Правильная ветрозащита каркасного дома — элементы и монтаж. Крепление ветрозащитной пленки на крыше степлером

Ветрозащита для кровли

В современном малоэтажном строительстве огромное внимание уделяется теплотехническим характеристикам здания. Качественная защита дома от холода в зимний период и межсезонье, а от жары в летний зной позволяет владельцам сократить затраты на отопление и кондиционирование. Этот фактор становится все более актуальным и злободневным, поскольку цены на энергоресурсы постоянно растут.

В ходе строительства рационально предусмотреть не только укладку теплоизоляционного слоя при устройстве скатной кровли, но и ее ветрозащиту. Дело в том, что большинство утеплителей даже самых плотных отличаются пористой структурой, поэтому воздух беспрепятственно циркулирует в теле утепляющего слоя, уменьшая его теплоэффективность. Наличие ветрозащитного барьера препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, увеличивая теплоизоляцию конструкции крыши и в целом дома.

Требования к ветрозащите для кровли и применяемые материалы

Крыша относится к конструкционному элементу дома, который постоянно находится под воздействием повышенной влажности, испытывает механические нагрузки. Поэтому ветрозащитный материал должен обладать хорошими показателями гидроизоляции, паропроницаемости и прочности.

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов российского и импортного производства, которые используются для создания ветрозащиты для кровли. Изоляционные пленки отличаются техническими характеристиками и подразделяются на такие виды:

Паропроницаемые, которые беспрепятственно пропускают пар из утеплителя наружу. Такие пленки настилают на наружную поверхность теплосберегающего слоя под кровельным покрытием и оберегают его от ветра и атмосферной влаги.
Пароизоляционные, укладываемые на внутренней стороне конструкции, защищая утепляющий слой от влаги, содержащейся в воздухе отапливаемых помещений.

Одной из наиболее востребованных марок гидро- и ветрозащитных пленок для кровли является Изоспан. Данную изоляцию рекомендуют использовать при монтаже утепленной кровли, скаты которой имеют наклон более 35 градусов. Ее применяют с любым видом кровельного материала: профилированными листами, металлочерепицей, мягкой кровлей.

Производитель выпускает несколько видов пленки с различными характеристиками.

Материал класса С изготовитель советует использовать для дополнительной защиты кровель не утепленного типа. Отличным вариантом ветрозащиты является Изоспан класса Д. Это плотный материал, покрытый водозащитной пленкой, который способен выдерживать серьезные ветровые нагрузки.

Для гидро- и ветрозащиты утепленных скатных кровель, включая мансардные конструкции, широко используется мембрана Тайвек. Прочная и легкая пленка обладает высокой степенью гидроизоляции и паропроницаемости, сохраняя теплоизоляционный слой и конструкцию кровли в сухом состоянии. Материал в виде микроскопической сетки изготовлен из скрученных полимерных волокон и не допускает проникновения воды и воздуха извне, но благодаря пористой структуре пропускает влажные испарения. Таким образом, мембрана обеспечивает защиту кровли от атмосферных осадков, ветра, конденсата и холодного воздуха.

Монтаж ветрозащитной пленки

При устройстве скатной утепленной крыши ветрозащитный слой укладывают на внешнюю сторону теплоизоляции. Его можно настилать прямо на утеплитель или оставляя вентиляционный зазор. Все зависит от выбранного варианта ветро-влагозащитной пленки. Монтаж ведется следующим образом:

Рулонный материал раскатывают, укладывая полотнами снизу вверх по направлению к коньку перпендикулярно, или настилают параллельно к нему. Каждый следующий кусок пленки кладут внахлест, перекрывая предыдущий на 10 – 15 см.
Стыки проклеивают специальной лентой. Крайние ряды крепят к обрешетке.
Поверх уложенной мембраны по конструкции каркаса монтируются контррейки из дерева. Крепежным материалам служат саморезы или гвозди.
По контррейкам обустраивают обрешетку или выполняют сплошной настил. Это зависит от выбранного кровельного материала. Нельзя использовать крепежный материал (гвозди или скобы) поверх мембраны в местах соединений без установки деревянных реек.

Между укладываемым ветрозащитным и кровельным материалами обязательно предусматривают вентиляционный зазор, обеспечивающий выветривание водяных паров и образовавшегося под кровлей конденсата.

Ветрозащита выполняется также и на не утепленных скатных крышах. В этом случае пленку настилают непосредственно на стропила.

Как правильно укладывать ветрозащитную мембрану

Часто у застройщиков возникает вопрос, какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю. В инструкции по применению мембраны производитель обычно четко указывает этот момент. При отсутствии инструкции можно воспользоваться общими рекомендации, которые применяются к данному виду материала:

Укладка простых однослойных ветрозащитных пленок выполняется любой стороной к утепляющему слою, поскольку они характеризуются двухсторонней паропроницаемостью.
Ветро-влагозащитные пленки имеют два слоя, их укладывают так, чтобы водоотталкивающая сторона находилась снаружи. Ее поверхность обычно бывает гладкой, окрашивается в другой цвет или маркируется изготовителем.
Мембраны супердиффузионные обладают многослойной структурой, отличаются высокими показателями водостойкости и паропроницаемости. Такой материал кладут исключительно маркированной стороной наружу.

Еще одна подсказка в вопросе ветрозащиты, указывающая какой стороной к утеплителю ее следует укладывать. Обычно, материал скатан таким образом, чтобы пленку было легко стелить, просто разматывая рулон.

Планируя строительство дома, обязательно предусмотрите ветрозащитный слой кровли, это позволит повысить энергоэффективность постройки и обеспечить комфортный микроклимат внутри помещений жилища. Выбор материала достаточно велик, как и диапазон цен, поэтому можно приобрести отечественный материал подешевле или дорогую импортную ветрозащтиту Тайвек. Все зависит от вашего бюджета.

stroikadialog.ru

Ветрозащита каркасного дома - элементы и монтаж

Обязательным элементом при сооружении здания является ветрозащита каркасного дома. Именно она способна минимизировать риски продувания даже самыми слабыми воздушными потоками. Стены рассматриваемых сооружений состоят из некоторого перечня деталей, выполняющих индивидуальные функциональные действия:

Утеплительные материалы активно воздействуют на понижение уровня тепловой потери через стены каркасного характера;
Стойки беспрепятственно формируют несущую нагрузку дома;
Наружные панцири образуют внешние обшивки;
Непосредственная конструкция нормализовано стабилизирует устойчивость сооружения.

Функции ветровой защиты

Ветрозащита каркасного дома имеет несколько немаловажных функций:

Активное создание безопасной и защитной сферы от попадания разнообразной атмосферной влаги;
Стопроцентная блокировка дома от наружных продуваний. В частности, это касается более ослабленных мест, то есть обвязочные элементы, строенные доски, а также сдвоенные доски;
Стабильное обеспечение беспрепятственного выхода паровых отходов из внутренней домовой части сквозь утеплительные детали.

Все вышеуказанные функции возможно выполнять исключительно при наличии специализированных пленок и, конечно же, мембран. Именно они создают ту среду, которая не позволяет воздуху наружного типа свободно проходить в выстроенное сооружение.

Однако важно указать, что элементы не препятствуют быстрому выходу паров в наружную часть здания.

Установка ветровой защиты

Ветрозащита каркасного дома устанавливается на наружной части поверхности каркасной стены в тех случаях, когда не производится работа, связанная с обустройством мокрого фасада.

Все фанерные поверхности должны быть покрыты мембранами ветрозащитного характера. После полноценного укрытия можно начинать заниматься непосредственной наружной отделкой, то есть сайдингом, выкладкой кирпича, нанесением штукатурки и цемента.

Не стоит забывать о том, что промеж внешней отделки и ветровой защиты необходимо сформировывать специальные вентиляционные зазорные промежутки. Они выполняются путем обрешечивания или кирпичного отступа от стены приблизительно на двадцать пять и до пятидесяти миллиметров.

Вообще, прикрепление защитных слоев не является сложным процессом. Разнообразные производители пленок выпускают материалы в уже готовых рулонах, наделенных шириной в 1,5 метра. Они по своей структуре достаточно прочны, неспособны разорваться, а также легко скрепляются при помощи обычного канцелярского степлера.

В зимний период защитные пленки также являются неотъемлемым элементом. Нередко строители, желающие на холодную пору приостановить рабочий процесс, применяют данный материал.

Качественная ветровая защита

Ветрозащита каркасного дома нередко бывает плохого качества. И это все из-за того, что немалое количество строителей и собственников стремится значительно сэкономить финансовые средства, не растрачиваясь на действительно необходимые и проверенные товары.

Самой распространенной ошибкой является установка защиты паропроницаемого типа перед непосредственной отделкой самого каркасного сооружения. В данном рассматриваемом случае утеплительные применяемые слои оказываются где-то далеко, причем в изолированном недееспособном состоянии.

В этот момент активно начинает развиваться парниковый искусственный эффект, моментально конденсирующий в утеплительных слоях влажные компоненты. В зимнюю пору образовавшиеся капли начинают замерзать и образовывать ледяные камушки. В весеннее время, естественно, комки льда начнут оттаивать, приводя утеплители в совершенно непригодное состояние.

При повышении температурных воздушных режимов, начнут проявляться негативные условия для общего здоровья. Кроме того, деревянные конструкции будут подвергаться гниению и последующему распаду сооружения.

Ветровая защита, устанавливаемая в каркасные дома, призвана активно сохранять тепловые эффекты, надежно укрывая наружную сторону.

Помимо всего прочего, рассматриваемое оборудование обязано предотвращать контакты с внешним окружением, создавая безопасную среду от холодных ветровых продуваний. Важно отметить, что ветровая защита является неким гидроизоляционным компонентом, водяной и паровой проницаемостью.

Обязательно должен иметь место и вентиляционный эффект, положительно влияющий на все процессы.

dompraktika.ru

Методические рекомендации по монтажу кровель из металлочерепицы.

Определения терминов, используемых в тексте.

1.Терминология, применяемая в тексте.

Крыша – верхняя ограждающая конструкция здания, одновременно выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных крышах и теплых чердаках, еще и теплоизолирующие функции.

Кровля – верхний элемент крыши предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Металлочерепица – профилированный кровельный материал основой которого служит холоднокатаный горячеоцинкованный либо легкосплавный лист, покрытый с двух сторон полимерными материалами для придания ему цвета и улучшения антикоррозийных свойств. Чаще всего при штамповке ему придают вид уложенной рядами волнистой черепицы, поэтому кроме габаритных размеров (длины и ширины) металлочерепица характеризуется высотой волны (от 39 до 70 мм) и длиной модуля (шага) черепицы, представляющего из себя минимальное расстояние между повторяющимися рядами поперечного рисунка. Наиболее часто встречается м/черепица с шагом 350 мм, реже 400 мм.

Обрешётка – горизонтальное основание под кровлю. Может быть, либо из специального оцинкованного металлического профиля, либо из дерева. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, бруска - 50 мм. Дерево перед установкой рекомендуется пропитывать специальными составами. Укладывается с определенным шагом.

Контробрешётка – продольное основание под обрешетку необходимое для создания зазора между обрешеткой и ветрозащитой для вентиляции и стекания конденсата. Может устанавливаться по стропилам, если их шаг не более 700 мм, либо по черной обрешетке, служащей основанием так же и для ветрозащиты. Толщина ее должна быть такой, чтобы в сумме толщиной обрешетки составлять не менее 50 мм. Шаг контробрешетки 600-700 мм.

Ветрозащита – пленка ограждающая утеплитель от попадания влаги снаружи. Ветрозащитная пленка может быть паропроницаемой или нет.

Пароизоляция – пленка ограждающая утеплитель от попадания в него теплого влажного воздуха из жилых помещений для предотвращения образования конденсата внутри утепления.

Карнизный свес - нижний край кровли на который может устанавливаться водосточный желоб и снегозадержание.

Карнизный продух- щель в карнизе для забора воздуха. Обеспечивает совместно с коньковым продухом вентиляцию подкровельного пространства. Площадь карнизного продуха должна составлять 2-5% от площади кровли.

Коньковый продух- разрыв ветрозащитной пленки в коньке кровли для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Площадь конькового продуха должна составлять 2-5% от площади кровли.

Общие рекомендации перед началом работы

Перед началом работы необходимо убедиться, что плоскости кровли не имеют заметных прогибов, поскольку прогибы на кровле из металлочерепицы видны четче за счет ее регулярной структуры. По той же причине необходимо обратить внимание на прямоугольность скатов.

Минимальный уклон кровли должен составлять не менее 14 градусов (1:4). Кровли с уклоном менее 14 градусов не должны собираться из штучных материалов поскольку они могут протекать по стыкам.

На водонепроницаемость кровли в зимний период имеет большое значение соблюдение температурного режима эксплуатации кровли. Если утепление кровли недостаточно, то на ней появляются сосульки и наледи. Они препятствуют естественному стоку воды в периоды потепления и приводят к протечкам, поскольку вода начинает проникать сквозь стыки кровельных листов. В некоторых случаях приходится прибегать к электрическому подогреву кровли для устранения последствий ошибок проектирования и монтажа утепления.

В процессе эксплуатации кровли в зимний период необходимо подумать об элементах безопасности на кровле – снегозадержании, стеновых и кровельных лестницах и ходовых мостках. Все эти аксессуары помогут упростить уход за кровлей и дымоходами, а так же уберечь от порчи сходящим снегом водосточную систему. Так же, снегозадержание необходимо устанавливать на кровлю над местами прохода людей и проезда и стоянки техники.

До начала кровельных работ сквозь кровлю должны быть выведены все вентиляционные, дымовые и прочие проходки. Кроме этого не рекомендуется вести фасадные работы параллельно с кровельными, поскольку, брызги краски или раствора могут испортить внешний вид кровли, а при их удалении можно повредить защитный слой на листах металлочерепицы, а так же помять сами листы.

Перевозка и хранение листов.

Профилированные листы лучше всего перевозить на поддонах в запакованном виде для того чтобы избежать повреждений при транспортировке.

Листы рекомендуется хранить на ровном месте на прокладках не менее в 200 мм от земли. Частота прокладок должна быть не более чем через 1 метр. Стопка листов должна быть перевязана или запакована.

Для подъема листов на кровлю лучше всего пользоваться наклонными балками, установленными от карниза до земли. Листы запрещается затягивать на кровлю за верхний край, т.к. это может привести к деформации листа по длине. Острые края листов могут повредить покрытие на других листах и привести к травме, поэтому обращаться с ними следует осторожно.

Утепление скатных кровель.

Утепление кровли применяется для уменьшения теплопотерь через кровлю. В качестве материала для утепления кровель в которых применяется металлочерепица лучше всего использовать маты из базальтового (PAROC, Rockwool), или стекловолокна (ISOVER и пр.) плотностью 15-30 кг/м3. Для точного теплотехнического расчета целесообразно обратиться к СНиП. Необходимо отметить, что при применении утепления с плотностью менее 40 кг/ м. куб. в вертикальных и наклонных конструкциях должна использоваться ветрозащита.

Для ветрозащиты могут использоваться изоляционные ветрозащитные пленки.

По своим характеристикам ветрозащитные пленки делятся на два типа: паропроницаемые и паронепроницаемые.

Паропроницаемые пленки (TYVEK SOFT, ELKATEK 4440) обладают способностью пропускать сквозь себя пары влаги (68 и >1000 г/ м.кв.за 24 часа ). Таким образом, необходимость в дополнительном воздушном зазоре для вентиляции утепления пропадает, что позволяет уменьшить суммарную толщину пирога утепления до 150 мм и разместить его, при необходимости, между деревянных балок стропил.

Паронепроницаемые пленки (ELKATEK 150) должны укладываться таким образом, чтобы между утеплением и пленкой оставался зазор минимум 50 мм для вентиляции утепления (см. рис).

Все пленки ветрозащиты защищают утеплитель от попадания конденсата, образующегося на внутренней стороне металлочерепицы. Правила их укладки просты:

1. Пленка может укладываться как вдоль стропил, так и вдоль карнизного свеса в зависимости от шага стропил. При укладке пленки вдоль карнизного свеса монтаж необходимо вести снизу вверх.

2. Перед установкой полотна целесообразно произвести раскрой на земле.

3. Ширина нахлёста на внутренних и наружных сгибах и между собой должна составлять не менее 150 мм.

4. Особое внимание следует обратить на заход ветрозащиты на стены и обрамление люков, мансардных окон и других проходов через кровлю. Важно, чтобы пленка была уложена так, чтобы стекающий конденсат не попадал внутрь конструкций кровли, а отводился за линию карниза.

5. При обрамлении проходов через кровлю дымоходов и выводов газового оборудования необходимо соблюдать противопожарные нормы.

6. Закрепление пленки может производиться нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой или специальными нержавеющими скобами. Окончательное крепление производится брусками контробрешетки гвоздями с шагом 300 мм.

7. При монтаже в летнее время следует оставлять небольшой провис пленки между стропил для компенсирования сжатия ее при понижении температуры.

8. Верхняя сторона паронепроницаемых пленок (ELKATEK 150)- гладкая, а нижняя – ворсистая. Паропроницаемая мембрана TYVEK SOFT укладывается надписью наружу. Все перфорированные пленки должны укладываться так, чтобы перфорация была ориентирована наружу. Общее правило намотки рулонов пленки: как раскатываются, так и укладываются.

Рекомендации, которые необходимо соблюдать при утеплении конструкций кровли:

1. При применении паронепроницаемой ветроизоляции необходимо оставлять зазор между матами утепления и пленкой не менее 50 мм.

2. Утеплитель следует устанавливать так, чтобы он плотно без зазора прилегал к окружающим конструкциям и друг к другу. Плиты утеплителя должны вырезаться с 2% запасом по габариту.

3. В толще утеплителя не должно быть зазоров, пустот. Маты не должны горбиться или быть сильно деформированными. Все это приводит к образованию «мостиков холода», снижающих эффективность утепления.

4. На теплой стороне материала должна быть смонтирована пароизоляционная преграда для предотвращения попадания влажного воздуха из жилой зоны в толщу утеплителя.

5. При относительной влажности помещения более 60 % швы пароизоляции сваривают, либо склеивают.

6. Особое внимание при монтаже пароизоляции необходимо обратить на примыкания к внутренним стенам, проходам через кровлю различных коммуникаций и обрамлению мансардных окон.

7. При использовании кашированного стеклохолстом утеплителя (типа URSA ….С) утеплитель укладывать стеклохолстом наружу с воздушным зазором. При использовании кашированного бумагой с покрытием алюминиевой фольгой утеплителя (типа URSA ….Ф) утеплитель укладывать фольгой внутрь помещения с проклейкой стыков алюминиевым скотчем. При использовании в качестве утеплителя ISOVER марки RKL требуется оставлять зазор для вентиляции. При использовании в качестве утеплителя теплоизоляции кашированной паропроницаемой мембраной ( например, ISOVER марки RKL –А) необходимо следить за тем, чтобы сторона кашированная TYVEK-ом была ориентирована наружу, а зазор для вентиляции оставлять не требуется.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Прежде чем начать монтаж обрешетки выполните все работы, связанные с оформлением карнизного свеса, поскольку линия карнизного свеса является базовой для монтажа обрешетки.

Если шаг стропил не позволяет производить монтаж ветрозащиты и контробрешетки непосредственно на стропила, то перед производством этих операций необходимо настелить на стропильную систему черную обрешетку, которая послужит основой для ветрозащиты и контробрешетки.

Контробрешетка монтируется вдоль стропил с шагом не более 700 мм. При этом края кровли, выходы и разжелобки оформляются отдельно так, чтобы нигде не возникло значительных консолей при монтаже обрешетки. Обрешетка прибивается оцинкованными гвоздями длиной 100мм с шагом 60 мм, либо накатными гвоздями L=90мм. Прошедшие сквозь черную обрешетку гвозди желательно загнуть снизу.

Первая доска обрешетки прибивается точно вдоль карнизного свеса, так чтобы она не выступала за него. Толщина первой доски должна быть больше толщины обрешетки на величину пуклевки т. е. на 12 мм. Для той же цели можно воспользоваться прокладкой соответствующей толщины, которую надо прибить по наружному краю доски. Это необходимо для того, чтобы компенсировать разницу в уровнях точек опоры первого и всех последующих модулей черепицы.

Вторая доска обрешетки должна прибиваться параллельно первой на расстоянии равном разнице длины модуля черепицы и величины свеса черепицы за край кровли. При этом расстояние измеряется от края карнизного свеса до середины доски обрешетки

Для справки, рекомендованные величины свеса черепицы приведены ниже:

Величина свеса черепицы за край карниза при условии отсутствия желобов мин. 40 мм.

Величина свеса черепицы при наличии

подвесного желоба и уклоне ската до 40 градусов 70 мм

Величина свеса черепицы при наличии

подвесного желоба и уклоне ската свыше 40 градусов 100 мм

Например: для черепицы с шагом 350 мм, уклоном 30 градусов при наличии подвесного желоба шаг между первой и второй доской обрешетки составит 280 мм.

Для проверки правильности расстояния между первой и второй доской обрешетки полезно на земле разложить два обрезка доски параллельно друг другу на определенном расстоянии (либо наживить первую и вторую доску непосредственно на конробрешетку), наложить на них лист черепицы и определить, достаточен ли выступ черепицы для нормального стекания воды. Слишком большой выступ черепицы приведет к тому, что вода будет перехлестывать через желоб, а при слишком маленьком выступе ее может задувать на лобовую доску между желобом и лобовиком.

Все последующие доски обрешетки прибиваются на расстоянии равном величине модуля черепицы (т.е. обычно через 350 мм). Вся разметка должна производиться рулеткой от одной (базовой) линии. Применение калиброванных «проставок» между досками не допускается.

Разрез коньковой части кровли

Под конек рекомендуется установить две вспомогательные доски по обе стороны конька на расстоянии 50 мм друг от друга . Это упростит установку конька и позволит применить «воздушный замок» для обеспечения вентиляции подкровельного пространства без опасности задувания снега под конек.

Кроме того, при монтаже обрешетки необходимо предусмотреть дополнительное усиление в случае установки элементов безопасности, таких как снегозадержание и ходовые трапы. В местах их установки необходимо установить дополнительные опорные доски.

На фронтонах необходимо прибить доски и завести на них ветрозащиту, как показано на рис.

Эта доска должна быть с наружной стороны простругана и обработана, поскольку она же является основой для торцевой планки. Торцевая доска прибивается выше уровня обрешетки на высоту профиля листа.

Обрешетка разжелобка зависит от вида применяемого разжелобочного профиля.

При «утопленном» разжелобке при монтаже контробрешетки и обрешетки параллельно оси разжелобка оформляется углубление размером 50х150 мм сообразно с видом планки ендовы.

При использовании прямых планок ендовы под них набивается сплошная обрешетка на расстоянии 615 мм в обе стороны от оси разжелобка

Особенности конструкции карнизного свеса.

Функцией карнизного свеса кровли является отвод стекающей воды от стен. При организованном водосборе конструкция карнизного свеса является несущей для водосточных желобов. Кроме того, через карнизный свес осуществляется забор воздуха для вентиляции подкровельного пространства. Все эти особенности определяют конструкцию карнизного свеса.

При наличии на кровле подвесных водосточных желобов возникает проблема крепления крюков желоба. Существует два способа крепления – с применением дополнительных крепежных элементов, устанавливаемых на обрешетку или стропила и крепление крюков непосредственно на лобовую доску .

Первый способ является более универсальным, но дороже. Второй способ дешевле, но его можно применять только если лобовая доска карниза вертикальна и имеет достаточную толщину (не менее 30 мм). Кроме того, если лобовая доска карниза отделана виниловыми панелями (сайдингом), то применение крепления к стропилам под кронштейн является обязательным, поскольку, кронштейны желоба прижмут сайдинг к основанию, что может привести к порче материала панелей вследствие температурных подвижек материала. При углах наклона кровли более 50 градусов целесообразно сдвинуть желоб внутрь свеса так, чтобы конец листа черепицы проецировался примерно на середину желоба.

Другой задачей является предохранение желоба от выламывания сползающим снегом. Стандартным требованием является расположению верхнего края желоба на уровне 25 мм ниже линии образующей кровлю.

Если это требование выполнить не удается, то целесообразно установить над желобом

снегозадержание. При этом надо помнить, что снегозадержание устанавливается примерно на уровне стены, если смотреть в разрезе, поскольку нагрузки, действующие на эту конструкцию достаточно велики.

Другой функцией карнизного свеса является проветривание, поэтому в конструкции карниза должны быть предусмотрены щели для вентиляции. При обшивке карниза сайдингом целесообразно использовать перфорированные панели (софиты).

Перекрытие утеплителем или каким-либо другим материалом щели карнизного продуха является категорически недопустимым. на рисунках стрелками показано направление движения воздуха в подкровельном пространстве.

Правила установки водосточной системы.

Желоба водосточной системы устанавливаются с уклоном 0,5-0,7 мм/метр погонный. Кронштейны монтируются с шагом 0,6-0,8 метра для водостоков из металла и 0,6 м для водостоков из пластика.

Перед установкой желобов необходимо определить места установки водоприемных воронок. Это самые нижние точки желоба. При определении мест установки водосточных труб следите за тем, чтобы они не загораживали окна и двери, а так же за тем, чтобы собираемая с крыши вода не сливалась под дом.

После этого полезно при помощи разметочного шнура разметить места расположения кронштейнов по горизонтали и проверить уклоны при помощи уровня. Ориентироваться на подшивку свеса нельзя, поскольку она может быть не горизонтальна.

Места стыков частей желоба промазывайте герметиком. Помните, что герметизируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Пользоваться силиконовыми герметиками не рекомендуется, поскольку они обладают плохой адгезией к применяемым материалам и, в большинстве, не предназначены для наружных работ. Следует так же проклепать и промазать места соединения заглушек с желобом.

При установке водосточных труб помните, что верхний кронштейн трубы должен находиться в месте стыковки верхнего колена и отрезка трубы, нижний – в месте стыковки трубы и подошвы. Максимальное расстояние между креплениями не должно превышать 1900 мм. Расстояние от нижнего края подошвы до отмостки должно быть не менее 150 мм. Расстояние между нижним концом водосточной трубы и землей мин. 300 мм.

Общее правило сборки водосточных труб: каждый элемент водосточной системы, который находится выше вставляется в тот, что находиться ниже и никак иначе.

Уланов Эдуард Альбертович

тел. +7 921 075 03 81

адрес эл.почты [email protected]

Skype: ulanov291971

gk-argos.ru

Вредные советы. Защитные строительные пленки в крыше.

На протяжении многих лет мы консультируем частных застройщиков и профессиональные строительные бригады по подбору и применению строительных пленок.

Мы всегда объясняли как сделать правильно, сегодня мы решили рассказать Вам как сделать неправильно и потерять крышу за пару лет. Возможно горький опыт сотен наших земляков поможет и Вам остаться без крыши над головой.

Итак по порядку.

Вредные советы мы расположим по частоте их использования "профессиональными" строителями и "продвинутыми" частными застройщиками:

1. При утеплении чердака или скатов эксплуатируемой крыши обязательно перепутайте местами пароизоляцию и ветрозащиту. Это позволит Вашему утеплителю с одной стороны насыщаться паром со стороны помещения, с другой стороны этот пар не сможет выйти на улицу. Зимой вся вода чудесно перемерзнет в толще утеплителя, а весной у нас будет "протекать" крыша. Радость Вам доставит не только беготня с тазиками, но и промерзшая напрочь крыша.

2. Никогда не проклеивайте слои пароизоляции в конструкциях чердака или утепленной скатной крыше. Еще лучше порвите её в нескольких местах при монтаже. Жизненно необходимо чтобы утеплитель мог напитаться влагой из помещения - ведь наша цель "капремонт сразу после новоселья"

3. Вспомните дедовскую технологию, что на крыше вместо ветрозащиты надо положить гидроизоляцию (или еще лучше современный и надежный пергамин, особо грамотные могут использовать рубероид). Ни в коем случае не устраивайте между утеплителем и гидроизоляцией вентзазор, пусть утеплитель намокнет. Помните: сухой утеплитель - истинное зло!

4. Никакой контробрешетки! Ни в коем случае! Это же перерасход ценной древесины. Только представьте сколько бумаги можно из нее сделать. Сразу на необработанные огнебиозащитой стропила положите ветрозащиту (лучше Китайскую рублей по 12 за квадрат, никогда не спрашивайте продавца про сертификаты - лучше чтобы их не было, хотя "серые" сертификаты Вам тоже подойдут).

Ветразащиту (даже лучше гидроизоляцию) нужно крепить стальными неоцинкованными скобами мебельным степлером не чаще чем 1 скоба на 1 метр (если где-то порвется не беда - потом закроем профлистом толщиной 0,35 мм и все будет ОК)

Сразу на ветрозащиту положите обрешетку, а на нее профнастил. Пусть конденсат капает на ветразощиту и впитывается в обрешетку. Это позволит обрешетке быстрее сгнить и мы достигнем нашей цели.

5. Купите китайские "строительные пленки" или спанбонд. Помните: чем лучше рвется пленка - тем проще сделать в ней достаточно дырок для прохода пара и чтобы кровля дышала. Попросите продавца дать Вам самую дешевую пленку. Не волнуйтесь, если вам не хватит ветрозащиты, туда можно смело и уверенно использовать остатки пароизоляции, спанбонда или прошлогоднюю полиэтиленовую пленку от парника тещи.

6. Никогда не нанимайте профессиональных строителей. Если Вы все же решили разориться - ищите строительные бригады по объявлениям в интернете или просто позовите соседа. Помните: прямые руки и светлые головы построили Титаник, а мы как-нить сами: форумы почитаем, соседей поспрашиваем, зайдем в маленький строительный магазин и спросим профессионального продавца (лучше позовите кого-нить с отдела сантехники).

7. Забудьте про проекты. Проектирование - удел чайников. Все путевое в этом мире построено на глазок. Пизанская башня же еще стоит - да еще и стала одним из самых популярных строений.

Удачи Вам, "профессиональные" Вы наши, холодного Вам дома и скорого капремонта.

PS. Просьба рассматривать данную публикацию как творческое произведение, а за на самом деле грамотной консультацией обращайтесь по телефону (8332) 788-040 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

xn--43-mlctvfflj4h.xn--p1ai