Лада 2115 Дубль два в цвете Кварц › Бортжурнал › Шумоизоляция дверей. Пленка приклеить к металлу двери автомобиля


Volkswagen Passat Turbo K04 › Бортжурнал › Мокрый пол #2 — Новый уплотнитель и пленка в дверь

Как я уже говорил затопило меня ) со всех 4 дверей и торпеды, как в дырявой подлодке) вообщем торпеда решилась, задние двери победил таким образом … так сказать чтоб наверняка )

Собственно отдираем старый уплотнитель от щита стеклоподьемника . все зачищаем и рисуем контур карты на двери .

Использовал вот такой уплотнитель из строительного

Клеим прямо на дверь

И для полного фанатизма я еще внутрь двери вклеил пленку, как на старых опелях было ) по ней теперь стекает вода и прямиком в дренажные отверстия .

Зажал сверху рамкой стекла .

Пленка в действии (вода стекает по ней а не по карте)

Далее будем побеждать передние двери, там карты новые течет с самого уплотнителя (того что толстый )

Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Шумоизоляция дверей — бортжурнал Лада 2115 Дубль два в цвете Кварц 2010 года на DRIVE2

Ну вот и добрался я до дверей, а именно до их шумоизоляции. Мысль о шумке возникла почти сразу после покупки машины. Надоели лишние звяканья и бряканья из дверей, (особенно замечалось это очень хорошо на неровных дорогах). Но как-то не было возможно это сделать, то погода не позволяла, то дела были… и вот подвернулось свободное времечко заняться всем этим)Заехал в магазин, закупился всем необходимым материалом, для этого дела.Купил три листа Сплена 4мм размером 1.2х1мВосемь листов Вибропласта STP M1 размером 0,53х0,75мДве бутылки Уайт Спирита и одну растворителя, для того чтобы оттирать мовильПриехал на дачу и понеслась работка)Начал шумить с задних дверей, фотки делал по ходу работы, на примере одной двери расскажу, как делал, может кому интересно будет. Хотя уже многие делали и всё давно известно)Начинаем разбирать дверь, снимаем обшивку и всё то что мешается, а именно плёнка которая служит для водостокаДальше начинается само нудное и надоедливое дела из всего этого, это оттирание мовиля с дверей, который в автосалоне полили очень щедро, особенно на заводскую шумку (оттереть её до чиста практически не возможно)Но спустя полтора часа я его всё-таки оттёрПосле того как всё оттёр, началась самая затягивающая процедура, это клеить саму шумку в двери, клеить её туда, конечно же неудобно, особенно в дальние углы. куда руки с трудом дотягиваются. Но потихонечку начало всё получаться. Клеить пытался длинными кусками, где это было возможно, стыки делал в нахлёст. Получилось вот так. По такому де принципу делал передние двериПотом после того как проклеил дверь Вибропластом, заклеил всё СпленомОбмотал все тяги и провода которые болтались маделином, и по контуру куда прилегает обшивка двери. Залил низ двери потом мовилем, чтобы вода не застаивалась и двери не гнила раньше своего времени.Собираем теперь всё обратно, одеваем плёнку от водостоковДырки монтажные решил заклеить вибропластом, чтобы лишние звуки не издавались от тудаОбшивки дверей обклеил так же спленом, чтобы шуму меньше от них былоОбшивки решил на этот раз крепить на Калиновские пистоны, а то эти (евро пистоны), какие то одноразовые оказались, пока обшивку наденешь, все поломаются и поотваливаются.На всю шумоизоляцию ушло у меня 7,5 листов вибропласта и 3 листа сплена.На задние двери ушло по 1,5 листа вибропласта, на одну двери и половина листа сплена.На передние двери ушло по 2 листа вибропласта и одному листу сплена.

По ощущения стало заметно лучше и тише в салоне.Двери стали тяжелее и закрываться стали они лучше и тише, передние колонки стало заметнее лучше слышно и звук у них стал более громким, пропали лишние звуки доносящиеся из дверей, ну и всех ощущений не передать.

Цена вопроса: 2 500 ₽

Нравится 318 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

www.vibroshumka.ru

шумоизоляция дверей автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля, наряду с шумоизоляцией арок колёс, позволит существенно уменьшить шум в салоне вашей машины и сделает его таким же уютным и тихим, как салон дорогого лимузина. В этой статье будет описано, как и с помощью чего своими руками произвести грамотную шумоизоляцию дверей вашего автомобиля, не прибегая к дорогим услугам автосервиса.

О шумоизоляции всего автомобиля и о материалах для этого дела я уже писал вот здесь, а в этой статье будет описана последовательность действий конкретно по шумоизоляции дверей машины. Ведь большинство шумов внешнего мира (более 50%) проходит через двери любой серийной машины, у которой в целях экономии не уделяется должного внимания на шумоизоляцию кузова и соотверственно на устранение шумов.

И если вы проводите в своей машине достаточно много времени, особенно в загруженном и шумном городском трафике, то есть большой смысл самостоятельно доработать двери вашей машины, чтобы снизить шумы и общую вашу утомляемость за рулём. А как это сделать своими руками и с помощью чего, и будет описано ниже.

Для начала следует взять рулетку и замерить общую площадь дверей вашей машины, чтобы выяснить сколько шумоизолирующего материала вам потребуется приобрести. Разумеется покупать материал следует немного с запасом.Какой вибро или шумо-изолирующий материал потребуется, я опишу ниже в процессе работы.

Но для начала следует разобрать двери вашей машины, то есть снять дверные карточки. Для их снятия на большинстве машин потребуется снять сначала ручки (если они есть), затем пластиковые клипсы, а что бы не мучиться с обычной отвёрткой, советую приобрести специальный инструмент для снятия клипс, показанный на фото слева. Стоит он совсем не дорого, но работать с ним вам будет намного эффективнее и приятнее, чем с обычной отвёрткой.

На некоторых автомобилях для снятия карточек потребуется выкрутить несколько винтов, и разумеется для этого используем фигурную отвёртку.

После снятия дверных карточек, внимательно осматриваем железо двери и если обнаружите отслоения краски или коррозию на металле, то обязательно следует зачистить ржавые места с помощью наждачной бумаги, и если на листовом металле двери имеются кратеры от коррозии, то следует обработать повреждённые места преобразователем ржавчины, и примерно через час заново зачистить поверхность и загрунтовать зачищенный металл грунтовкой.

Кстати, если на металле дверей имеется заводское бюджетное подобие шумоизоляции, то разумеется его следует удалить полностью, затем зачистить, заматовать и обезжирить поверхность металла двери. Как уже было сказано выше, если были проблемные места, то после их обработки и грунтовки, грунту даем высохнуть не менее суток и после этого матуем загрунтованную поверхность 600-ой наждачной бумагой, и затем обезжириваем всю внутреннюю поверхность двери обезжиривателем, не растворяющим краску (например анти-силиконом). Теперь можно нарезать шумоизоляцию и клеить её с внутренней стороны двери.

Чтобы не ошибиться в нарезке материала и сделать последующую обклейку аккуратной, советую сначала вырезать шаблоны из обычной бумаги и затем прикладываем их с внутренней стороны дверей (особенно в рельефных местах — различных складках, загибах и т.п.) и убеждаемся, что бумажный шаблон ложится чётко по контурам железа двери, и по контурам усилительных элементов двери. После этого вырезанные бумажные шаблоны можно прикладывать к листовому шумоизоляционному материалу и вырезать контуры ножницами.

Первый слой клеим из виброизолирующего материала, например «Бимаст Бомб» или ему подобных. Этот материал поможет устранить вибрацию от проезжающего мимо автотранспорта. Разумеется наклеить лист целиком не получится (к тому же материал можно купить в виде нарезанных прямоугольников), так как мешают различные усилительные элементы в двери и механизмы стекло-подъёмника. Но опять же поможет определиться по месту бумага — точнее бумажный шаблон.

Приложив бумажный шаблон к листовому материалу «Бимаст Бомб» обводим шаблон маркером и вырезаем материал ножницами. Перед наклейкой виброизолирующего материала разумеется сначала отклеиваем защитную плёнку (см. фото) и потом приклеиваем вырезанный материал к подготовленному железу внутри двери.

Но если вы не пользуетесь бумажными шаблонами, то защитную плёнку пока не отклеиваем, а сначала прикладываем кусок материала и подрезаем его по месту ножом (или помечаем маркером и потом подрезаем) и уже убедившись, что подрезанный фрагмент материала нормально ложится на своё место, отклеиваем защитную плёнку и клеим.

Неважно из скольких кусков материала будет состоять первый слой наклеенного вибро-изолирующего материала (хотя чем меньше, тем лучше), но важно чтобы стыки между наклеенными фрагментами были состыкованы плотно, то есть без зазоров.

Кстати, большинство материалов продаются не в рулонах, а уже в виде вырезанных квадратов или прямоугольников (см. фото). И если вы приобретёте материал в виде небольших квадратов или прямоугольников, то бумажными шаблонами можно не пользоваться, а можно подрезать материал по месту, как было описано чуть выше.

 

 

При наклейке материала удобно и нужно пользоваться маленьким ребристым прокаточным роликом (см. фото) который поможет отлично приклеить фрагменты даже в труднодоступных местах (складках, загибах). Кстати, вибро-поглощающим материалом можно обклеить только лишь листовой металл дверей, оставив нетронутыми усилительные элементы (рёбра жёсткости).

В некоторых неудобных местах, для более удачной проклейки, вам поможет строительный фен (особенно если в вашем гараже прохладно). Прогрев феном нужного фрагмента, сделает его более мягким и потдатливым.

В некоторых местах дверей (см. фото) например в впадинах, рёбрах жёсткости, роликом не получится плотно прокатать и приклеить материал, в таком случае используем стальной крючок (см. фото) который совсем несложно согнуть из стальной проволоки диаметром 6 — 8 мм и закруглив конец крючка заполировать его. Ну а ручку для крючка можно использовать любую, например от напильника или отвёртки.

Если технологические окна в двери вашей машины достаточно малы и нет возможности нормально проклеить материал (например на некоторых машинах мешают детали механизма стекло-подъёмника) то придётся снять механизм, а после обклейки металла двери, установить его на место.

После наклейки вибро-изолирующего материала проверяем, чтобы по возможности не осталось не заклеенных мест (то есть голого металла двери), а также проверяем, чтобы механизм стекло-подъёмников работал нормально и не цеплял за материал (для этого используем не толстый материал), ну и чтобы дренажные отверстия внизу в металле двери не были заклеены. Также нет смысла заклеивать рёбра жёсткости на металле двери.

При наклейке материала хорошенько прокатываем его роликом к металлу дверей — это обязательное условие грамотной и долговечной шумоизоляции. Если же хорошо не прокатать листовой материал, то со временем он отклеится и эффективность его существенно упадёт.

Теперь вторым слоем (везде, где можно подлезть) можно обклеить поверхность двери изнутри уже звукопоглощающим материалом, например подойдёт хорошо зарекомендовавший себя»Акцент». Однако это не обязательно, так как двери машины имеют различные щели например в районе стекла) и различные вентиляционные отверстия и шумо-поглощающий материал быстро теряет в таких условиях свои свойства, так как отклеивается из за влаги и в итоге работает в таких условиях не очень эффективно (только лишь добавляет лишний вес).

Поэтому лучше обклеить шумо-поглощающим материалом изнутри лишь саму пластиковую обшивку двери (карточку) более тонким, но эффективным звукопоглощающим материалом, например «Бипласт» (битопласт).  Также на обшивке двери этот материал будет работать и как «антискрип». Но ещё лучше при обклейке карточки двери изнутри, в качестве первого слоя использовать тонкий материал типа вибро М2, а второй слой проклеить «Герметоном А15″.

При обклейке оставляем нетронутыми края карточки, которые примыкают к металлу двери — это позволит впоследствии без проблем установить обшивку двери на своё место. Если что-то мешает установить карточку на место, то аккуратно подрезаем ножом лишний материал по месту.

Края ещё желательно обклеить тонким материалом «Битолоном 5″ и им же проклеить крепёжные клипсы (клопы). Если же в дверях вашей машины установлены подиумы для динамиков, то за ними ещё не помешает проклеить «Герметоном А15″.

Остаётся обклеить и другие двери вашей машины, а затем собрать обшивку. Если вы желаете по уровню тишины и комфорта в салоне приблизиться к салону лимузина, то придётся обклеить и другие части машины. Об этом я подробно написал в статье шумоизоляция автомобиля — ссылка на статью в начале текста. Но и всего лишь шумоизоляция дверей вашего автомобиля позволит ощутимо уменьшить шум в салоне, успехов всем.

О стандартной шумоизоляции дверей машины, которая будет несомненно лучше заводской, можно посмотреть видеоролик чуть ниже.

suvorov-castom.ru

Молдинги на авто: виды накладок, чем приклеить

Как известно автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Одним из элементов, который будучи установленным на средство передвижения значительно улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены производителем машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортного средства и как правильно их устанавливать, будет рассказано ниже.

Для чего нужен molding

Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь несёт прежде всего декоративную функцию делая облик машины более привлекательным за счёт сглаживания переходов от одного элемента к другому.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между материалом двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены, что способствует не только сохранности защищаемой поверхности, но и самого аксессуара.

Молдинг не является панацеей от возможных причин повреждения кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются своего рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их основными разновидностями, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс, что  существенно сокращает время на монтаж.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливается на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут применяться для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного заказа аксессуара на различных торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

Видео:

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля. Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более динамичный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Видео:

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдингов применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей. Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава, удалить засохший клей с поверхностью кузова без повреждения эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким. Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не будет способен обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается  самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Видео:

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье. Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Загрузка...

avto-i-avto.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками фото и видео

Знакомство с шумоизоляцией у многих автолюбителей начинается обычно с процесса установки в двери машины более качественных динамиков. Параллельно с улучшением качества звучания аудиосистемы проводится устранение посторонних шумов, как от дорожного покрытия, так и от проезжающих мимо машин. В данной статье мы рассмотрим один из способов шумоизоляции автомобильных дверей и установки акустики.

После проведения процесса шумоизоляции, уровень общего шума в салоне автомобиля должен существенно снизиться. Помимо этого, за счет увеличения веса, двери автомобиля начнут легче и тише закрываться. Единственный минус «шумки» – это увеличение массы обрабатываемых элементов автомобиля и провисание дверных петель. Чтобы избежать этого, не стоит слишком увлекаться виброизоляцией, накладывая лишние слои материала.

Чтобы обеспечить высококачественное звучание акустической аудиосистемы, вмонтированной в автомобильные двери, необходимо осуществить следующий порядок действий:

  • Провести виброизоляцию наружной и внутренней стороны двери, чтобы убрать дребезг и призвуки при воспроизведении низких частот.
  • Загерметизировать дверь, оставив внутри нее закрытое пространство, чтобы акустика звучала глубже и детальнее.
  • Жестко прикрепить динамик к дверной панели, чтобы повысилась отдача для более громкого звучания.
  • Провести шумоизоляцию двери, чтобы снизить уровень шумности в салоне авто.
  • Провести антискриповую обработку дверных панелей, чтобы исключить призвуки и дребезг при высоком уровне громкости.

Материалы для вибро- и шумоизоляции дверей автомобиля

Перед тем, как начать процесс шумоизоляции запаситесь нужными материалами и инструментами.

Из инструментов вам понадобятся: тепловой фен (тепловой пистолет), обезжириватель (уайт-спирит), нож для резки, острые ножницы, рулетка, метровая линейка, тонкий маркер, прикаточный ролик.

Из материалов вам необходимы:

  • Бимаст Супер – 1 лист
  • Бимаст Стандарт – 1 лист
  • Вибропласт М1 – 1 лист
  • Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
  • Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
  • Твердый картон, фанера
к содержанию ↑

Варианты виброизоляции автомобиля

Автомобильные двери не так сильно вибронагружены, по сравнению с тем же моторным щитом или тоннелем пола. Но именно они являются тем элементами автомобиля, куда чаще всего устанавливаются аудиокомпоненты фронтальной акустики, что вызывает резонирующие призвуки металла. Поэтому, перед началом шумоизоляции дверей авто, необходимо определиться – станут ли они местом монтажа динамиков с высокими требованиями к качеству установки. От этого условия зависит применяемый способ виброизоляции.

При любом варианте виброизоляции используются следующие вибропоглощающие материалы – Вибропласт Silver или Gold, либо Вибропласт М2. Он наносится на наружную сторону двери, которая ближе к улице, на всю площадь панели.

При оклейке будьте внимательны – не закрывайте технологические отверстия двери!

Виброизоляция внутренней стороны двери, той, что ближе к салону, зависит от того — будете ли вы устанавливать акустику или если же она уже вмонтирована – будете ли улучшать ее звучание. Если нет, то, тогда достаточно произвести виброизоляцию ровных участков, при помощи материалов Визомат МП или Бимаст Супер.

Если же вы планируете устанавливать мощную аудиосистему, металлическую поверхность внутренней стороны двери следует полностью обклеить теми же материалами. В том числе и все технологические скважины. Герметизация отверстий превратит дверь в закрытый изолятор, с пустым пространством внутри, что сделает тональность звучания аппаратуры более детальной и глубокой.

Перед оклейкой технологических отверстий, проверьте работоспособность  замковых механизмов и стеклоподъемников, проведите протяжку креплений и смажьте нужные детали.

к содержанию ↑

Шумоизоляция и установка акустики в Peugeot 307

Процесс проведения шумоизоляции и установки фронтальной акустической системы в передние двери, рассмотрим при помощи применения автомобиля Peugeot 307. Необходимое  условие, что мы будем соблюдать, это – сохранение целостности обшивки дверных панелей и внешнего вида салона.

Демонтирование дверной обшивки

На первом этапе нам надо аккуратно демонтировать обшивку двери. Сняв панель, мы обнаружим типичную картину для большинства автомобилей – маломощный динамик, прикрепленный непосредственно к самой обшивке двери. Такой вид монтажа не дает нужной жесткости. Поэтому на большой громкости дверная панель начинает трястись, вызывая резонансные призвуки металла и понижая отдачу низких частот. Помимо этого, динамик не работает на объем двери и звук распространяется под обшивку.

к содержанию ↑

Изготовление подставок под динамик

Для жесткой посадки динамика на металлическую поверхность двери, надо его так сориентировать, чтобы совпадали и центр динамика, и центр кольца, на котором крепится стационарная акустика. Из твердого картона вырезаем трафарет для центровки и устройства основы подставок.

Трафарет, который больше по размеру, послужит для переноски разметки на дверную поверхность, другой, чуть меньше, для устройства основы.

На двери рисуем окружность и вырезаем металл. Это условие необходимо для обеспечения воспроизведения звука на объем двери. Мембрану динамика следует максимально близко расположить к сеточке обшивки. Поэтому из колец фанеры создаем следующий каркас:

В верхней точке применяем дополнительную подставку для повышения жесткости крепежа.

к содержанию ↑

Виброизоляция и шумоизоляция двери

На наружную дверную поверхность, ту, что ближе к улице, наносим Бимаст Стандарт. Берем небольшие куски материала, такие, которые проходят через технологические отверстия. Обклеиваем около 50 – 60% площади, уделяя особое внимание ребрам жесткости. Зону, находящуюся напротив отверстия в двери для динамика, обрабатываем Битопластом 10 мм (куском размера чуть больше самого отверстия). Это делается для того, чтобы предотвратить появление стоячих звуковых волн. Шумоизоляцию для внешней стороны двери мы не делаем, так как звукоотражатели, типа Сплэна будут переотражать звуковые волны, а шумопоглотители будут их поглощать. Поэтому наносим только виброизолирующий слой.

На внутреннюю сторону двери, ту, что ближе к салону, наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические скважины, кроме дренажных и вентиляционных. Перед нанесением материал хорошо разогреваем тепловым феном.

Перед тем, как установить подставки, хорошо запениваем зазоры между дверью и основой. Далее обрезаем излишки и герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Саму платформу надежно прикрепляем болтами.

Далее всю площадь поверхности закрываем Битопластом 10 мм или Акцентом 10 мм. Лучше использовать Акцент, так как он хорошо сжимается, что облегчает процесс обратной установки обшивки. Материал постарайтесь наклеить единым листом.

На последнем этапе – устанавливаем динамик и по всей окружности наклеиваем шумопоглотитель Битопласт 10мм. Уплотнительное кольцо между сеточкой дверной панели и динамиком должно улучшить передачу звука аппаратуры.

к содержанию ↑

Виброизоляция и уплотнение дверной панели

Обшивка двери является не только источником вибраций и скрипов, она несет в себе и полезную функцию дополнительного акустического щита. Чтобы исключить вибрации используем Вибропласт М1 (Golg). Его наносим на все пологие участки обшивки. Именно на этой модели машины дверная карта сделана из нескольких элементов, поэтому дополнительно виброизолируем все стыки частей, прикрепляемых друг к другу.

Далее на всю поверхность наносим Битопласт 5мм, оклеивая все края с нахлестом. После нанесения обрезаем излишки, чтобы было все вровень. Данная процедура позволит убрать скрип обшивки о металл двери.

На этом этапе остается водрузить дверную обшивку на место. Имейте в виду, что после проведенной процедуры «шумки» возможно, придется заменить пистоны крепления на новые или использовать саморезы. На этом процесс установки аудиосистемы и виброизоляции завершен.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы ШВИ

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками приводит к увеличению их массы. В этом есть свои преимущества и недостатки. Согласитесь, гораздо приятнее при закрывании двери слышать не звонкий лязг металла о металл, а вполне себе глухой хлопок, который дает ее увеличившаяся масса. Вместе с тем, увлекаться чрезмерным наслоением вибропоглотителей тоже не стоит, ведь это чревато провисанием дверных петель в скором времени. Если рассматривать ШВИ с точки зрения работы аудиосистемы, то здесь все голоса будут только «за», так как улучшенное звучание динамика, даже заводского, несомненно, будет радовать ваш слух. Ну, и конечно, «шумка» дверей снижает общий уровень шумности в салоне авто. По крайней мере, избавит ваши уши от сопровождения неприятных дребезгов, скрипов и призвуков на высокой громкости. Подводя итог, можно сказать, что ШВИ дверей автомобиля нужная процедура, но решить нужна ли она именно вашему авто можете только вы. Мы же искренне желаем вам удачи в работе над улучшением своего транспортного средства!

Более подробно узнать как провести шумоизоляцию автомобиля можно на сайте http://auto-shum.ru/

Видео: Шумоизоляция двери

Видео: Lada Granta - шумоизоляция задних дверей.

driving24.ru


sitytreid | Все права защищены © 2018 | Карта сайта