Наклейки на ружье (на ствол,приклад). Пленка на приклад

Камуфляжная лента и камуфляжный скотч

Причина опасений заключалась в материале: приклад и цевье были деревянными. Несмотря на аккуратность обращения, в первую же неделю холощения дерево получило несколько вмятин. Стало ясно — надо что-то делать. 

Наиболее радикальный путь заключался в замене деревянных деталей пластиковыми; но даже год назад, еще до повышения цен, этот способ казался мне накладным. Как только скапливалась половина необходимой суммы, я покупал патроны и знай ехал на тренировку. 

Да и эргономика ложи вполне устраивала: длина приклада, вначале казавшаяся недостаточной, впоследствии была признана оптимальной; с малостью погиба я также смирился. А шейка приклада радовать, собственно, и не переставала: её удлинённая форма и большее по сравнению с пластиком сечение позволяли удобно манипулировать ружьем на дозарядке. 

Таким образом, защищать следовало уже имеющиеся деревянные части. Чем-нибудь. 

Текстиль 

Из «чего-нибудь», находившегося под рукой, была только лента, которой я некогда обматывал ложу переломки: 

Лента улучшала хват, но немного натирала щеку в силу своей крупноячеистости. Обнаружился и другой недостаток: от жарких лучей летнего солнца ткань начала выделять какой-то клей и слегка липнуть к ладоням. Возможно, это было связано с предварительной лакировкой приклада, которая имела место? Не знаю. 

Впрочем, несомненным плюсом ленты была легкость намотки, обусловленная эластичностью, а также возможность стирки. Причем после стирки клеящие свойства не ухудшались. Заметим, что лента клеится лишь сама к себе, не оставляя на оружии никаких следов. 

Данные матерчатой ленты: 

CAMO FORM 

Self-cling camouflage wrap 

McNett Corporation 

Длина: 144 дюйма (3,66 метра) 

Ширина: 2 дюйма (5,08 см) 

Со временем переломка ушла на покой, и лента перекочевала на помпу. 

Приклад «Моссберга» был заботливо обернут, а на его затылок нахлобучена страшная калоша благородного терракотового цвета а-ля «родная клизма»: 

Повторить тот же номер с цевьем не удалось: обмотка материалами подобного рода подразумевает замкнутость контуров, в то время как зазор меж цевьем и стволом к этому не располагал. 

«Одетый» приклад и нетронутое деревянное цевье — зрелище не для эстетов и я быстро запрятал оружие в сейф, испытывая значительное внутреннее коробление. 

Скотч 

Это и вынудило направиться в крупнейший оружейный сетевой магазин с целью приобретения, на этот раз, уже самоклеющейся ленты. Её колористика была подобрана, насколько это возможно, под предшественницу. 

Впрочем, 6—зарядный «Мосс» на соревнованиях особо не встретишь. А главный способ на них блеснуть, как известно — показать достойные результаты, а не баловаться моддингом. Но вернемся к теме. 

Данные камуфляжного скотча: 

ALLEN 

Camo Duct Tape #44 

Длина: 20 ярдов (18,2 метра) 

Ширина: 2 дюйма (5,08 см) 

Скотч имеет составную структуру: сверху прозрачная пленка, затем покрашенная основа, армированная сеткой, и снизу — клеящий слой. Клей непрозрачный. Сама лента довольно прочная. 

Рекомендации по оклейке 

В силу того, что самоклейка, в отличие от матерчатой ленты, малоэластична, необходимо придерживаться нескольких правил. 

Нанесение: 

1. Наматывать по медицинской методе: от тонкого к толстому. 

2. Проблемные места предварительно оклеить фигурными кусками. 

3. Свободные края нужно заправлять под неподвижные детали оружия (у меня это было гнездо УСМ и затыльник). 

4. Если заправить конец ленты некуда — его необходимо закруглить: уголки имеют свойство отставать первыми. Упредим это. 

5. Если ленту необходимо пригладить, можно её слегка разогреть даже зажигалкой, но здесь важно не переусердствовать: сама лента может сохранить товарный вид, но верхний слой впоследствии отойдет быстро. 

6. Не рекомендуется наносить скотч на стальные поверхности: они могут незаметно ржаветь. Разумеется, если маскировка является залогом добычи или выживания — эту рекомендацию можно проигнорировать. 

Удаление: 

1. При удалении ленты на частях оружия может оставаться клей. Его можно удалить самим же скотчем, нанося по остаткам быстрые сдергивающие движения. 

2. Перед отделением старой ленты её можно разогреть до теплого состояния. 

Опыт применения 

Если на «спокойных» участках покрытие имело презентабельный вид длительное время — то на нагруженных частях, таких как шейка приклада, процесс протекал в три стадии:

- отслойка прозрачной пленки; 

- истирание слоя краски, под которым проступала белая основа ленты. Сама лента еще и полировалась. В результате покрытие приобретало вид старой хозяйственной клеенки, что совершенно дискредитировало брутальный облик универсального дробовика, особенно при установке длинного ствола; 

Да и в целом лентой я доволен. Она с честью выполнила свою задачу и после её отделения деревянные части ружья были в прекрасном состоянии. 

Мои симпатии склонились, скорее, к скотчу.

Ведь самоклеющаяся маскировочная лента — отличный способ защитить уязвимые части вашего оружия и при этом остаться незамеченным. По основным параметрам она не уступает легендарной синей изоленте, а по ряду характеристик даже превосходит её. 

Пройдет совсем немного времени — и камуфляжный скотч если не займет место последней, то значительно потеснит её — и в первую очередь в умах соотечественников. 

До новых стрельб!

www.fullchoke.info

Финишная отделка приклада

Масло льняное уплотненное для живописи - продукт специальной обработки льняного масла, предварительно выдержанного и освобожденного от белковых слизистых и других вредных примесей путем рафинации и двойной отбелки, применяется в масляной живописи в качестве разбавителя красок. Отличается по своим свойствам от обычного льняного отбеленного масла тем, что его пленка обладает меньшей способностью жухнуть и давать «оседание» (сморщивание), менее склонна к пожелтению, более влагостойка. В то же время это масло слабее впитывается в нижележащий материал. - Это официальное описание.

От себя могу добавить, что данное масло по цвету и запаху от обячного худ-го льняного не отличается, разве что более тягучее. Т.к. в процессе рафинирования масло становится более тягучим и очевидно вступает в горячем состоянии в контакт с воздухом оно приобретает некоторые (не очень выраженные) свойства олифы - в частности сохнет заметно быстрее обычного масла. Т.К. УМ впитывается хуже, я и не использую его как пропитку - ложа уже хорошо пропитана обычным маслол. Я использую уплотненое масло для формирования внешней защитной пленки. Для примера - в воскресенье покрыл ложу, УМ - вчера к вечеру оно полностью полимеризовалось - сегодня заматировал и снова покрыл - думаю к вск. надо будет снова полировать. Собственно я планирую использовать УМ именно как средство внешней отделки- хотя оно все же и впитывается внутрь изделия. Стоит 80 руб. за 200 грам. Продается в худ. магазинах и как я понял используетсся не для приготовления красок, а для финишной отделки картины - придает блеск, глянец, консервирует. Ну вот как то примерно так.

Не совсем понял,что Вы затеяли,но лакокрасочнные материалы полируют примерно так.После высыхания проходят наждачкой 2000-3000.Вручную или с помощью шлиф машинки на подошву которых и крепятся круги про которые Вы слышали.Думаю можно обойтись просто обычной наждачкой для ремонта автомобилей.Добиваются равномерной матовой поверхности.Затем поверхность полируют с помощью полировальных паст ,нанесённых на спец.паралоновые круги.Или шлиф. машинкой или вручную.Первая паста с абразивом чтобы убрать риски после наждачки(в качестве варианта N74 3М),вторая как считается без абразива для придания блеска(N76 3М)Это более менее профессиональные,3М-фирма.Для каждой пасты свой круг.Или что бы не тратиться кусок паралона не очень мягкий.Если твёрдость покрытия позволит,блестеть будет нормально.Чем твёрже покрытие,тем проще добиться блеска.

Понятно. Попробую воспользоваться Вашими советами. Есть еще один вопрос - почему считается " не кошерным" покрывать ложу лаком. Я имею в виду ложу заранее и хорошо пророненную и высушенную. Все ответы которые я слышал, так или иначе звучат ". Это не принято".

Уплотнённое льняное масло которое я покупал имеет неприятный рыбный запах.Посоветовал бы снять лак с помощью В-52 и с помощью ацетона вытянуть пропитку из всех деревях.

После этого пропитать например Шафтолом который полированный и даёт блеск или другим подходящим маслом.

guns.allzip.org

Обработка приклада

Приобрёл ТОЗ-БМ с берёзовым прикладом.Лак на оном почти облез хотел покрасить в цвет ореха, шкурить приклад не хочу на нём много клейм лак снял ацетоном а дальше ни чего не получается,морилка не ложится,а если и ложится то после высыхания липнет(морилка неводная Ленинградская).Подскажите что делать?

Да был.Но у меня от морилки впечатление что она не впитывается в дерево а наслаивается слоями и при тщательной полировке она просто слазиет.Может правда морилка плохая попалась?

Вопрос снимаю. У меня НЕВОДНАЯ морилка а как я понял нужно именно водную морилку, буду искать.

У вас скорее всего морилка фирмы "Новбытхим" на основе органических расстворителей. После ее применения образуется лаковое покрытие на дереве, не всегда стойкое. И довльно долго липнущее к рукам.Если у вас при обработке такой морилкой дерево не затонировалось, значит вы сняли ацетоном только поверхностный слой лака, т.е. морилка непроникает внутрь дерева.И как вы сами уже выяснили, лучше все-же использовать морилки на водной основе, но они больше подходят для дерева без всяких пропиток и покрытий.С Морилкой "Неводной" как у вас я тоже один раз пропитывал ложе, но делал это вкупе с пропиткой льняным маслом.т.е. ей тонировал само масло. Технология проста: нагреваете масло где-то то 50-70 градусов, потом доливаете морилку в масло, до получения требуемого оттенка, и оставляете на конфорке постоянно помешивая, все расстворители при этом начинают усиленно испарятся. Главное не перегреть, иначе вся тонировка выпадет в остадок. наносить лучше на предварительно прогретое градусов до 60 дерево. в процессе остывания оно очень хорошо впитывает тонированое масло.Попозже выложу фотки тонированого и пропитаного таким образом приклада.

С уважением Михаил.

Это до пропитки - Это после пропитки-

Спасибо подожду фотки всё равно пока не могу найти льняное масло.

Добавил фотки.

Михаил, а чем наносили сей раствор(тонированное масло)? Заранее спасибо.С уважением, LeXX81.

Кистью малярной, потом, когда уже слабо впитываться начинает ладонью.

В самых неожиданных местах нашёл водную морилку и"Вологодское" льняное масло сейчас подберу цвет и начну процесс

После 1-ой пропитки горячим маслом положил приклад на батарею, а часа через 2 на торце приклада вдоль волокон появились 2 трещинки(они были и раньше но очень маленькие).Нужно ли сушить приклад на батарее или лучше проста на воздухе при комнатной температуре?

Сушить только при комнатной температуре и без всякого нагрева! Может повести дерево.

Дерево не повело, теперь сушу в комнате, 6 раз пропитывал маслом льняным впитывается полностью за 5-6 часов но когда берешь приклад в руки выделяется масло и капелька масла за 2 недели на подоконнике даже пленкой не покрылось. Сейчас начал пропитывать олифой(капелька за неделю высохла полностью)Какая-то странная олифа попалась,я думал она будет сохнуь дня 3-4 а она высохла за 4 часа,еле-еле смог излишки снять.А вот через сколько дней нужно повторно обрабатывать?

Уже не нужно,если олифа высохла пропитка дальше не пойдёт.

Теперь нулевкой 1200-1500 смоченой олифой или стальной ватой насухую шлифовать. Если поры остануться незалитые - повторить олифу и шлифовку.

Спасибо за советы,после обработки обязательно покажу фотки хотя оно мне уже и в этом виде очень нравится.

2 MicroА можно ли морилкой тонировать олифу, а не масло(если можно, то какой водной или не водной)? Или же сначало затонировать дерево , а потом покрывать олифой? С уважением, LeXX81.

Жизненный только второй вариант! К пропитанной поверхности тонирование не пристает.

Удачи!

По хорошему конечно лучше сначала делать тонировку, а потом уже пропитку маслом, олифой...Но если дерево уже пропитано, то как выше сказали.. тонировка уже не пойдет на масло. Нужно вымывать ацетоном верхний слой пропитки, и потом тонировать заново.Честно говоря с олифой дела не имел, но думаю неводную морилку в ней расстворить возможно, главное потом выпарить из нее расстворители. А водная морилка в олифе просто выпадет в осадок вместе с водой.

С уважением Михаил.

А можно ли морилкой тонировать олифу, а не масло(если можно, то какой водной или не водной)? Или же сначало затонировать дерево , а потом покрывать олифой? С уважением, ЛеXX81.[/Б][/QУОТЕ]

Морилкой тонируют дерево. Если вы хотите затонировать масло или олифу нужно купить так называемые "anilin dyes" из которых готовят морилки. "anilin dyes" бывают 3х видов: растворимые в воде, алкоголе и в масле. для ореха вам будет нужна умбра натуральная "anilin dye"растворимая в масле. то есть по сути та же самая марилка только вы ее делаете сами. преимушество в том что вы знаете что вы сделали. то есть если вы хотите льняное масло то растворяете в нем, а если олифу то в олифе. это конечно если вам надо срезать угол, а по правильному надо убрать старое покрытие, марилкой положить цвет а потом уже масло.

Всем спасибо!С уважением, LeXX81.

Коллеги, натуральные масла (льяное, подсолнечное и проч.), насколько я знаю, полимеризуются на воздухе от воздействия ультрафиолета. В комнате его - минимум, особенно сейчас, зимой. Более того, оконное стекло УФИ задерживает. На балкон вешать под солнечный свет - не знаю, как повлияет холод.

Поэтому я, например, ложу ободрал, но за пропитку пока не берусь, жду лета, когда можно будет спокойно вывесить на солнце и пропитывать.

Прошлым летом, обчитавшись сей опасной ветки, такой опыт уже проделывал - получилось для первого раза неплохо Масло льняное использовал не помню чье, покупал в аптеке, пластиковые темные емкости граммов по 300, рублей около 100, точнее не помню.

А можно ли применять льняное масло вкупе с морилкой спиртовой? И ещё: масло льняное есть только аптечное с селеном, оно желтое; его можно использовать?

Вкупе-это как? Выше писали о добавлении морилки в масло. По мне - лучше раздельно. Насчет селена не знаю, у меня масло без добавок. Спросите в аптеке, когда будет чистое, на селен, мол, аллергия у меня

Да купите в художественном салоне очищенное полимеризованное льняное масло и не парьтесь с аптечным,оно может не сохнуть месяцами!

В том то и дело, у нас негде взять масло кроме аптеки. А после высыхания льняное масло как выглядит. потому что пропитал им брусок, оно всё впиталось, но древесина твердой не стала.

Значит мало пропитали,вообще-то это долгий процесс,я ложе пропитывал гдето месяц и пол года сохло.

не знаю откуда взялось слово пропитка, может когда-то этобыло актуально, сейчас же не имеет никакого смысла пропитиватьдерево. Дерево на ложе идет достаточно хорошо просушенное,и нанесения поверхностной пленки достаточно. Другое дело чтонанести пленку надо по правилам, в обшем несложным, надо только им следовать.Убрать старое покрытие как можно лучше, дать просохнуть, отремонтировать сколы, вмятины, царапины и т,д.,ненести марилку если есть необходимость,дать просохнуть,закупорить поры дерева, нанести слой масла, дать просохнуть,нанести следуюший, дать просохнуть. Главное правило: слой масла должен быть как можно тонким. То есть к примеру взяли кистью нанесли масло и тут же чистой тряпкой вытерли, минут через 15 посмотрели в боковом свете, нет ли лужиц на дереве, если нашли - вытрите. Льняное масло хорошо если вам нужно дерево сделать темнее. Tung oil сохнет и полямиризуется быстреепоэтому практичнее. Мой рецепт прост: tung oil с каплей льняногомасла для цвета. Последуюшие слои без льняного. И последнее нет никакой необходимости сушить в духовке, microwave, на батарее, на солнце и так далее, потому как нагреванием масло вытягивают, а не наоборот. На солнце можно с деревом покрутиться, только не грейте .Аминь.

2 Gilder:... нанесения поверхностной пленки достаточно. [/QUOTE]

Достаточно до первой царапины или вмятины.

2 легаш: Да купите в художественном салоне очищенное полимеризованное льняное масло и не парьтесь с аптечным,оно может не сохнуть месяцами! [/QUOTE]

Не месяцами, годами. Мой старик, царствие небесное, во время ремонта оторвал старые наличники, снизу крашенные суриком и провисевшие 22 года. Сурик не высох Думаю, дело именно в отсутствии света.

Позвольте с Вами не согласится дерево нужно пропитывать полностью,так-как высушенное не пропитанное дерево со временем имеет свойство усыхать и давать микро трещины,которые перерастут в большие,да и влага любит сухое пространство.

Мне кажется так: если глубина пропитки по всей поверхности будет миллиметров 5, то и ладно.Здесь раньше кто-то писал, по-моему пропитывал погружением, так на ложу ушло что-то граммов 300. Эти ведь граммы-то на горбу таскать потом

2 Gilder

сколы отреставрировать вставками дерева близкого по фактуре и по цвету конечно, если нет подходяшего дерева то затонировать вставку. царапины если не глубокие то зашкурить, глубокие заделать затонированной шпатлевкой. Вмятины по идее должны были выпрямиться при смывке, тем что не встали на место приложить мокрую тряпку и не очень горячим утюгом высушить, если не встали - шпатлевкой. Проделать все ето необходимо так как чем сильнее глянец вы наведете, тем сильнее недостатки будут видны.Конечно можно замотать дерево в масло, как мумии били сделани и тогда оно сохраниться не одну тысячу лет, только за все приходится платить, как увеличение веса, нарушение баланса и т.д.Важно что бы дерево было несколько лет высушено и перед наложением масла имело влажность около 6%. Закупориванием порвы консервируете дерево в етом состоянии, не давая влаге поступать извне и не испаряться.

Объясните мне, начинающему, как лучше отреставрировать дерево. Дайте свои рецепты пожалуйста, чтоб я не парился. "Лучше поподробнее!"

Почитайте эти форумы,здесь уже столько рецептов написано,что можна диссертацию защитить.

2 GilderБольшое Вам спасибо! Пренепременно воспользуюсь Вашим советом.С уважением, LeXX81.

да всегда, пишите если чтo

Коллеги, натуральные масла (льяное, подсолнечное и проч.), насколько я знаю, полимеризуются на воздухе от воздействия ультрафиолета. В комнате его - минимум, особенно сейчас, зимой. Более того, оконное стекло УФИ задерживает. На балкон вешать под солнечный свет - не знаю, как повлияет холод.

Поэтому я, например, ложу ободрал, но за пропитку пока не берусь, жду лета, когда можно будет спокойно вывесить на солнце и пропитывать.

Прошлым летом, обчитавшись сей опасной ветки, такой опыт уже проделывал - получилось для первого раза неплохо Масло льняное использовал не помню чье, покупал в аптеке, пластиковые темные емкости граммов по 300, рублей около 100, точнее не помню.

Не надо ждать! Льняная НАТУРАЛЬНАЯ олифа легко и просто даст вам возможность ... не пропустить весеннюю охоту. Удачи!

Покрыл олифой, а она собака в некоторых местах впиталась, а в некоторых осталась на поверхности. Мне теперь что, заново всё удалять, или есть другие варианты?!?

Не надо расстраиваться!Именно так всё и должно происходить. Далее:- удалить со всех поверхностей ложи плёнку олифы, пользуясь салфеткой (х/б, лён), смоченной в ацетоне;- шлифовка: пройтись по всем гладким поверхностям Насечку не трогать!) микронной наждачной бумагой. Все движения ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВДОЛЬ ВОЛОКОН!!! Обрабатывать ложу не "всухую", а с льняным маслом (не олифой), несколько капель которого следует капнуть на обрабатываемую поверхность; - после шлифовки ложу протереть салфеткой, убрав с её поверхности остатки масла с абразивом;- вновь покрыть поверхности ложи олифой и оставить сохнуть 3 - 4 дня.Далее процесс повторяется.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Не следует класть слишком толстый слой олифы. Это лишь увеличивает трудоемкость процесса.

2. Не следует пропитывать зоны насечки олифой. Здесь отлично справится льняное масло. Если же такое уже случилось, не надо отчаиваться! Берётся старая зубная щётка, у которой срезается ножницами щетина (наполовину от первоначальной высоты). Этот "специнструмент" макается в ацетон и движениями "взад-вперёд" он проходит зоны насечки по направлениям канавок насечки. Пленка олифы, залившая насечку и сделавшая ромбики насечки расплывчатыми тем самым убирается. Нсечка приобретает свою прежнюю остроту на вершинах ромбиков-пирамид. 3.Количество пропиток зависит только от плотности конкретной заготовки ореха, из которой была изготовлена ложа. Чем плотнее орех, тем меньше пропиток.

Пропитка считается законченой только тогда, когда после высыхания олифы после очередного покрытия, БЛЕСТЯЩАЯ ПЛЁНКА покроет все без исключения поверхности ложи без матовых участков.И ... последняя операция - полировка:- сначала для неё изготовляется очередной "специнструмент", для изготовления которого потребуется чайная ложка ОЧЕНЬ мелкого полировального порошка(абразива, пемзы и пр.) и одни женские колготки. Из массива колготок вырезаются три куска размером 100х100. Далее эти куски укладываются один на другой. В центр этой слойки высыпается абразив. Края слойки сводятся воедино, обвязываются ниткой до получения ... шарообразной формы.- на ложу капается несколько капель льняного масла (не олифы!) и движениями тампона "взад-вперёд" по направлению волокон древесины ЛОжа полируется до высокого блеска.- окончательная полировка производится без тампона куском шерстяной ткани без всяких абразивов и масел и, опять же движениями "взад-вперёд" только пр направлению волокон древесины ложи.

Вот и всё!Остаётся только полюбоваться на дело рук своих.

Удачи!

Всё получается, спасибо огромное. Но есть проблема, на срезах по торцу дерева, например на рукояти приклада, олифа всё время впитывается. Всё бы ничего, да только вес то увеличивается!!! Подскажите если кто знает, как сделать более или менее нормально.

Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам, как удалить пропитку горячим воском? Хочу обработать ложу олифой.Уайт-спирит не берет, бензином тоже неважно получается, снаружи смывает худо-бедно ,а из дерева как вытягивать, ума не приложу. Кто имеет опыт, подскажите.З.Ы. В поиске был.

Подскажите пожалуйста, какую олифу лучше использовать для пропитки "ОКСОЛЬ" или "АНСОЛ" (состав не на одной не написан), мучаюсь в догадках. Состав нашел лишь на одной из немногих производителей олиф, да и то изготовлена на основе подсолнечного масла, а как писали раньше - такая олифа не подходит для нашего дела. С уважением, LeXX81.

Вы конечно извените, но как Вы предлагаете добиться сухости в 6%, у древесины, в домашних условиях?

Для меня, с образованием химика-технолога деревообрабатывающей промышленности этот ответ прост, НИКАК!!!Воздушно сухая древесина имеет сухость минимум 12%, комнатно сухая минимум 8% (это чтобы понять что даже 1% для древесины это много)Дальнейшшая сушка затруднена, это связано с наличием связанной воды.Уменьшение линейных объемов древесины при удалении из нее связанной влаги называется усушкой.Оно нам надо при обработке старого приклада?

Промышленные сушилки дают влажность не более 8%.Это при расходе на 1м3 - 400-500 КВт электроэнергии, зато быстро .Равномерно и медленно нагревать кусок древесины, в домашних условиях, невозможно.

В общем вывод: Старый приклад, должен быть покрыт сразу после снятия лака (неделя-полторы максимум) т.к. из за гигроскопичности древесина может набрать в себя влаги из воздуха и её начнет коробить, из за потери равновесной (устойчивой) влажности.Смысл доводить до такой влажности как 8% есть только в случае нового приклада, да и то чреват короблением.

Кондиционирование древесины, в нашем случае, намного эффективнее, т.к. мы получаем древесину не имеющую внутренних нагрузок (находящуюся в равновесном состоянии).В домашних условиях достичь, также затруднительно, из за перепада температур и влажности.

В общем дома сушить дерево бесполезно.Эт если по науке

"Оксоль" не годится. Нужна просто НАТУРАЛЬНАЯ ЛЬНЯНЯЯ ОЛИФА. Такую в массовом порядке производит Рославльский комбинат.

Это штука проверенная и не подведёт!!!

Удачи!

В этом месте не страшно, т.к. на посадистость ружья незначительное увеличение веса в шейке практически не влияет, а баланс даже улучшится.

Удачи!

Уважаемый Александр Константинович, я же говорю, что на наших прилавках есть только "ОКСОЛЬ" и "АНСОЛ", а натуральной льняной олифы нет, про такую вроде и не знают. Год назад, пробовал "ОКСОЛЬ", сначала вроде ничего получилось, но со временем вся эта олифа стала просто скалываьться. Что делать, подскажите. Проводить испытания с "АНСОЛ"ом?С уважением, LeXX81.

Уважаемые, спрошу еще раз. Как удалить пропитку горячим воском из дерева? Химия, физика или все вместе? Я так понимаю, если разогреть и удалить верхний слой поры все равно закрыты будут. Полноценной обоработки маслом и олифой не получится . Подскажите,пожалуйста, начинающему, очень прошу!С уважением,Константин.

2 HorKonЯ свою ложу плотно обмотал тряпкой, обильно все это дело облил ацетоном, и завернул в пакет (последняя операция обязательна), чтобы ацетон не испарялся, а вытягивал из деревяхи предыдущую пропитку. И под батарею дня на два. Затем повторил всю операцию еще раз. После чего подработал мелкой наждачкой. А вот теперь ... теперь пытаюсь найти олифу нужного качества.С уважением, LeXX81.

Что имелось в виду под ... "скалываться"?

Имелось в виду, что олифа "ОКСОЛЬ" стала как бы так сказать стираться, что ли. Наверное грубое сравнение - чистка куриного яйца, где олифа - скорлупа.Только пожалуйста не смейтесь с примера С уважением, LeXX81.

Всё ясно! Вы сделали распространённую ошибку, которую делают почти все начинающие, а именно: оставили на поверхности ложи плёнку. Дело в том, что после самого последнего олифования ложи (после высыхания олифы) ПЛЁНКА ДОЛЖНА СТИРАТЬСЯ НАПРОЧЬ!!! И только потом начинается полировка поверхности.А, то, что олифа по твёрдости стала твёрдой "как скорлупа" - это свидетельствует о том, что полимеризуется она, судя по всему, превосходно.Только и всего.

Удачи!

ПЛЁНКА ДОЛЖНА СТИРАТЬСЯ НАПРОЧЬ!!! Это колготками и ОЧЕНЬ мелким полировальным порошком или металлической ватой?С уважением, LeXX81.

Нет, это применяется при шлифовке и полирогвке приклада.А убирать пленку лучше всего холстиной (льняной). Только надо надевать при этом перчатки, иначе ожоги неминуемы.Удачи!

Александр Константинович, будьте добры, пожалуйста еще один урок. Убирать пленку при помощи трения холстины об пленку, или же пока не высохла убирать излишки.С уважением, LeXX81.

Лучше всего это делать, когда она (плёнка) в полузасохшем состоянии (консистенции пластилина).А, уж, если засохла насмерть, то холстинку надо будет смочить ацетоном.Удачи!

Большое Вам спасибо, пренепременно воспользуюсь советами.С уважением, LeXX81.

Удачи тебе, Алексей Георгиевич!!! На результаты (потом) ... позволишь взглянуть форуму?

Пренепременно. Дерево на раз я уже затонировал. Получается, как мне кажется не очень, т.к. ложе - бук, а тонирую ореховой морилкой. Хочу повторить процесс. А потом пропитка.С уважением, LeXX81.

Ореховая - светловата, зараза! Чтобы добиться более быстрого положительного эффекта, надо купить морилку под "МОККО". Она имеет более насыщеный цвет.Удачи!

При повторном тонировании заметил одну штуку. Морилка, которая осталась в миске после первого тонирования начала полимеризоваться, таким образом в миске образовалась ОЧЕНЬ (подчеркиваю ОЧЕНЬ) густая и вязкая масса. В связи с этим возник вопрос, а может процесс пропитки олифой и не нужен, раз морилка так хорошо полимеризуется.С уважением, LeXX81.

Если морилка сделана на основе лака, то олифовать ложу бессмысленно.Если морилка ВОДОРАСТВОРИМАЯ, то ...

----------------------------------

Лев Соловейчик: "Ну, вы меня поняли, мужики!"

А морилка скорее всего была от НОВБЫТХИМ "Неводная Морилка" в стеклянных бутылках, типа водочных?

Она самая! Дык стало быть осталось полирнуть все это дело и усё готово?С уважением, LeXX81.

Да, т.к. эта морилка на основе лака, она сама по себе закупорит поры в дереве. Подходит для финишной обработки дерева. Можете нанести еще один слой, и когда она начнет застывать, полирните ее ветошью.

Нашли бы лучше водную, той что вы делаете , не очень долговечно будет.А при интенсивном пользовании в районе шейки просто напросто вытирается до безобразия.Личный опыт.

Понял. Спасибо большое всем, кто откликнулся.С уважением, LeXX81.

А что то у нас Константиныч молчит? Никак на охоте?

guns.allzip.org

изготовление подщечника

Решил изготовить подщечник на своего "Соболя", в начале хотел сделать регулируемый, потом решил, что я не производитель оружия и универсальность для любого пользователя мне ни к чему, только для себя любимого. В виду этого изучил достаточное количество материала, как по регулируемым, так и по имеющимся в продаже подщечникам, посмотрел, кто какие использовал и кто, что придумал. В итоге решил сделать так:

Для изготовления мне потребовалось: стекловолокно рублей на 20, эпоксидная смола - упаковка 107 рублей (использовал где-то пятую часть), изолон 15 рублей, расходники молярный скоч и пищевая пленка, кожа со старой папки под выброс, потому не оцениваю.

Процедура изготовления: мне потребовалось 5-ть слоев стекловолокна пропитанного эпоксидкой. В начале приклад заклеил скотчем, а потом обернул пищевой пленкой, во-первых что бы не заляпать, во-вторых эпоксидка от пленки хорошо отстает, в-третьих после снятия защитного слоя образуется зазор между заготовкой и прикладом, который потом необходим, потому как кожу в последующем придется заворачивать под заготовку, зазор пропадает и подщечник плотно облегает место крепления. Эпоксидка кисточкой наноситься сверху пищевой пленки на площадь предполагаемого (желаемого) подщечника, после чего накладываете первый слой стекловолокна, полотно чем-нибудь жестким разглаживаете, пока эпоксидка не пропитает всю ткань, после чего можно положить еще слой или два таким же образом (кистью добавляя необходимое количество смолы). С верху накрываете слоем пищевой пленки и обматываете эластичным бинтом или чем-нибудь похожим по характеристикам. Это позволит получить основание плотное облегающее приклад. Часов через 18-20-ть пока эпоксидка не до конца высохла снимаете бинт и пленку, обрезаете лишнюю ткань по форме подщечника (у меня на прикладе уже был вырезан подщечник, но для открытого прицела, потому я за основу взял его форму), после чего по аналогичной схеме накладываете еще несколько слоев. Как я уже писал мне хватило 5-ти. По верх последнего слоя стекловолокна я сразу же положил слой изолона, но эпоксидка его плохо клеит, потому пришлось потом все равно подклеивать, так делать не рекомендую выигрыша по времени не получается. Также плотно обматываете эластичным бинтом и в этот раз даете застыть до конца, это не меньше 24 часов. Также обрезаете лишнее по желаемой форме, обычные швейные ножницы справляются. После чего я клеем "Момент" (вы чем желаете) приклеил сверх уже имевшегося необходимое количество изолона. Процедура такая же, намазали на нижний слой, положили слой сверху, пищевая пленка, плотно эл. бинтом, через пару часов еще слой... Я использовал изолон 5 мм., можно и другой толщины, но с этим удобнее подбирать необходимую высоту подщечника (чем меньше шаг, тем больше вероятность попасть на желаемую высоту), изолон клеиться быстро потому это не существенная задержка производства. Когда будете подходить к последним слоям, дайте изолону отлежаться после обжатия бинтом, что бы он набрал постоянную высоту. О том, что изолон также нужно обрезать после снятия бинта акцентировать внимание не вижу смысла, его можно обрезать и потом, но послойно думаю удобнее. На фото видны следы оставшиеся от бинта. Вот и набрана желаемая высота, подщечник по всей площади имеет одинаковую высоту, по желанию места, которые функционально не используются, могут быть подрезаны ножом для бумаги. Я этого делать не стал, для меня толщина, в пределах возможных изменений не существенна.

После чего по отработанной схеме моментом приклеил слой кожи. Она приклеилась хорошо и плотно. Но кожу я использовал какаую была, а была она достаточно толстой, потому возникли сложности с тем, что бы ее аккуратно загнуть и приклеить с обратной стороны. Пришлось повозиться, для ускорения процесса использовал супер-клей. Если бы имел ассортимент, взял бы кожу потоньше (или купил, но были морозы и новогодние праздники-выходные в магазинах, а приклеить сильно хотелось или лучше взять кожу с одежды, какой-нибудь китайской кожаной куртки, естественно которую давно хотелось выбросить, но почему то было жалко. Это именно то, для чего вы ее оставили, у меня такой не оказалось, жена выбрасывает все, что по ее мнению не нужно).

Крепить можно по разному, поскольку основание достаточно жесткое возможно придумать вариант использовать его и как регулируемый, но в этом случае порекомендовал бы добавить еще пару слоев и крепление-регулировку сразу же вклеить эпоксидкой в процессе изготовления основания. Мне регулировка не нужна, хотя можно незначительно регулировать путем прокладок. Один из способов: на приклад наклеивается одна из частей (мягкая) одежной липучки, а жесткая часть на внутреннюю часть основания подщечника. Во-первых это оставляет возможность использовать открытый прицел, сняв подщечник, во-вторых можно использовать прокладки, которые так же с обоих сторон оклеены липучкой. Я убрал у себя открытый прицел, потому не вижу необходимости снимать подщечник. Я приклеил его на двухсторонний скотч. Я несколько не доволен его конечным видом, потому что аккуратно подвернуть кожу, как хотелось не получилось, повторюсь при более тонкой коже думаю это получиться. Буду рад если эта тема кому-нибудь окажется полезной.

Спасибо. очень пригодился ваш опыт. давно думал, но все руки не доходят

Пожалуйста! Вы первый кто высказал благодарность. Очень приятно, выходит не зря писал.

Хорошая идея. Надо ещё с эстетикой подумать- может шпон попробовать?

Эта тема и написана для примера, как образец. Можно много что придумать, если у кого есть какие идеи излагайте, а лучше с фотографиями полученных результатов. Делать не долго и не сложно, глядишь я еще несколько себе сделаю, на каждый день недели. Повторюсь, приятно, что сделал что-то, что оказалось полезным. Я не о подщечнике, мне он сразу оказался полезным, а о том, что не зря фотографировал и излагал процесс.

Всем успехов в изготовлении, надеюсь что фотографий готовых изделий добавиться!

Полистирол лучше будет.

...нет времени а задумка была примерно как ваша только я бы после того как выклеил основание подогнал бы деревяшку постарался бы аналог ложа , и стеклоткань даже видно бы не было.... крепить резинкой или ремешком ,все равно никуда бы не сползла, а у вас подушка на мелкане.. зачем вы же под себя собирались делать??? ,можно было не клеить стеклоткань..... Плюс огромный ,можно в любой момент переделать - Удачи!!!!

Если честно ни чего не понял: куда подогнать деревяшку? В смысле аналог ложа? А где видно стеклоткань на установленном подщечнике? Крепить резинкой или ремешком к чему? Чем это лучше моего крепления? " а у вас подушка на мелкане.. зачем вы же под себя собирались делать???" А что я сделал для кого-то другого? "можно было не клеить стеклоткань..... Плюс огромный"- тоже совсем не понял, "можно в любой момент переделать" - Я писал не для себя, я уже сделал и меня все устраивает, тем более этот "Соболь" после всех переделок станет матово-черным, и черный подщечник делался с учетом этого. Также мне интересно чем полистирол будет лучше? Не спорю, но изолон меня всем устроил. Я попытался расписать тему разборчиво и понятно, просьба ко всем кто ее развивает, выражаете мысль понятно, не используйте многоточия, заканчивайте фразы, ведь это кто-нибудь будет читать, в том числе обязательно я, мне интересно развитие и предложения. А еще больше жду тех, кто воплотит свои предложения в материальное облачение и выставит фото.

Вам как новечку, с верху есть поиск. Наберите ключевое слово, и все проявиться.

Набрал, и только после этого понял, что полистирол предложен вместо стекловолокна, а в начале подумал как замета излона. В связи с чем еще раз прошу понятнее излагать предложения. На строчку больше написал и всем понятно, без всяких энциклопедий, в том числе и мне, как новичку. (как смайлики ставить?)

На прикладе бы еще фотку. Ну вот тема пошла в развитие, в том направлении, как мне и хотелось!

Выкройка была с Ремингтон 700 , немного доработана под приклад Сайги . Просто чтоб стрелять сделана, дизайн не прорабатывался. В пазу на прикладе хотели сделать ввёртыши сквозные из двух половинок, для начала вставили внутрь пластину с двумя резьбовыми отверстиями.

Наружняя гладкая поверхность микропористой резины обработана наждачкой под замшу, сделана чуть шероховатой.

Такой недостаток выявлен не был, сейчас проверяю материал - если интенсивно потереть - загар появляется .Еслт же просто прикладываться - окрашивания не замечено.Как при стрельбе нужно проверить.

Спасибо за подсказку, буду думать как устранить .

Может быть "загар" не от самой резины, а от микропыли после ошкуривания?вы ни чем после шкурки не протирали "щёку"?

Да это в принципе не важно. Для еденичного кустарного изделия вещь достаточно удобна, мелкие недостатки простительны.По-хорошему же нужен пористый материал с прочной гладкой поверхностью , наподобие вспененного пластика, с гигиеническим сертификатом.

Чтоб не намокал, воду не впитывал, был тёплым.

я себе на Лося подобие прорабатываю, к лету делать буду. Поэтому тема не чужда. О динамике своей сообщу-интересно обменяться наработками по теме!Но пока вопрос решается в сторону орехового подщёчника

guns.allzip.org

Маскировка оружия, камуфлирование гладкоствольного,нарезного и пневматического оружия

Плёнка сделана из винила, являющегося водонепроницаемым, стойким к выгоранию и царапинам. Плёнку можно наносить на любые поверхности, получая при этом не только великолепный вид, но и продлевая устойчивость и долговечность покрытых поверхностей (оружия, термосов, ножей, оптики и т.д.). Продукция прошла проверку охотниками в экстремальных условиях. Разработана специально для рыбаков, охотников, а также любителей экстремального отдыха.

Плёнка очень легко устанавливается, так как может быть переклеена при необходимости. Именно поэтому мы рекомендуем использовать этот тип плёнки, если Вы ещё новичок в камуфлировании. Плёнка сделана из жесткого винила толщиной 75 микрон, клеевой слой 25 микрон, защитный стой 30 микрон. В качестве клеящего вещества используется специальный не застывающий активизирующийся при сильном давлении клей, что позволяет позиционировать плёнку. Таким образом, для того, чтобы закрепить плёнку после удачной наклейки, просто сильно прогладьте ее руками или пластиковой картой.

FAQКак производятся наборы для маскировки и лента?

Влияет ли как-нибудь очень высокая или низкая температура на пленку?

Выцветает ли текстура на камуфляжной плёнке?

Можно ли покрывать плёнкой поверхности с ржавчиной?

Не отойдёт ли плёнка от поверхности со временем?

Окажет ли камуфляжная плёнка какое-нибудь влияние на краску под наклееной плёнкой?

Как производится маскирующие наборы для маскировки и лента?Текстура камуфляжа - это качественно напечатанное фотографическое изображение. Текстура печатается на виниле с использованием цветовой системы красок. Данный способ печати признан наилучшим в плане долговечности для использования в природных условиях. Электростатические и тепловые методы печати, которые пытаются противопоставить данному методу, дают слабый результат и низкую стойкость.

Влияет ли как-нибудь очень высокая или низкая температура на пленку?Нет. Как высокая, так и низкая температура не оказывают никакого эффекта на должным образом приклеенную плёнку.Выцветает ли текстура на камуфляжной плёнке?Камуфляжная плёнка покрывается 4-летней гарантией, что цвета в течение этого времени сохранят свою насыщенность и яркость. В производстве плёнки используются стойкие чернила. Были проведены эксперименты, которые не показали признаков выцветания даже через 10 лет.

Можно ли покрывать плёнкой поверхности с ржавчиной?Пленка не будет приклеиваться должным образом к ржавчине. Вам нужно будет очистить поверхность от ржавчины, и уже после того, как краска высохнет, наклеивать плёнку..Не отойдёт ли плёнка от поверхности со временем?Если камуфляж приклеен должным образом, то без помощи он не отклеится никогда. Однако, некоторые проблемы могут проявляться возле краёв или изгибов, где винил растянут. Когда винил растягивают, то со временем у него появляется тенденция к сжатию в первоначальное состояние. Таким образом, при оклейке выпуклых поверхностей, старайтесь избегать растягиваний плёнки путём задействования ослабляющих натяжение разрезов и вырезов, а также с использованием дополнительных вставок с целью обеспечения равномерного покрытия неровной поверхности. Окажет ли камуфляжная плёнка какое-нибудь влияние на краску под наклеенной плёнкой?

В большинстве случаев пленка не только улучшит внешний вид , но также и защитит краску от внешних негативных факторов. Таким образом, снимая плёнку через 3 или 4 года, вы увидите под ней краску в том же виде, в каком вы её заклеивали и более того, плёнка снималась, не оставляя после на поверхности остатков плёнки или клея.

Ниже приведены ссылки на видео по оклейке оружия.Настоятельно рекомендую посмотреть, перед тем как наносить пленку.

Оклейка оружия часть 1

Оклейка оружия часть 2

Оклейка оружия часть 3

Оклейка оружия часть 4

Оклейка оружия часть 5

Оклейка оружия часть 6

guns.allzip.org

Наклейки на ружье (на ствол,приклад).

Народ, подскажите плиз. Какие имено наклейки клеить (не все же наверное подходят) ? Где можно их приобрести? Как клеить,чтобы не отклеивались? Что перед этим необходимо сделать?Вообщем нужны полезные советы и все в этом духе. Зарание спасибо.

На стволы порекомендовал бы покемонов или персонажей из м/ф Тачки. На ложе неплохо смотрятся цветы и котята, но это на любителя. Продаются в любом отделе детских товаров

хD

Еще не разу не видел на прикладах наклейки а-ля дальнобой - Саманта Фокс и т.д. Мне кажется будет оригинально и соперники будут отвлекаться. Рекомендую.

На стволах обязательно - марка оружия, крупно.На прикладе - ФИО и разряд, чтобы окружающие знали с кем имеют дело, а вот на оставшиеся места, можно то, что советуют коллеги.

Вообще то логотип фирмы-изготовителя "идет" вместе с ружьем! Клеить, не клеить-сами решайте! Если к Вашему ружью фирма-изготовитель не предоставила логотип, то возникает вопрос-на кой черт его ИЗГОТАВЛИВАТЬ САМОМУ или ПРИОБРЕТАТЬ ОТДЕЛЬНО????????? Или у Вас

Ну уж тогда не поленитесь! В любом рекламном агентстве-обычная самоклейка. Мне так гос. номер на катер сотворили.

Я за АННУ СЕМЕНОВИЧ!

За всю целиком или отдельные части? ))))))))))

А если она за это еще и денег платит, тогда обязательно ))

ЦЕЛИКОМ!!!!!!!!!

Олег Фридрихович как всегда прав!!!

P.M.Ц

Народ, как наклейки клеить то, подскажите!?

Обычно наклейка находится между бумагой и прозрачной пленкой .Снимаете прозрачную пленку.освобождаете липкую часть наклейки и прижимаете этой стороной к обезжиренной поверхности .потом потихоньку отделяете вощенную бумагу.Собственно наклейка остается на поверхности.Что все таки решили "ну.погоди"на приклад наклеить? Шутка.

ну тут вообще все просто:1. наклейка есть как я понял2. обезжирили3. зашкурили стволы и приклад4. опять обезжирили5. густо намазили клеем Момент наклейку и поверхность к которой клеете6. гордо поднимаете подбородок и с интересом смотрите на себя в зеркало. с ружьем!!!

вот мс-а выполнишь и тогда)а пока со слюнями проходи мимо фур

ну тут вообще все просто:1. наклейка есть как я понял2. обезжирили3. зашкурили стволы и приклад4. опять обезжирили5. густо намазили клеем Момент наклейку и поверхность к которой клеете6. гордо поднимаете подбородок и с интересом смотрите на себя в зеркало. с ружьем!!!

Эм... А всмысле зашкурить?)Да клея Момента много? хD

Давно ли наклейки "ганз ру" лепили на жилеты, кейсы стволы)))))))))))Ну хочется человеку, чё прикалываться

Федор, про "болгарку" не забывайте!

Федор, про "болгарку" не забывайте!

Я свою уже достал)))

Эдик! Так ведь сказали уже; в любом рекламном агенстве-5 минут и 100 руб.! В Саратове так, во всяком случае. Хоть гос.номер на катер, хоть наклейку ЕГЕРЬ на снегоход или УАЗик! В Москве-то тем более не вопрос.

Мне Беретта аж пять штук в кейс положила:четыре маленьких и одну большую

Наклейки - вчерашний день.Только бант. Как раньше на гитарах повязывали

А гдеж оно?

Поторопились Вы батенька с темой.Пятница только завтра,завтра и полезут в эту тему коллеги с "разумными" советами.

+10 к меткости от одной наклеечки

зря вы ерничаете .....ружья стрелков самая лучшая площадка для рекламы производителей оружия и боеприпасов))))))

А не перетереть ли нам о кепочках ???? Вполне достойная тема, а то всё ружья, очки, наушники, жилетки, наклейки..... У меня их например хоть ж......й ешь, раньше почти на всех турнирах презентовали

А вот в Волгограде была история лет 6 назад! Есть в СОК Сталинград два стрелка, Трембач Дима и Каплиев Андрей. У них, между собой вечное соперничество тогда процветало! Дима стрелял тогда из Браунинга ULTRA XS, а у одного стрелка из Саратова, то же был Браунинг ULTRA XS(у Миши Деянкова). Тут надо сказать, что Саратов от Волгограда-всего то 380 км. Можно за четыре часа доехать! Пострелушка подходит к концу. Дима и Андрей попадают в финал причем с одинаковым результатом(за второе место борьба вроде)! Какие то группы еще достреливают и Миша, понимая, что в финал не проходит, берет с пирамиды какой то Браунинга и говорит;-Поехал я в Саратов, хоть пораньше домой прорвусь! Минут через 20 подлетает ко мне Дима Трембач, и вопрошает;-Где твой друг-земляк, мы с ним наверное ружья попутали, мне финал стрелять, он куда делся?-Как куда?-отвечаю я здраво помыслив-на родину отбыл стало быть. Сейчас ему позвоним, и он обязательно возвернется, ибо на кой черт ему чужой Браунинга!Вызвонил я Мишу, а он уже километров 80 отмахал. Развернулся, но пока туда сюда, почти еще час прошел! Так вот за этот "почти еще час" несколько человек(не буду их называть, ибо они мне друзья), поинтересовались - сколько заплатил Андрей, что бы Димино ружье увезли!(в шутку конечно же). А финал Дима все таки Андрею проиграл, что тогда с ним не часто случалось!

guns.allzip.org

• 
  Honor 5a пленка
• 
  Kodak пленка 200
• 
  Пленка кошачий глаз
• 
  Пленка lg l90
• 
  Кошачий глаз пленка
• 
  Мтф пленка тонировочная
• 
  Карбон пленка глянец
• 
  Пленка тонировочная solartek
• 
  Пузырчатая пленка полиэтиленовая
• 
  Фаберлик маска пленка
• 
  Пленка оконная зеркальная