или тампоном они растворяют ранее нанесенные слои лака и той же кистью или тампоном эти слои сдираются с обрабатываемой поверхности. Для лакирования вручную промышленность выпускает специальные нитролаки № 1940 и ВК-1.

При лакировании древесины крупнопористых пород операции 4, 5 и 6 выполняют два раза.

При лакировании с предварительным крашением древесины между операциями 3 и 4 производят крашение раствором прозрачного красителя, за которым следует сушка длительностью не менее 2 час. После сушки окрашенную поверхность протирают, одновременно удаляя остатки ворса.

При лакировании высшего качества наносят четыре и больше слоев лака. Каждый слой подвергают сушке и шлифованию.

Продолжительность межоперационной сушки зависит от свойств нанесенных на древесину отделочных составов, от температурных условий, от требуемого качества отделки. Например, сушка после увлажнения для удаления ворса обычно длится 2 часа. Однако это время можно уменьшить, если температура воздуха в помещении, где ведется отделка, выше обычной и если увлажнение сделано аккуратно, без глубокого пропитывания древесины. Продолжительность сушки после порозаполнения зависит от состава порозаполнители: канифольно-смоляные порозаполнители высыхают быстро, другие медленнее. То же можно сказать и о лаках.

Нужно всегда стремиться к сокращению сроков межопераци-онкой сушки без снижения качества отделки.

Возможные дефекты лакированной поверхности. При небрежном лакировании отделанная поверхность получается с дефектами.

Реклама:

Читать далее:

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

Прозрачная отделка древесины

Категория: Мебель своими руками

Прозрачная отделка древесины

Существует три наиболее распространенных способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование, полирование.

Любой из перечисленных способов приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая не только качественно выявляет текстуру древесины, но и предохраняет ее от разрушения и загрязнений.

Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия.

Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах): 1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60. 2. Парафин — 60, бензин — 40. 3. Парафин — 55, канифоль — 5, бензин — 40. 4. Воск — 30, стеарин—10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10.

Технология приготовления паст всех рецептов одинакова: в эмалированной посуде в водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой бензин (скипидар).

Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани или марли, можно мешковины.

Покрытые мастикой поверхности сушат несколько часов в теплом помещении при температуре 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в поверхность древесины.

Для того чтобы сгладить мастику и придать поверхности слабый глянец, ее протирают вдоль волокон суконкой.

После этого изделия высушивают еще раз до полного испарения растворителя (исчезновения запаха скипидара или бензина).

Огрунтованную восковыми пастами поверхность можно дальше не обрабатывать, а для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковые покрытия недолговечны, быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковый глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Техника лакирования будет описана ниже.

Грунтовать можно и другими пасгами. Рецепты некоторых приведены в таблице 7 (соотношения составных частей даны в весовых частях).

Пасту наносят с помощью резинового шпателя — куска ровно отрезанной резиновой полоски. Сначала кладут густой слой, выравнивают его поперек волокон дерева. Затем, сильно нажимая на шпатель, снимают лишнюю пасту с древесины и протирают сухой ветошью или тряпкой вдоль волокон.

Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а остатки порозаполнителя не скрывали текстуру древесины, поверхность шлифуют мелкой стертой шкуркой не ниже № 8.

Лакирование

Лакирование — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий.

Масляные лаки образуют наиболее прочные,влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском, к их недостатку можно отнести длительную сушку (48 ч.).Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Лак наносят тампоном или кистью за один-два раза.

Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч.

Нитролаки дают довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин.Нитролаки наносят на все породы древесины за три-пять раз, чаще всего с помощью кистей, а лучше путем распыления.

Лакируют, пользуясь кистями или тампонами. Тампон—трикотажный или шерстяной ком, обернутый сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет на ней ворс).

Для работы применяют кисть ручник или небольшой флейц. Окунают их в лак, отжимают излишки и наносят тонким ровным слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворителе.

Тампон готовят для лакировки или полировки так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Захватывание тампона

Степень насыщенности тампона проверяют пробными мазками. Для этого концы тампона поднимают и сжимают рукой, приставляют к поверхности доски или фанеры, обязательно строганой и чистой, и наносят мазок. При лакировании и располировании мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но настолько, чтобы не оставлять на поверхности подтеков.

Тампон периодически наполняют. Окунать тампон в лак или политуру нельзя, так как он после этого оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве.

Лакирование спиртовым лаком. До начала рабог изготовляют несколько тампонов, наливают в один из них лак; на пробных мазках определяют силу нажима для получения ровных слоев лака.

Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают им быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков —ласов перекрывались (рис. 2).

Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка. После первого — 30—40 мин, после второго — 50—60 мин, после третьего— 1,5 ч, после четвертого — 2,5 ч и т. д. Чем больше покрытий, тем больше удлиняются сроки выдержки.

Рис. 2. Техника полирования и форма нанесения ласов

После нанесения первого слоя лака его высушивают и шлифуют поверхность шкуркой № б или № 5 до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. После этого поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают слегка разбавленным лаком. Тщательно просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Работ; выполняют отдельным та поном или бруском дерев, покрытым тканью. Повер. кость периодически протир воде, или тряпкой, смоченной в керосине. Просушив отшлифованную поверхность, наносят третий слой еще более жидкого лака. Такое полирование не дает глубокого блеска.

Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий. Для придания лаковым покрытиям зеркального блеска их полируют. Предварительно лакированную поверхность хорошо шлифуют, лучше всего пемзо-восковым составом, который приготовляют из 46 весовых частей воска и 54 весовых частей пемзовой пудры, просеянной через капроновый чулок или сложенную вчетверо марлю. Воск плавят в паровой бане, всыпают пемзовую пудру, тщательно перемешивают, выливают все в деревянную или другую форму в виде бруска. Чтобы воск легко вышел из формы, ее покрывают тонким слоем масла.

Лаковое покрытие намазывают тонким слоем машинного или подсолнечного масла, кладут на поверхность пемзо-восковой брусок и с легким нажимом делают продольные или кругообразные движения.

Вместо бруска можно шлифовать одним пемзовым порошком. Покрывают поверхность тонким слоем масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром.

После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке.

Тампоном с политурой делают кругообразные движения. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил по ней, на его рабочую сторону наносят несколько капель вазелинового или растительного масла. Размах движений должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, делают то же самое в обратном направлении (наносят 30—50 ласов —тончайших слоев политуры), затем сушат 3—5 ч и вторично наносят такое же количество ласов. Просушив 6—12 ч, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На 1 м2 требуется 300—400 г политуры.

В процессе полировки необходимо своевременно наполнять тампон политурой.

Лакирование масляными лаками. Масляные лаки наносят на поверхность три-четыре раза преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет от 8 до 48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего слоя.

Лакирование нитролаками. Такое лакирование выполняют только кистью.

Слои лака наносят вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют три-четыре раза с выдержкой каждого слоя не менее 2 ч. Во время работы кисть периодически промывают растворителями.

Полирование

Обычно полируют изделия, сделанные из мелкопористой древесины с красивой текстурой: ореха, красного дерева, палисандра, карельской березы, клена, груши, ясеня, березы, тополя, сливы, яблони.

Полирование политурами — сложный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких отдельных операций; грунтования, полирования, сушки спиртом.Работу нужно выполнять в сухом, светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18—20°.

Наносить политуру рекомендуется тампоном.

Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазелиновым или трансформаторным маслом (одиа-две капли).

Рассмотрим последовательно все перечисленные выше операции.

Грунтование. Эта операция необходима для того, чтобы заполнить поры на поверхности подготовленного под полировку изделия.

Грунутуют 12—14%-ной шеллачной политурой, одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с политурой, она равномерно распределяется по поверхности и заполняет поры древесины.

Сначала грунтование выполняют без масла и пользуются им только после того, когда вся поверхность будет равномерно матовой, а тампон станет прилипать. Заканчивают грунтование тогда, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных пятен, полос, пропусков и других дефектов.

В процессе грунтования на поверхность наносят около 150 ласов. После грунтования деталь или изделие выдерживают или сушат в сухом, непыльном помещении с температурой 18—20° не менее 3 суток (лучше б суток), затем приступают к шлифовке нанесенного грунта (из политуры и пемзы) с помощью промасленной шкурки № 4, желательно бывшей в употреблении, так как она шлифует более чисто. Вместо шкурки можно применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты пасты, используя для этого новый тампон. Шлифование выполняют лучше всего вдоль волокон, делая при этом не очень сильный нажим на поверхность. После шлифовки изделие сушат в течение 2 суток, всю пыль счищают мягкой щеткой или тряпкой.

Первое полирование. Эту операцию рекомендуется выполнять 8—10%-ной шеллачной политурой. Если в наличии не имеется такой политуры, ее можно приготовить из имеющейся, добавив в нее спирт (на 100 г политуры одна столовая ложка спирта).

До полирования грунтованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, деталь укладывают в удобное для работы положение, наливают в тампон политуру так, чтобы он был равномерно смочен и при легком надавливании на его рабочую поверхность пальцем политура слегка выступала.

Проверяют тампон на отдельном образце — он должен оставлять быстро исчезающий влажный след. В процессе полирования тампон необходимо водить по поверхности быстрыми плавными безостановочными движениями.

Движение тампона при первом полировании происходит так. Сперва проводят прямую линию, а по ней зигзагообразную пересекающую прямую. Особое внимание уделяется полированию краев, где чаще всего оказываются пропуски.

Хорошо полирующиеся мелкопористые породы рекомендуется обрабатывать без применения пемзы, с добавлением масла.

Масло добавляют для скольжения тампона и только тогда, когда он начинает прилипать к поверхности. Наносить масло на рабочую поверхность следует очень осторожно и всего несколько капель. Кончик пальца слегка смазывают маслом и этим пальцем оставляют на тампоне две-три точки (в целом не более маленькой капли). От избытка масла оставляемая политурой пленка мутнеет и к тому же требует более дл-ительной сушки.

При первом полировании на поверхность наносят около 150 ласов, т. е. покрывают ее тончайшими, хорошо растертыми слоями политуры. Or этого поверхность становится гладкой, немного блестящей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изделие после этого сушат в течение 12 суток при температуре + 18—20°.

После сушки полируемую поверхность осматривают, а при наличии вышеперечисленных дефектов повторяют первое полирование.

Второе полирование. Выполняется только по хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый тампон наполняют политурой и выполняют им зигзагообразные движения с последующим возвратом в виде петелв через первые зигзаги. За эту операцию также наносят на поверхность около 150 ласов. Масло добавляют только тогда, когда ухудшается скольжение тампона. Заканчивают работу тогда, когда на всей поверхности останется ровный зеркальный глянец.

Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплом, непыльном помещении. Поверхность внимательно осматривают, очищают ее от пыли чистой сухой мягкой тканью и приступают к третьему полированию.

Третье полирование. Для этой операции применяют более жидкую б—8%-ную политуру, разбавляя 100 г политуры двумя столовыми ложками спирта или того растворителя, на котором она приготовлена. Работу выполняют в более быстром темпе, чем при втором полировании, и без масла. Тампон должен оставлять на поверхности продольные и поперечные восьмерки, которые сперва накладывают вдоль поверхности, затем поперек.

После третьего полирования должен получиться стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность должна быть совершенно гладкой, без бугорков, пузырьков и других дефектов.

Четвертое полирование требуется только для удаления матовых участков на поверхности. Предварительно изделие необходимо просушить в течение 8— 10 суток, а затем приступить к полированию.

Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена и можно приступить без выдержки к сушке.Сушка. После полирования на поверхности, как правило, остаются следы масла в виде синего налета, который необходимо удалить. Делают это с помощью специальной сушки, которая иначе называется выполиров-кой, или освежением.

Для выполнения сушки применяют винный спирт 96% -ной крепости. Свежий тампон слегка смачивают в спирте и быстро легким нажимом делают круговые или волнистые движения. Нельзя задерживать тампон на одном месте, так как спирт легко растворяет нанесенную политурную пленку и образует «прожоги» (матовые пятна). Такой брак можно исправить только полированием всей поверхности.

Для уменьшения возможных дефектов рекомендуется применять менее активные составы, например, смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соли на 1л). Для приготовления состава берут равные части соленой воды и политуры (100 г политуры и 100 г соленой воды). Состав подогревают на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют, и используют вместо спирта.

gardenweb.ru

Презентация по технологии на тему "Отделка изделий из древесины

Описание презентации по отдельным слайдам:

Лакирование Одним из способов отделки готовых изделий является лакирование. При лакировании на поверхности образуется прозрачная пленка, через которую просвечивается натуральный цвет и текстура древесины. Пленка также предохраняет поверхность от влаги и гниения. Перед лакированием поверхности изделий из древесины обрабатывают шлифовальной бумагой

Лакирование древесины можно осуществлять спиртовыми, масляными или нитроцеллюлозными лака­ми. Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. Перед лакированием поверхность готовят под прозрачную отделку. Лакирование спиртовыми лаками осуществляют тампоном из шерстяной ткани, обернутым простиранной льняной тканью. Внутрь тампона наливают спиртовой лак. Лучшим лаком считается шеллачный. Лак наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины равномерно без потеков. Время высыхания первого слоя — 3-4 ч, после чего его шлифуют мелкозернистой шкуркой без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью. Высохший первый слой лака покрывают вторым слоем, предварительно разба­вив лак спиртом на 10 %• Второй слой сушат также 3-4 ч, затем шлифуют пемзовым порошком с водой (влаж­ную льняную тряпочку припудривают порошком). Шлифуют легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не снять лак.

Меры безопасности при работе При лакировании проветривать помещение. Не лакировать поверхности вблизи нагревательных приборов. Не нюхать лак во избежании отравления. Избегать попадания лака в открытые участки тела. После работы тщательно мыть руки с мылом.

На предприятиях работу по лакированию выполняют лакировщики

Курс профессиональной переподготовки

Учитель, преподаватель технологии

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДБ-151337

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

infourok.ru

Лаки. Виды и особенности. | Полезные статьи и материалы от экспертов на Plot.kz

Широкий ассортимент лаков на рынке отделочных материалов может поставить в тупик своим разнообразием. Мы приведем основные классификации лаков, которые облегчат ваш выбор необходимого товара.

Классификация лаков по составу (содержание растворителя)

Лаки — это растворенные искусственные или натуральные смолы в разнообразных растворяющих жидкостях. В роли растворителей могут выступать ацетоны, спирты, олифа, некоторые углеводороды, синтезированные либо природные масла, а также вода. Отсюда вытекает классификация лаков на четыре группы:

• водные
• масляные
• спиртовые
• скипидарные.

Лаки наносят тонкими слоями на рабочую поверхность. После высыхания они превращаются в прозрачную пленку, она отличается устойчивостью к неблагоприятному действию физических и химических агрессивных агентов.

Классификация лаков в зависимости от их свойств

По свойствам лаки делятся на два вида:

• термопластичные
• термореактивные.

В чем отличие между этими типами лаков? Легче объяснить на простом примере.

Шеллак — это термопластический лак или, так называемый термопласт, который затвердевает вследствие испарения растворителя метанола. «Избавление» от растворителя — это единственный способ твердения лаковых термопластичных покрытий. В результате материал пленки становится необратимым, т. е. не может менять своих физических свойств.

Существуют лаки, которые затвердевают в результате при воздействии атмосферного кислорода, за счет образования «вулканизующих» или «сшивающих» поперечных связей между молекулами. Такие составы называются термореактивными и обратимыми. «Жизнь» лакокрасочных материалов с поперечными связями (термореактивных) более долговременна, по свойствам они — более прочные и твердые, нежели термопластичные. К термореактивным лакам относятся фенолформальдегидные, карбамидные и эпоксидные лаки.

Немного истории

Считается, что впервые лак изобрел еще в 12 веке немецкий монах Феофил. Его рецепт хранился в строжайшем секрете.

В Европе первый завод по производству лака был открыт в 1803 году французом химиком Шене. Лаки, производившиеся на этом заводе, были на спиртовой основе.

Производство лаков на основе масел началось в Англии, которая долгое время имела на них монополию. Намного позже, когда другие страны получили разрешение на ввоз в Европу своих смол, лаки получили широкое распространение.

Первые заводы по производству лаков на базе масла в Европе и Америке появились только в середине 19 века.

В 1874 году в Москве открылся первый в России завод по производству масляных лаков, которые использовали при строительстве железных дорог.

Подготовка к косметическому ремонту >>>

Лаки в строительстве

В строительстве используют самые разные лаковые составы, произведенные на базе природных смол либо синтетических полимерных соединений, растворенных в воде либо органических веществах. Лакирование дает прочный прозрачный пленкообразный слой, который может не иметь цвета или быть различных оттенков. Предназначение лаков состоит в защите наружных слоев разных материалов от повреждающих агентов, а также в случае, если необходимо сохранить либо сделать акцент на фактуре материала. В первую очередь, лаки применяются для обработки деревянных изделий, чтобы подчеркнуть природную красоту ценных пород дерева. Его наносят завершающим слоем на подготовленную поверхность с целью продления срока его службы и придания привлекательного внешнего вида.

Лаки, используемые в строительстве, по составу делятся на несколько видов:

• Алкидные — широко распространены, по сравнению со своими аналогами. В их состав входят искусственно синтезированная алкидная смола в комплексе с растворителем органической структуры. Алкидные смеси отличаются хорошими адгезивными свойствами на разных поверхностях, а также устойчивостью к влаге. Он образует твердый, прозрачный слой-пленку, который может быть слабо окрашен. Область использования таких лаков очень широка: они используются для наружной и внутренней отделки. Зачастую потребители путают алкидные лаки с масляными. Однако, они имеют отличия в химическом составе. Кроме того, алкидные составы обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, чем их масляные «родственники».
• Битумные — производят из битума в сочетании со смолами и маслами. Лакирование ими дают черную пленку, которая устойчива к влаге и некоторым агрессивным химическим веществам. Битумные лаки используют, главным образом, с целью временной защиты изделий из металлов, поскольку постоянная защита ими невозможна из-за недостаточности антикоррозийных свойств.
• Эпоксидные – смесь эпоксидной смолы и органического растворяющего вещества. Для них характерны хорошие адгезивные свойства, устойчивость к воде, щелочам. Предназначены для склеивания, обработки сувенирной продукции, приготовления шпатлевок и проч.
• Спиртовые лаки или политуры — производятся из натуральных смол, которые растворяются в спиртах. При лакировании ими образуется прочная блестящая пленка, которую можно полировать. Такие лаки достаточно дорогостоящи и используются в основном для покрытия музыкальных инструментов.
• Нефтеполимерные — появились не так давно. Их получают путем смешивания нефтеполимерной смолы и органического растворителя. Они значительно дешевле масляных лаков, но превосходят их по эксплуатационным свойствам: устойчивы к влажной среде и агрессивным химическим веществам.
• Нитроцеллюлозные — по химическому составу являются смесью из нитрата целлюлозы с органическим растворителем. Образуют прозрачную быстросохнущую пленку. Они не обладают устойчивостью к воде и довольно хрупкие. Предназначены для лакирования изделий из древесины.
• Алкидно-карбамидные — получают при растворении двух видов смол в органических растворителях. При лакировании получается прочная пленка, которая обладает устойчивостью к механическим воздействиям и влаге. Эти свойства обусловили сферу их применения: они используются при лакировании предметов мебели, товаров из дерева и паркетных покрытий.
• Полиуретановые и алкидно-уретановые — отличаются высокими прочностными характеристиками. Используются в лакировании паркетных покрытий, деревянной мебели и музыкальных инструментов.
• Акриловые — получаются при смешивании акрила, органического растворителя и красителей. Используются в качестве декоративного отделочного материала для обработки металлических, стеклянных и деревянных поверхностей: хорошо защищают и придают им различные оттенки.
• Масляные — состоят из синтетических или натуральных смол и растительных масел, смешанных с растворителями и сиккативами. Янтарь, шеллак и канифоль — это наиболее часто применяемые природные смолы. Они являются достаточно редкими материалами, поэтому используются ограниченно, в основном для росписи художественных и декоративных изделий. Широкое применение получили масляные лаки с синтетическими смолами. Прочная прозрачная пленка, образующаяся на поверхности изделия при покрытии масляным лаком, имеет желтоватый оттенок.
• Такие лаки неустойчивы к атмосферным явлениям, поэтому используются исключительно для внутренней отделки, например, покрытия полов из дерева. Цветовая гамма масляных лаков в зависимости от состава может варьировать от светло-желтого до темно-коричневого.
• Водные — являются экологически чистыми средствами, обладают хорошими износостойкими свойствами, устойчивы к воздействию воды и УФ-лучей, образуют глянцевую или матовую пленку. В их производстве в качестве растворителя используется вода и только около 15 % других растворителей. Водные лаки с красителями придают поверхности разнообразные яркие оттенки. Они быстро сохнут. Используются для покрытия паркетных полов, фасадов домов, окон, дверей, беседок и садовой мебели из дерева. В последнее время многие мебельные фабрики отдают предпочтение именно лакам на водной базе из-за отсутствия резкого запаха и токсического влияния на организм человека. Также водные лаки используют для приготовления грунтовок, для покрытия стекла, бумажных и меламиновых пленок.
• Двухкомпонентные лаки являются самыми современными. Их эксплуатационные свойства во многом превосходят однокомпонентные и водные аналоги. Из недостатков двухкомпонентных лаков стоит отметить дороговизну и кропотливость нанесения, которая требует навыков специалиста. Эти лаки не являются полностью безопасными, так как при нанесении выделяют токсичные вещества. Поэтому с ними нужно работать в респираторе и защитных перчатках. Используются двухкомпонентные лаки, в основном, для покрытия полов с большой эксплуатационной нагрузкой. Такие лаковые составы нельзя смешивать с какими-либо растворителями. При выделении испарений в большом объеме существует риск взрывоопасности.

Лаковые составы, которые применяют для защиты древесины, производятся различных цветов. Они подчеркивают структуру натуральной древесины, придают красивый вид мебели, а также защищают от плесени, гниения, насекомых и негативного воздействия природных явлений. Применяются для покрытия оконных рам, деревянных стен, дверей как внутри, так и снаружи помещений.

Области применения лаков

Лаковые составы применяются для покрытия поверхностей из разных материалов. По назначению существуют следующие группы лаков:

• Для стен и потолков используются в основном лаки на водной основе, которые можно смешивать с колером для придания желаемого оттенка. Они быстро сохнут, предупреждают появление желтизны, издают слабый запах, устойчивы к воздействию воды, жира и бытовой химии. Применяются при обработке различных поверхностей: панельных, бетонных, кирпичных и бревенчатых. Лаки для стен и потолков могут быть матовыми и глянцевыми, бесцветными либо самых всевозможных цветов.
• Для пола используются лаки с высокой устойчивостью к износу и ударам, а также к воде и моющим средствам. Для паркетных полов применяются лаки, которые не имеют желтого оттенка, чтобы не портить натуральный цвет древесины. Они бывают с различной степенью блеска, поэтому вы сможете выбрать подходящий в зависимости от желаемого конечного результата.
• Для деревянных поверхностей – должны обладать защитой от повреждающих факторов: насекомых, плесени, влаги, химически агрессивных веществ, а также подчеркивать натуральную структуру древесины. Из дерева изготавливают в основном мебель, полы, музыкальные инструменты и сувениры, поэтому при их обработке следует отдать предпочтение нетоксичным лакам на водной основе.
• Для металлических поверхностей используют антикоррозийные лаки. Чаще это однокомпонентные полиуретановые лаковые составы. Их наносят на предварительно очищенную и высушенную, загрунтованную или окрашенную эмалью для металла поверхность. Эти лаки легко наносятся, не текут, быстро сохнут, обладают высокой износостойкостью. Наносить состав для обработки металла можно даже при низких температурах. Он подходит для поверхностей из стали, алюминия, меди, чугуна. Лаком для металла обрабатываются резервуары для воды, химических веществ, нефтепродуктов, уличные сооружения, металлические полы и оборудование.
• Специальные лаки для обработки сучков применяются в основном для работы с хвойными породами древесины. Специальный состав предупреждает переход смолы из сучков через окрашенную поверхность. Подходит для внутренних и наружных работ.
• Для яхт используются защитные и декоративные лаки. Подобные составы обладают высокой устойчивостью к воздействию воды, соли, солнечных лучей и механических воздействий. Используются для лакирования как надводных, так и подводных частей яхт, лодок и других судов, а также для защиты уличной мебели и спортивного снаряжения от неблагоприятных факторов окружающей среды. Для яхт применяются три вида лака: алкидный, полиуретановый и смешанный.

По степени блеска лаки бывают:

• матовые – не имеют блеска, так как полностью поглощают свет;
• полуматовые – незначительно отражают лучи света, поэтому имеют слабый блеск;
• глянцевые – обладают высокой степенью отражения и блеска;
• полуглянцевые – имеют среднюю степень блеска;
• высокоглянцевые – максимально отражают предметы, почти как зеркало.

Современная промышленность выпускает лаки оттенков широкой гаммы: белый, береза, бесцветный, бирюзовый, бронза, груша, дуб, желтый, зеленый, золото, калужница, канадский орех, красный, красное дерев, лиственница, медный, махагон, ольха, орегон, орех, палисандр,рябина, серебро, синий, сосна, тик, фиолетовый, эбеновое дерево. Насыщенные цвета помогут подчеркнуть фактуру и красоту натурального дерева или добавят яркости.

Цветные водостойкие лаки могут использоваться для лакирования стен и потолков из различных материалов в ванных комнатах и саунах. Какой из них выбрать, зависит от ваших предпочтений и рабочей поверхности.

Различные виды лаков выпускаются в стандартных упаковках следующего объема (кг/л): 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,7; 2; 2,5.

На сегодняшний день рынок лаков предлагает широкий ассортимент от производителей из разных стран: Россия, Украина, Казахстан, Польша, Италия, Финляндия, Турция.

Информационная служба plot.kz

plot.kz

Прозрачная отделка дерева

Прозрачную отделку с сохранением или еще большим проявлением текстуры древесины получают путем воскования, лакирования масляными, спиртовыми, нитроцеллюлозными, полиэфирными и мочевинноформальдегидными лаками, полированием. Все виды прозрачных покрытий применяют как по естественной, так и по тонированной поверхности древесины.

Опаливание поверхности изделия. В зависимости от характера и назначения изделия из древесины применяют тот или иной вид отделки, а иногда пользуются их сочетанием. Опаливание древесины применяют для придания изделию особого колорита, этот метод наиболее пригоден для отделки предметов домашнего обихода и очень красив в сочетании с медными или латунными элементами.

Сплошное или частичное опаливание осуществляют погружением детали в горячий песок или при помощи паяльной лампы.

Тонирование { крашение ) древесины применяют для того, чтобы усилить ее текстуру и естественную окраску и придать древесине нужный цвет; имитировать ценную породу. Широкое цветовое разнообразие дает применение анилиновых красителей, предназначенных для крашения тканей. Варьируя их сочетания и концентрацию можно окрасить древесину в любой цвет. Нужный тон следует подбирать на пробном куске древесины; затем, после ее высыхания, поверхность воскуют или лакируют и только после этого оценивают цвет.

Краситель наносят мягкой кистью, губкой или с помощью распылителя вдоль волокон древесины. После смачивания всей

поверхности ее протирают сухой губкой или тряпкой, удаляя лишнюю влагу. Перед тонированием пород, быстро впитывающих влагу, рекомендуется увлажнить поверхность изделия.

Вощение дерева, то есть нанесение на поверхность древесины смеси воска с летучими растворителями (бензином, скипидаром, уайт-спиритом ) дает прозрачную пленку, образуемую тонким слоем воска (летучие растворители испаряются в процессе сушки ). Восковое покрытие обычно наносят на большие изделия из пористой древесины ( дув, ясень), эксплуатируемые внутри отапливаемых помещений.

Для вощения применяют чистый воск или мастику, которая готовится на его основе. Для этого воск плавят на водяной бане и добавляют в него растворитель ( скипидар и уайт-спирит) в отношении 1:2 по массе. На изделие наносят горячую мастику. После ее высыхания в течение 1-2 час. поверхность натирают до блеска грубым сукном или войлоком. Через сутки операцию повторяют.

Мастику можно приготовить и из таких компонентов:

берут 8 частей пчелиного воска, 1 часть измельченной канифоли, 4 части скипидара. Остывшую массу наносят на жесткую волосяную щетку и натирают ею поверхность.

Вощение и полировку можно производить и механическим способом, вращающимися щетками или планками, набранными из слоев прошитого сукна.

Восковая мастика хорошо заполняет поры древесины и имеет матовую поверхность. Но она мягкая, поэтому ее целесообразно покрыть дополнительно слоем спиртового лака. Нитролаки для этой цели не годятся из-за отсутствия у них адгезии к воску.

Лакирование деревянных изделий производят поэтапно. На подготовленную поверхность древесины наносят тонкий слой лака. Затем после просушки изделие слегка шлифуют мелкозернистой шкуркой, удаляя поднятый лаком ворс. Очистив от пыли, поверхность снова покрывают менее густым лаком и шлифуют при помощи пемзового порошка. Третье покрытие делают лаком очень жидкой консистенции, который наносяттонким слоем.

Как уже говорилось выше, наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и моче-виноформальдегидные лаки, реже- масляные и спиртовые.

Полиэфирные и нитроцеллюлозные лаки быстро сохнут, дают прочную эластичную, прозрачную и достаточно атмосферостойкую пленку, которая хорошо шлифуется. Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют достаточно прочную пленку с блестящей поверхностью. Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосферостойка, но недостаточно декоративна. Спиртовые лаки дают пленку с недостаточными прочностью и атмосферостойкостью, слабым блеском.

Приступая к лакированию изделия, следует помнить, что применение лаковых покрытий должно быть весьма сдержанным, так как многочисленные блики доведенной до блеска поверхности разрушают восприятие изделия и его отдельных элементов. Особенно это касается декоративных деревянных изделий, где лаковые затеки в тонких элементах резьбы и фрезерования могут огрубить работу. Следует всегда помнить, что применение лаков на любой основе сводится к образованию тонкой пленки, которая облагораживает поверхность изделия, сохраняет ее текстуру, естественный или тонированный цвет.

Готовое изделие из древесины вместо лакирования можно несколько раз пропитать горячим растительным маслом ( льняным, конопляным, подсолнечным, оливковым, хлопковым), трансформаторным или натуральной олифой. Для этого разогретое на водяной бане масло или олифу наносят тампоном ( кистью) на поверхность изделия. После впитывания и высыхания первого слоя наносят второй, а затем и третий.

Прозрачную отделку получают также полированием. В качестве основного материала применяют спиртовую политуру, представляющую собой раствор смолы шеллака в этиловом спирте. На поверхность древесины политуру наносят тонким слоем и многократно. Непрозрачные покрытия закрывают поверхность изделия и делают невидимыми нижележащие слои

древесины. Осуществляют непрозрачные покрытия масляными, нитроцеллюлоидными, алкидными, перхлорвиниловыми, водоэмульсионными красками и эмалями. Для изделий с непрозрачным покрытием применяют дешевую древесину.

Фанерование - отделка поверхности изделия шпоном из древесины ценных пород. Фанеровать нужно отдельные детали, а не собранное изделие. При фанеровании в два слоя первый слой шпона располагают волокнами поперек основы, второй - поперек волокон первого слоя. Можно выполнять фанерование с двух сторон детали.

Порядок работы при фанеровании поверхности деталей следующий. Сначала производят ее подготовку - обессмоли-вание древесины хвойных пород ( бензином, ацетоном ), шлифование наждачной шкуркой, при необходимости - шпаклевание. Затем готовят шпон - раскрой, сортировка, подбор полос шпона по цвету и рисунку, склеивание полос в листа. После всего производят наклеивание шпона на основу столярным клеем.

Бронзование дерева - разновидность непрозрачного покрытия, которое применяется главным образом при отделке багетных рамок для фотографий, картин и зеркал. Наилучший эффект дает в сочетании с темными тонами древесины. Поверхность под бронзование грунтуют и тщательно шлифуют.

Бронзование производят двумя способами: на отлип и на тинктуре.

Первый способ состоит в том, что поверхность покрывают масляной краской под цвет порошка и, когда подсыхающая краска достигнет состояния отлипа, на нее с помощью мягкой кисти напыляют бронзовый порошок. Излишки порошка после высыхания смахивают кистью.

При втором способе слой краски высушивают полностью и наносят на него бронзовую краску - смесь бронзового порошка и лака.

Выжигание. Красиво смотрятся изделия, отделанные выжиганием. Кроме обычной иглы электровыжигательного аппарата часто применяют различные формочки ( крючки ) из проволоки, штемпеля. Различные узоры можно сделать спиралью, насаженной на жало паяльника. Нередко выжиганием получа- • ют контурный рисунок для последующего раскрашивания. Контур препятствует растеканию краски.

Рисунок для выжигания можно выполнить на бумаге, затем проколоть по контуру иглой. Бумагу или кальку с отверстиями накладывают на изделие и припудривают толченым углем при помощи тампона. Когда шаблон снимают, на изделии остается контурный рисунок, который можно раскрасить акварелью и покрыть лаком. Для раскраски можно использовать и гуашь. Но, чтобы она не пачкалась и не текла при раскрашивании, в нее добавляют немного жидкого столярного клея. Клей немного обесцвечивает тона.

Яркими выглядят изделия, раскрашенные анилиновыми красками. Их разводят на воде и наносят кистью. Изделие перед этим обязательно грунтуют. В качестве грунта можно использовать клейстер, который наносят тампоном или губкой. Грунтовка производится два- три раза с интервалом на просушку в 10 час.

Похожие статьи:

poznayka.org

• 
  Яйца пашот в пленке рецепт с фото пошагово
• 
  Samsung galaxy s8 пленка или стекло что лучше
• 
  Отзывы обертывание пленкой для похудения в домашних условиях
• 
  Маска пленка с активированным углем от черных точек
• 
  Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками
• 
  На мыльную пленку падает свет под углом 30
• 
  У кошки понос и глаза наполовину закрыты пленкой
• 
  Технические характеристики пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная типа ютакон
• 
  Можно ли на передние фары клеить желтую пленку
• 
  Как почистить пленку на телефоне с внутренней стороны
• 
  Цена инфракрасная пленка для теплого пола цена харьков