Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента. Пленка для опалубки

Полиэтилен для опалубки ленточного фундамента

Соорудив опалубку, многие самостройщики сразу приступают к вязке арматуры. Вопрос, нужна ли дополнительная защита конструкции, например, пленка для опалубки фундамента, у практиков, впервые работающих над большим объектом, возникает редко. Есть и те, кто заинтересован в таких нюансах, однако в виду отсутствия опыта обращаются за советом. Часто новички встречают бурное сопротивление гуру строительства: те утверждают, что от пленок плюсов никаких нет, все эти мелочи – неоправданные затраты труда и средств. Рождаются споры, которые не утихают до сих пор, ведь на место вчерашних самостройщиков приходят новые с тем же вопросом: использовать ли полиэтилен для опалубки? 

Полиэтилен для опалубки, аргументы «против»

Практически любой застройщик перестраховывается и для заливки фундамента использует товарный бетон на одну, а то и несколько марок выше, чем требуется по проекту. Одной из причин подобных решений является опасение, что при вытекании цементного молочка через щели дощатой деревянной опалубки произойдет потеря прочности залитого бетона. Дабы этого избежать, проводят компенсацию за счет выбора повышенной марки бетонной смеси. Соответственно, дополнительную работу с опалубкой можно и не проводить.

При заливке бетона малая прочность пленки может привести к ее разрывам и проколам, что сразу аннулирует все ожидаемые преимущества материала. Поэтому полиэтилен для опалубки крайне ненадежен.

Аргументы «за» пленку

Можно сколько угодно спорить о необходимости или бесполезности пленки, но на главном аргументе «за» акцентируют внимание, сами того не подозревая, как раз противники полиэтилена.При заливке основания на песчаной подушке песок как губка впитает большую часть влаги вместе с цементным молочком. Это особенно губительно, когда смесь заливается прямо в траншею на песчаных грунтах при устройстве так называемых «щелевых фундаментов».* В этом случае перерасход бетона и переплата за использование более высокопрочной смеси будут значительно превышать стоимость пленки и работ по её укладке.

Следующий немаловажный аргумент – экономия на пиломатериале. Пленка для опалубки фундамента прекрасно защищает доску от влаги и самого цемента. Это значит, что после распалубки все щиты или доски по отдельности можно использовать в дальнейших строительных работах. Тогда как доска, испорченная бетоном из-за отсутствия прослойки между двумя элементами, пойдет разве что на обрешетку. И надо сказать, что с такой доской работать будет довольно сложно из-за ее веса и неудобства обработки.

Полиэтилен также упрощает демонтаж опалубки, что означает экономию времени.

Подводя итог, можно констатировать, что пленка для опалубки фундамента потребует вложений: дополнительных денег на покупку и времени на то, чтобы правильно расстелить и закрепить материал. Однако она позволит сэкономить значительные средства на марке смеси и уменьшит время, отводимое на распалубку. А для строителей, возводящих дома своими силами и средствами, данные преимущества не могут считаться неважными.

*Более подробную информацию можно получить в ТКП 45-5.01-39-2006 (02250) и книге В.В. Павлова «Щелевые фундаменты».

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента

Определенная группа строителей утверждает, чтобы цементный фундамент быстрее и качественнее затвердел, следует его дополнительно изолировать с использованием пленки из полиэтилена.

А некоторые говорят, что это просто строительный миф.

А вы знаете? С давних времен человек занимается строительством, и даже теперь есть возможность любоваться великолепными старинными зданиями и сооружениями. Многие достижения строителей того времени используются и сегодня, но и ошибок в древние времена было не мало.

Речь пойдет о мифе, что приводит хозяев к лишним тратам не только времени, но и материалов, финансов и сил.

Нужна ли пленка при выполнении опалубки?

Прежде, чем говорить о безосновательности такого утверждения, следует понимать, что такое опалубка вообще.

Опалубка – это временная конструкция, которая в точности повторяет геометрические формы предстоящего фундамента. В нее в дальнейшем заливается бетон. Чаще всего для изготовления опалубки используется древесина, но иногда ее делают из:

• пластика;
• пенополистерола;
• щитов из металла;
• фанеры, с высокими показателями влагоустойчивости и так далее.

Особенности опалубки

Опалубка встречается двух видов: съемной и несъемной. Согласно, установленных норм к такой конструкции предъявляются определенные требования, поэтому она должна обладать определенной жесткостью, прочностью и правильными геометрическими размерами.

Важно! Между стыками досок расстояние не должно превышать более 2 мм, чтобы не произошло вытекания раствора. Для создания опалубки следует брать доски толщиной 4-5 см, шириной до 15 см с влажностью 22%. Верхний срез должен располагаться на высоте 5-7 см над уровнем поверхности бетона.

Сегодня на стройках крупных объектов применяют типовую опалубку, что достаточно легко монтируется и снимается.

Неоспоримые факты опровержения целесообразности применения пленки

Чтобы понимать, что применение пленки при таком виде работ не рационально, можно выделить следующие факты:

1. Многие боятся, что без пленки вытекает цементное молоко, и конструкция получится меньшей прочности. Но ведь расстояние между элементами опалубки не позволит этому произойти.
2. Температура бетона остается без изменений, как с пленкой, так и без нее. Влага также будет в достаточном количестве. Дерево первоначально может впитать некоторую ее часть, но затем отдаст обратно бетону.
3. Чаще всего при строительстве используют бетонный раствор более высокой прочности, чем необходимо. И даже если произойдет вытекание жидкости или цементного молока, на качестве результата это не скажется.
4. Цементный раствор всегда содержит избыток влаги, которая добавляется для придания пластичности при укладке. Поэтому потеря ее части не скажется на качестве в итоге.
5. Гидроизоляцию конструкций ленточного типа в помещениях с повышенной влажностью выполняют совсем по другой технологии.
6. Полиэтиленовая пленка полиэтиленовая имеет низкую прочность. При монтаже арматурного каркаса очень сложно сохранить ее целостность, поэтому все ее изоляционное назначение сводятся к нулю.
7. Полиэтилен не долговечен.
8. В плотных землях можно не делать опалубку. Достаточно вырыть траншею, края которой будут естественной опалубкой.

В заключение стоит отметить, что применение пленки для изоляции фундамента нецелесообразно и не эффективно. Не стоит тратить лишние деньги, время и силы на ненужную работу.

А вы знаете?

Эффективно использование пленки только в странах с сухим воздухом и жарким климатом, так как там она препятствует быстрому испарению влаги.

www.spets-stroy-portal.ru

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента

Определенная группа строителей утверждает, чтобы цементный фундамент быстрее и качественнее затвердел, следует его дополнительно изолировать с использованием пленки из полиэтилена.

А некоторые говорят, что это просто строительный миф.

А вы знаете? С давних времен человек занимается строительством, и даже теперь есть возможность любоваться великолепными старинными зданиями и сооружениями. Многие достижения строителей того времени используются и сегодня, но и ошибок в древние времена было не мало.

Речь пойдет о мифе, что приводит хозяев к лишним тратам не только времени, но и материалов, финансов и сил.

Нужна ли пленка при выполнении опалубки?

Прежде, чем говорить о безосновательности такого утверждения, следует понимать, что такое опалубка вообще.

Опалубка – это временная конструкция, которая в точности повторяет геометрические формы предстоящего фундамента. В нее в дальнейшем заливается бетон. Чаще всего для изготовления опалубки используется древесина, но иногда ее делают из:

• пластика;
• пенополистерола;
• щитов из металла;
• фанеры, с высокими показателями влагоустойчивости и так далее.

Особенности опалубки

Опалубка встречается двух видов: съемной и несъемной. Согласно, установленных норм к такой конструкции предъявляются определенные требования, поэтому она должна обладать определенной жесткостью, прочностью и правильными геометрическими размерами.

Важно! Между стыками досок расстояние не должно превышать более 2 мм, чтобы не произошло вытекания раствора. Для создания опалубки следует брать доски толщиной 4-5 см, шириной до 15 см с влажностью 22%. Верхний срез должен располагаться на высоте 5-7 см над уровнем поверхности бетона.

Сегодня на стройках крупных объектов применяют типовую опалубку, что достаточно легко монтируется и снимается.

Неоспоримые факты опровержения целесообразности применения пленки

Чтобы понимать, что применение пленки при таком виде работ не рационально, можно выделить следующие факты:

1. Многие боятся, что без пленки вытекает цементное молоко, и конструкция получится меньшей прочности. Но ведь расстояние между элементами опалубки не позволит этому произойти.
2. Температура бетона остается без изменений, как с пленкой, так и без нее. Влага также будет в достаточном количестве. Дерево первоначально может впитать некоторую ее часть, но затем отдаст обратно бетону.
3. Чаще всего при строительстве используют бетонный раствор более высокой прочности, чем необходимо. И даже если произойдет вытекание жидкости или цементного молока, на качестве результата это не скажется.
4. Цементный раствор всегда содержит избыток влаги, которая добавляется для придания пластичности при укладке. Поэтому потеря ее части не скажется на качестве в итоге.
5. Гидроизоляцию конструкций ленточного типа в помещениях с повышенной влажностью выполняют совсем по другой технологии.
6. Полиэтиленовая пленка полиэтиленовая имеет низкую прочность. При монтаже арматурного каркаса очень сложно сохранить ее целостность, поэтому все ее изоляционное назначение сводятся к нулю.
7. Полиэтилен не долговечен.
8. В плотных землях можно не делать опалубку. Достаточно вырыть траншею, края которой будут естественной опалубкой.

В заключение стоит отметить, что применение пленки для изоляции фундамента нецелесообразно и не эффективно. Не стоит тратить лишние деньги, время и силы на ненужную работу.

А вы знаете?

Эффективно использование пленки только в странах с сухим воздухом и жарким климатом, так как там она препятствует быстрому испарению влаги. 

fortstroi.com.ua

Как сделать опалубку для фундамента: Инструкция, Видео, Технология

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

Несъемная опалубка фото

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

   Подготовка досок для возведения опалубки

2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

   Крепление опалубки

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.

   Крепление щитов опалубки между собой

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.

   Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

   Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

stroyvopros.net

Опалубка для фундамента - как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

stroy-banya.com

Виды гидроизоляции для опалубки | Ремонт дома

При укладке фундамента не стоит забывать про его защиту от сырости. Часто для обеспечения гидроизоляции пола земляная поверхность покрывается щебнем, потом его уплотняют, сверху наносится защитная пленка из полимеров или аналогичных материалов. После этого наносится тонкий слой бетона. Этот способ лучший, но вместе с тем трудоемкий. Иногда фундамент обходятся без настила щебня, если качество поверхности позволяет залить пол искусственными материалами. После этого делается опалубка фундамента, представляющая собой специальную конструкцию, используемую в качестве формы для укладки и дальнейшего застывания бетонной смеси.

Опалубка бывает съемной и несъемной. Делается фундамент из разных материалов, но учитывайте, что он должен быть устойчивым к химическому воздействию. Опалубка служит для обеспечения проектной прочности и соблюдения условий для застывания поверхности, а ее снятие не должно повредить застывший бетон. Различают несколько разновидностей опалубки, часто выбор конструкции зависит от качества предварительной поверхности.

Разборная мелкощитовая опалубка

Конструкция в виде разборной мелкощитовой опалубки обычно используется для застройки дачных участков. Щиты сделаны из фанеры или дерева. При этом доски не должны быть влажными (менее 22%), их толщина 40-50 мм и ширина 150 мм. Предварительно в землю забиваются колья, потом к ним прикрепляются щиты при помощи раскосов. При установке проводится контроль за выгибами и впадинами поверхности бетона, используя двухметровую рейку. В зависимости от желаемой характеристики бетонной поверхности просчитывается расстояние между щитами, размера шага раскоса.

Гидроизоляция для опалубки

Гидроизоляция делается для создания оптимальных условия для застывания бетона, она помогает избегать ослабления прочности бетона. Если опалубка будет без гидроизоляции, бетон фундамента будет испытывать недостаток влаги, что влияет на его прочность после застывания. Без гидроизоляции влага может впитываться в грунт, в опоры опалубки, если они сделаны из дерева. Поэтому опалубка покрывается пленкой полиэтилена, ЭППС полотнами, которые не пропускают влагу.

Для обеспечения нужного уровня влажности поверхность бетона поливается водой и накрывается пленкой. Если бетон набирает 50% от расчетной прочности, не нужно поливать его водой. Стоит учитывать, что нужно укладывать гидроизоляцию так, чтобы при заливке бетона не возникало разрывов защитной пленки из ЭППС или других материалов. Прикрепляется полиэтилен, ЭППС листы и другие материалы степлером, при этом швы делаются на краях опалубки.

Есть возможность контролировать уровень заливки и сглаживания поверхности покрытия пола. Для этого вставляются стальные прутья в заранее подготовленные места, выпиленные напротив обносок в конструкции. Если будут вставляться стальные брусья, высота фундаментной опалубки делается на 5-7 см выше расчетного уровня.

Комбинированная утепленная опалубка

Выбор опалубки часто зависит от типа предварительного покрытия для заливки бетона. Если вы укладываете бетонную смесь на рыхлую и осыпающуюся поверхность, то она должна быть уложена по всей длине будущего пола. Она должна быть несъемной, чтобы обеспечить устойчивость и прочность бетона. Для этого расширяется траншея с учетом размещения опалубки. Разумеется, тратится больше материалов для выполнения этой работы. Для уменьшения затрат денег и сил часто выбирают составную съемно-несъемную опалубку с утеплением.

Такую конструкцию можно использовать для разных типов поверхности, как на рыхлом, так и плотном грунте. Комбинированная съемная-несъемная состоит из двух конструкций. Одна часть внутренняя (несъемная), она не снимается после застывания бетона, вторая часть внешняя, стандартная. Несъемная часть делается из прочных пластов пенопластирола (ХПС или ЕППС). Высота внутреннего слоя листов 5-10 см. Верхней частью всей конструкции будет щитовая опалубка, она нужна для укрепления фундамента и сохранения его формы.

Перед укладкой ЭППС листа его нужно прошить фасадными дюбелями, после застывания бетона они будут выполнять функцию якоря. Прибиваются ЭППС листы большими гвоздями к грунту, сами листы по краям должны иметь замки для того, чтобы не протекала смесь бетона, вода и т.д. Если толщина ЭППС листа 5-10 см, то можно потратить меньше дерева для опалубки, так как такие листы достаточно прочные. Поэтому сплошной щит можно заменить на решетку.

Несъемная часть служит утеплителем, гидроизоляцией и основой для следующего слоя напольного покрытия. Съемная часть предназначена для контроля застывания поверхности, поддержки нужной влажности, чтобы напольное покрытие было ровным, без впадин и выпуклостей.

Когда следует убирать опалубку?

Это важный вопрос, ведь если поторопится, то можно испортить поверхность, повредив не до конца застывший бетон. Стандартно отводится срок 28 дней, но есть исключения, когда опалубка снимается раньше или позже обозначенного срока. Застройщик обязан назначить дату снятия. На принятие решение влияет множество факторов: качество бетонной смеси, условия застывания, температурный режим, степень сжатия бетона и другие. Данные о характеристиках бетона можно получить у компании, производящей его. В идеале, при температурном режиме 15°С и использовании качественных материалов, опалубка снимается через 5-7 дней, в остальных случаях нужно ориентироваться на прочность бетона и опыт застройщика.

Виды гидроизоляции для опалубки

vizada.ru

особенности применения, размеры и цена за лист

Обычная фанера, применяемая в мебельном производстве, на стройке не годится. Для изготовления прочной и ровной опалубочной системы к прессованным листам из древесного шпона предъявляются весьма высокие требования. Бетон имеет щелочную среду и может содержать активные пластифицирующие добавки, регулирующие химические процессы в нем, поэтому следует выбирать фанеру для опалубки, устойчивую к химическому воздействию. Такую защиту листам обеспечивает ламинирующая пленка.

Прочность достаточно велика, но чтобы давление бетона не выдавливало панели, они должны обладать еще и большой жесткостью. Хотя снаружи формы дополнительно устраивается усиливающий каркас, лист следует выбирать толщиной в 21 или 18 мм.

Что использовать для опалубки?

1. ФСФ.

Изделия повышенной влагостойкости обычно применяются для небольшого объема бетонных работ и повторно не используются. Максимум, на что можно рассчитывать при покупке листов влагостойкой фанеры, так это на заливку фундамента и изготовление пары перекрытий в одном комплекте опалубки. Ее гидрофобности хватает лишь на то, чтобы не коробиться сразу при контакте с бетонным раствором на стадии его первичного схватывания. Но эту ситуацию выйдет немного подправить, чтобы увеличить срок службы:

• покрыть верхние слои шпона масляной краской или отработанным моторным маслом;
• обернуть каждый лист гидроизолирующей пленкой или защитить от контакта с бетоном слоем рубероида.

Точно так же можно подготовить к работе еще более доступную по цене разновидность ФК, чтобы уменьшить затраты на строительство.

2. Ламинированная.

Самый дорогой материал, но затраты на ее приобретение окупаются многократным применением. По этой причине листы с меламиновой пленкой чаще используются профессиональными строителями. Для опалубки ламинированная фанера идеально подходит еще и благодаря своей прочности и долговечности. Срок ее службы напрямую зависит от применяемой породы древесины. К примеру, листы китайского производства выдерживают всего 12 циклов оборачиваемости, виной тому мягкость волокон тополя. Российские компании работают с березой, которая обеспечивает оборачиваемость около 35 циклов, и чуть менее прочными хвойными породами.

Для одноразовой заливки можно воспользоваться более дешевой продукцией или ограничиться покупкой листов б/у. Свой ресурс такой комплект обычно еще не выработал, зато стоимость его ощутимо ниже. При этом б/у фанера как раз должна быть ламинированной, так как деревянный шпон без защитной пленки годится только для одноразового применения. Но прежде чем приобрести б/у панели, нужно осмотреть их на наличие трещин – поврежденные плиты использовать уже нельзя.

Стоимость

На цену покупки влияют два фактора: качество панелей и их размеры. То есть березовая ламинированная фанера ФСФ 3000х1500 мм при толщине 21 окажется самой дорогой. А нешлифованные листы из хвойного шпона 18х1220х2440 или б/у китайского производства приобрести можно дешевле всего.

Качество и размеры подбирают для конкретных условий эксплуатации. Для многократного использования при возведении стен, перемычек и легких фундаментов достаточно купить ламинированную фанеру 18 мм, для одноразовой заливки – обычную той же толщины. Но перекрытия выполняют только в опалубке со стенками 21 мм. При выборе размеров панелей лучше ориентироваться на габариты будущей бетонной конструкции, чтобы минимизировать количество обрезков и не наращивать формы из отдельных кусков.

Внутри отдельных групп на стоимость за лист влияет степень обработки поверхностей. Шлифовка верхнего слоя шпона может быть двухсторонней (маркируется Ш2) или вообще не производиться (НШ), но тогда поверхность бетона после схватывания получится шершавой. Тщательная обработка увеличивает стоимость ФСФ на 10-15 %.

Ламинированная фанера тоже может отличаться по типу поверхности: гладкая с обеих сторон (Г/Г) или покрытая с изнаночной стороны рельефной пленкой с тисненой сеткой (Г/С).

stroitel-list.ru

• 
  Маслята без пленки
• 
  Светоотражающая дорожная пленка
• 
  Пленка рентгеновская цена
• 
  Проявить пленку где
• 
  Утепляем окна пленкой
• 
  Праймер для пленок
• 
  Пароизоляционная пленка характеристики
• 
  Инструмент для пленки
• 
  Пленка обклеить холодильник
• 
  Пленка под плитку
• 
  Пленка в моче