Плёночная фотография. Практика фотосъёмки на средний формат. На пленке фото
Почему на пленку? Интервью с ценителем аналоговой фотографии
Вопрос о превосходстве пленочной или цифровой фотографии всегда вызывает ожесточенные споры и рискует стать философским. Мы побеседовали с минским программистом Андреем, который целенаправленно снимает абсолютное большинство кадров пленочной камерой. О причинах, на это его побудивших, о неявных бонусах пленочной фотографии, а также о том, чем полезна работа с пленкой и насколько это дорогое увлечение в эпоху Instagram, читайте в нашем интервью.
— Почему пленка?
— Я не занимаюсь коммерческой съемкой или репортажем — я занимаюсь творческой фотографией. Тут нет необходимости в точности и быстроте передаче информации, характерной для цифровой съемки. Мне некуда спешить. Я начинал снимать на «цифру», но спустя год перешел на пленку, и это оказалось очень моим.
Ключевым словом тут будет «замедлиться». Однако это не буквальное понятие, а составное. На «цифре» есть искушение за одну минуту отщелкать очень много кадров и заменить видение и чувство ситуации на механический перебор фотографий.
А вот пленку при всем желании не можешь так тратить, она заставляет тебя быть здесь и сейчас. И результат получается интересней. Признаю, видеть сразу результат на «цифре» тоже удобно, в коммерческой съемке и репортаже. На пленке же результат никогда не увидишь мгновенно, и приходится быть более внимательным. Получается приятное чувство — ожидание чего-то хорошего. От него не стоит бежать. Процесс растягивается, заставляет осознать, быть глубже в ситуации. Я считаю, что для творчества это важно.
— Если я сниму один и тот же кадр на «цифру» и на пленку, то, вероятнее всего, на пленке он изначально будет выглядеть лучше. Почему?
— Есть субъективные и объективные предпосылки. Давайте начнем с объективных причин. Пленка разрабатывалась с учетом визуального восприятия людьми. Поэтому тоновые и цветовые кривые сдвинуты определенным образом, чтобы картинка была приятна человеческому глазу. То есть та постобработка, которую цифровые фотографы делают в Photoshop, в пленке как бы заложена изначально. Если мы просто возьмем пленочную камеру и снимем технически правильный кадр, то в целом он уже будет обладать свойствами красивого, благородного изображения. В случае со своими наиболее удачными фотографиями мне не приходилось тратить время на постобработку, они меня устраивали как есть.
Субъективно же, есть пленочная эстетика. «Цифра» пока еще только вырабатывает свою эстетику, и она определенно у нее будет, но пленка уже ей обладает. Стоит показать человеку фотографию, и он сразу понимает, что она пленочная, его это трогает. Некоторые даже видят определенную эстетику в пленочном браке — засветах, царапинах, но это уже очень сильно на любителя.
Цифровая картинка же получается несколько иной, точно констатирующей реальность. Однако мне констатация не сильно интересна, мне более интересен аспект образов.
— Как в Минске проявлять пленку?
— Я учился и пробовал проявлять сам, однако так и не стал фанатом проявки, потому что она требует очень много времени. К тому же у меня дома живут коты, от которых всегда куча шерсти, что создает дополнительные проблемы. Так что сейчас проявляю не сам, а отдаю людям, которые этим занимаются и выдают качественный результат. C улицы, конечно, таких специалистов не найти, слишком небольшой спрос. Но если ты в теме пленочной фотографии, то совсем нетрудно. Сообщество любителей пленки — это позитивные и очень открытые люди.
Если быть честным, любая фотография, и пленочная в том числе, у нас редко доходит до состояния печати на бумаге. Поэтому следующий после проявки шаг — это чаще сканирование на цифровой носитель. Большинство снимков мы смотрим в интернете — и это сканированные кадры. Даже классические фотографии, на которых мы учимся, гораздо чаще можно увидеть в отсканированном, чем в напечатанном виде. Получается такое «миксованное» творчество.
— Насколько это дорогое увлечение?
— В целом увлечение действительно недешевое. И это важный фактор, который заставляет дисциплинировать себя. Ты не тратишь кадры совсем бездумно. С другой стороны, это компенсируется тем, что даже подержанная пленочная техника очень качественная.
Чтобы купить хорошую цифровую зеркальную камеру, надо отдать за «тушку» и объектив 2—3 тысячи долларов. Диапазон же цен на пленочные фотоаппараты начинается от 10 долларов — это пластиковые «игрушечные» модели. Качественную камеру можно взять за долларов 300—400. А на остальные 2 тысячи можно очень много снимать. Чтобы купить, отснять, проявить и отсканировать одну катушку пленки, потребуется около 10 долларов. В среднем это будет 36 узких или 12 среднеформатных кадров.
Лично у меня интенсивность съемок зависит от настроения. Если я куда-то еду путешествовать, то покупаю много пленок и много снимаю. На закупку и проявку всего этого может уйти долларов 300—400. Обычно же в среднем получается не больше 100 долларов в месяц.
Каждый кадр стоит денег, но в голове нет такого калькулятора, который звенит и показывает цифры при каждом щелчке. Чувствуется не стоимость снимка, а его ценность.
— Может ли пленка вернуться в моду при каких-то условиях или уже нет?
— Пленку не стоит хоронить, но и вряд ли она наберет былую популярность. У нее уже есть определенный сформировавшийся круг любителей. Это как пластинки, которые уже никогда не станут мейнстримом. Но и в прошлое они никогда не уйдут, потому как есть люди, которые их любят. Ни у кого не вызовет вопросов клуб любителей ретромашин. Хотя понятно, что такие автомобили менее рациональны и более затратны в содержании, чем обычные. Но эстетическая категория остается.
Я знаю, что многие выходили на пленку из любопытства и интереса попробовать. Количество типов камер и пленки зашкаливает. Выбор гораздо богаче, чем в случае с «цифрой», которая прижилась в 35-мм сегменте и пытается выйти на средний формат, где пока стоит заоблачных денег. А при использовании пленки ты можешь снимать на 35 мм, средний формат, большой формат, ломо, а можно создать пинхол-камеру из картона или жестяных банок.
Разные типы пленки, цветная, черно-белая, слайд, нестандартные процессы проявки типа кросс-процесса, да миллион вариантов. Можно при небольших усилиях получать совершенно разные результаты.
— Обращают ли люди внимание на пленочную камеру?
— Я не очень много сейчас фотографирую на улице, но было время, когда мне интересно было подходить к людям и пытаться в открытую снять жанровый портрет. И я делал это открыто, мне была интересна реакция людей. Изначально мне было очень трудно подходить, пока я не пришел к выводу, что у меня есть козырь. Ведь когда я подхожу к человеку с целью его сфотографировать, это значит, что он мне интересен.
Этот искренний интерес и есть козырь, который подкупает. Я пытался быть открытым, не придумывал поводов и говорил, что просто хочу сфотографировать. Конечно, не все соглашались, но на контакт шли. Люди боятся, когда к ним относятся как к декорациям. Когда же они понимают, что ты снимаешь для себя, то боятся меньше. Красивая пленочная камера вполне может быть техническим трюком, разбудить любопытство и спровоцировать людей на контакт. Если снимать быстро, то человек еще не успевает надеть на себя маску, так что получается очень естественный кадр.
Поэтому да, на фотоаппарат обращают внимание. Может быть, это вкусовщина, но пленочные камеры чаще всего выглядят красиво. Старые модели имеют совершенно прекрасный дизайн, и людям это очень импонирует.
Современные цифровые фотоаппараты скорее никакие. Они выглядят как раздутый кусок черного пластика. Японцы подняли технические характеристики камер, но выглядят они так себе. Кажется, производители сделали с фотоаппаратами то же самое, что и с автопромом. Золотой век автомобильной промышленности — это американские машины 70-х, мощные и красивые. А потом появились недорогие японские малолитражки, надежные, но убогие. И с техникой то же самое — чаще всего функциональная, но выглядит уныло. Хорошо, что сейчас начался откат. Возвращение ретростилистики я только приветствую, хочется видеть красивые вещи.
— Чем пленка хороша для фотографа?
— Пленка более требовательна к техническому уровню, но его не так сложно добиться. Все серьезные зарубежные школы фотографии учат снимать только на пленку. После этого научишься фотографировать что угодно. Но это не значит, что все сводится к техническому уровню. Я думаю, что причина гораздо шире. Лично для меня позиции пленки сильнее, чем у «цифры». Она дает больше, чем забирает, дает мне больше почувствовать, получить больше отдачи от процесса.
Пленочный взгляд очень своеобразный — ты становишься очень разборчивым. Я не настолько разборчив, чтобы снимать лишь несколько кадров в год, как некоторые, но и фотографировать как автомат не хочу.
Я никого не призываю переходить на пленку, это личный выбор каждого. Но попробовать поснимать я бы посоветовал. От этого не будет вреда. Я же не советую попробовать наркотики?
В целом же уровень фотографа определяется результатом, а не технологией. Как зритель, я чаще буду смотреть на кадр, чем на то, как он сделан.
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
фотолюбители возрождают классическую плёночную камеру
Впервые за более четверти века запускают производство новой 35мм плёночной зеркальной фотокамеры. Теперь ещё больше оснований говорить о возрождении плёночной фотографии, в которой, как говорят ценители, больше «души», чем в цифровой.
Сначала это были виниловые пластинки. Затем совсем недавно настала очередь аудиокассет. Теперь, практически воскресая из мёртвых, возвращается плёночная фотография. Многие фотографы – и профессионалы, и любители – отказываются от цифровых технологий в пользу изображений с «душой», которые создаются с помощью светочувствительных фотоматериалов с использованием процесса, который сегодня некоторым может показаться таким же экзотическим, как методы средневековой алхимии.
Впервые с начала 1990-х годов запускают производство новой зеркальной плёночной фотокамеры, прототип которой разработали и собрали в небольшой мастерской в лондонском районе Сток Ньюингтон.
Reflex – детище небольшой группы молодых фотолюбителей и дизайнеров со всей Европы, которые в течение прошлого года, укрывшись в закоулке промышленного здания викторианской эпохи, создавали совершенно новую фотокамеру под 35-миллиметровую плёнку.
Мировой рынок плёнки достиг пика в 2003 году, когда было продано почти миллиард рулонов. А к 2012 году Kodak, американская корпорация, доминировавшая в отрасли на протяжении всего 20-го века, обратилась к властям за защитой от кредиторов и подала иск о банкротстве в суд, не выдержав конкуренции с цифровыми камерами и мобильными телефонами.
Но плёнка не исчезла. Сбыт сохранился и удерживается на значительном уровне, составляя около 20 миллионов единиц ежегодно. Как и в случае с виниловыми пластинками, рынок пошёл на спад, стабилизировался, а затем начал расти. Ilford, маститая британская фирма, специализирующаяся на производстве чёрно-белой плёнки, фотобумаге и химикатах, сообщает о 5% росте продаж. Также о растущем сбыте пишет Kodak Alaris – британская фирма, образовавшаяся после банкротства американской корпорации Eastman Kodak, и продолжающая производство фотоматериалов.
Фактически компания Kodak Alaris возобновила производство одной из самых популярных плёнок Kodak – Ektachrome, выпускавшейся с 1946 до 2013 год. Фирма также изучает варианты воскрешения своего самого известного продукта – цветной обращаемой фотоплёнки Kodachrome.
Энн Шеридан в 1941 году. Снято на Kodachrome. Фото: Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock.
Kodachrome, появившись на рынке в 1935 году и просуществовав до 2009, не растеряла своего культурного статуса и мощного влияния. Плёнку широко использовали в период расцвета Голливуда и во времена Второй мировой войны. Её ценили за великолепную цветопередачу и мелкое зерно. Она была в предпочтениях у многих профессиональных фотожурналистов 20-го века. Основная часть цветного фотоархива журнала National Geographic состоит из слайдов на плёнке Kodachrome. Её использовал и Стив Маккарри, снявший в 1984 году фотографию «Афганская девочка», которая стала самой известной обложкой National Geographic.
Когда наблюдался стремительный спад на рынке фотоплёнки, то же самое стало происходить и в сфере производства плёночных фотокамер. Их выпуск прекращался. Несколько моделей в своей производственной линейке сохранили главным образом Nikon и Leica. Новая фотокамера Reflex – первое обновление ручной 35мм зеркальной фотокамеры за более 25 лет. Она рассчитана на поколение, выросшее с цифровой фотографией, но запавшее на плёнку.
Модульная фотокамера Reflex напоминает традиционную 35мм зеркалку 1960-70-х годов. Её будут поставлять в виде корпуса, совместимого с пятью вариантами крепления для объективов на выбор: M42, Nikon F, Olympus OM, Canon FD и Pentax PK. Съёмный плёночный задник позволит быстро менять плёнки при дневном свете, не дожидаясь последнего кадра в рулоне.
«В течение нескольких месяцев я работал над дизайном каждой камеры. Хотел убедиться, что есть альтернатива использованию подержанных фотокамер для тех, кто хочет снимать на 35-миллиметровую плёнку», – говорит главный инициатор Reflex, 39-летний бельгийский режиссёр и фотограф Лоренс Фон Томас.
Автор фото: Рози Мэтисон. Модель – Эллиот Браун. Снято на фотоаппарат Mamiya RZ67 с плёнкой Kodak Portra 400. Изображение отобрали в Portrait of Britain Award 2016.
«Использование плёнки – это не просто ностальгия. В Лондоне на Рождество мы устроили демонстративный показ для прототипа Reflex, и демографическое пришествие оказалось очень широким. К нам приходили опробовать фотокамеру семилетние, восьмилетние, девятилетние дети и их родители».
22-летняя Рози Мэтисон – типичный представитель новой волны профессионалов, которые прониклись плёнкой. Она специализируется в портретной и документальной фотографии, работала для Adidas и Nike, снимала для журналов Vice и i-D.
«У моих родителей была старая 35-миллиметровая плёночная камера, я начала её использовать, когда мне было около семи лет, – вспоминает Рози. – В подростковом возрасте я снимала на цифру, но она мне никогда не нравилась. Для меня изображения выглядели сжатыми и не казались настоящими. Тёмную комнату воспринимаю почти как терапию, сопровождающуюся уходом в собственный мир, слушанием музыки и оживлением образов».
Прототип новой 35мм фотокамеры Reflex.
Наблюдающий за всем происходящим, проживает это физически. Мы теперь живём в таком стремительном мире с iPhones, цифровыми камерами. Хорошо, что есть этот неторопливый процесс, начинающийся с разворачивания плёнки и её помещения в камеру.
«При съёмке на цифровое устройство вас окружают смотрящие в количестве от 5 до 30 человек, которые заглядывают в экран и вставляют своё мнение о фотографиях, дают советы, как надо снимать. С плёнкой как раз иначе. Есть то, что вы видите через видоискатель и объект. Больше никто не участвует. И это видно на фотографиях: больше смысла и ощущений. Людей интригует медленный процесс. Он означает больше».
Фон Томас соглашается:
«При съёмке на плёнку ум фокусируется совсем иначе, чем при цифровой фотосъёмке. Плёночная фотография сосредотачивает разум, а с цифровой мозг имеет тенденцию блуждать, пока вы фотографируете и думаете о настройках».
При поддержке, которую команда Reflex получила, запустив краудфандинговую кампанию на Kickstarter, доработку прототипов планируют завершить к весне. Фотокамера будет доступна с осени по цене от 350 до 399 фунтов стерлингов. Примеры снимков можно посмотреть в instagram.
Смотрите также:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
cameralabs.org
Плёночная фотография. Практика фотосъёмки на средний формат
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс съёмки на среднеформатную камеру.
Для практики съёмки на широкую фотоплёнку мы выбрали двухобъективную зеркальную камеру — Yashica Mat-124 G. Это вполне бюджетный вариант для желающих попробовать себя в классическом среднем формате 6х6. Yashica Mat-124 G обошлась нам всего в 15 000 р. Эту камеру мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.
Вспомним, что первыми двухобъективными камерами были Rolleiflex компании Franke & Heidecke. Как и любая удачная конструкция, их постигла участь многочисленного клонирования: во второй половине прошлого века появилось около 500 клонов, большая часть которых производилась в Японии.
Двухобъективные камеры Rolleiflex производят и по сей день. Если ваш бюджет позволяет приобрести этот недешёвый, но отличный фотографический инструмент, вы ни разу не пожалеете.
Двухобъективную среднеформатную зеркалку Yashica Mat-124 G выпускали в Японии с 1970 по 1986 годы. Литера «G» (Gold) означает позолоченные контакты экспонометра. Камера оснащена несменным объективом Yashinon 80 мм f/3,5, построенным по классической тессаровской схеме, запатентованной фирмой Carl Zeiss ещё в апреле 1902 г. Так что, беря в руки камеру Yashica Mat-124, мы реально прикасаемся к истории.
Если вам повезёт, можно найти камеру в полном комплекте, с кожанным футляром и блендой.
Камера избавелена от какой-либо автоматики, и всё, начиная от замера и установки экспозиции и до наводки на резкость, придётся делать самостоятельно. Взвод затвора и перемотка плёнки в Yashica Mat-124 G сблокированы — достаточно повернуть рукоятку с правой стороны камеры, и можно снимать.
Батарейки
Камера оснащена встроенным экспонометром, который нуждается в батарейке. Затвор — механический, ему электропитание не нужно. Батарейка типа РЦ-53 (1,35 В) или PX625 (LR9) устанавливается в специальный отсек на левой стороне камеры.
Экспонометр включается вместе с открытием шахты и отключается, если шахту закрыть.
Задняя крышка и отсек для плёнки
У двухобъективных зеркальных камер задняя крышка имеет форму латинской буквы «L» и фактически является и задней, и нижней крышкой камеры. Запирается крышка надёжным поворотным замком на нижней стороне. В центре замка стандартная штативная резьба. На нижней стороне крышки можно обнаружить редкий для фотокамер элемент — четыре металлических ножки. Да-да, вы можете поставить камеру на относительно ровную поверхность, и она будет уверенно стоять.
Внутренняя конструкция в общем похожа на заднюю крышку малоформатной камеры. Прижимной столик, который можно зафиксировать в двух положениях в зависимости от типа вставленной плёнки (помните, помимо плёнки типа 120 есть тип 220, у которого бумажный ракорд отсутствует, и, значит, столик должен находиться чуть выше), и ролик для выравнивания плёнки. Есть ещё таблица соответствия значений ASA и DIN — когда-то, до их объединения в едином стандарте ISO, это имело смысл.
Отсек для плёнки несколько проще. Основную часть занимает кадровое окно с направляющими полозьями, к которым и прижимается плёнка, чтобы быть максимально ровной в плоскости кадра. Пара стальных валиков для промотки плёнки и два отсека для катушек с плёнкой.
В отличие от формата 35 мм, в среднеформатных камерах перематывать отснятую плёнку не надо. Роль кассеты выполняет светонепроницаемый бумажный ракорд.
В нижний отсек вставляется новый ролик плёнки, которая в процессе съёмки наматывается на приёмную катушку в верхнем отсеке. По окончании плёнки она доматывается на приёмную катушку и вынимается.
В нижнем отсеке специальная пружинистая пластина поджимает плёнку с ракордом к катушке, чтобы она не размоталась. В верхнем отсеке за это отвечает подпружиненный зубчатый валик (от него работает счётчик кадров).
N.B. Если вы откроете заднюю крышку двухобъективной камеры с заряженной плёнкой, засвечен будет участок плёнки находящийся в кадровом окне и ещё небольшие участки до и после него. Если такое случится — просто постарайтесь сразу же закрыть камеру и смотайте остаток плёнки на приёмную катушку.
Затвор
Затворы в большинстве среднеформатных камер центральные, механические, лепестковые. Они расположены внутри объектива, поэтому называются межлинзовыми. Это классическая схема. Первые механизированные затворы были почти такими, если не считать, что первым затвором вообще была рука фотографа, которая снимала крышку с объектива: «Внимание! Снимаю!» Да-да, именно отсюда и пошло название процесса фотографирования.
Такой же вот механический, центральный, межлинзовый, лепестковый затвор Copal SV имеется и на нашей Yashica Mat-124 G. Из основных преимуществ центрального затвора стоит отметить синхронизацию со вспышкой на любой выдержке.
Спусковая кнопка в двухобъективных зеркалках расположена в левом нижнем углу лицевой части, то есть под правую руку. Как у любой серьёзной механической камеры, конструкция спусковой кнопки предусматривает возможность прикрутить спусковой тросик — немаловажный аксессуар для среднеформатной камеры, коим советую обзавестись обязательно.
N.B. В походном состоянии кнопка затвора может быть заблокирована: для этого необходимо повернуть флажок против часовой стрелки до символа «L» (Lock).
Пыль внутри корпуса
Плёночная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки могут прилично поцарапать плёнку при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру и особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.
Зарядка фотоплёнки
Процесс зарядки широкой плёнки совсем несложный; главное — не торопиться.
Ни в коем случае не заряжайте среднеформатную камеру под ярким солнечным светом! Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.
Открываем замок задней крышки и откидываем её. Пустую катушку переставляем в верхний отсек. Чтобы вытащить катушку, нужно потянуть за соответствующую ручку на левой стороне камеры левой рукой (её можно зафиксировать в вытянутом положении, слегка провернув), а правой вытянуть катушку, немного перекашивая её относительно правой стороны. Затем точно так же вытягиваем левой рукой соответствующую ручку на левой стороне камеры, фиксируем её в вытянутом положении, слегка повернув, и вставляем правую часть катушки в полуось с поворотными лопатками. После чего опускаем левую часть катушки и фиксируем её, вернув вытянутую рукоятку в начальное положение.
Теперь достаём ролик с плёнкой, аккруратно отрываем клейкую ленту, которой зафиксирован конец ракорда. Держим ролик правой рукой так, чтобы прижимать конец ракорда к ролику. Вствляем ролик в нижний отсек концом ракорда в сторону приёмной катушки. Фиксируем катушку с плёнкой в отсеке и аккуратно разматываем плёнку, чтобы можно было вставить ракорд в щель приёмной катушки.
Прижимая ракорд к катушке левой рукой, правой открываем рукоятку перемотки плёнки на правой стороне камеры и медленно, внатяг, прокручиваем её до того, как стрелка на ракорде не окажется в зоне, обозначенной на боковой стороне нижней части отсека для плёнки. После чего закрываем крышку и запираем поворотный замок.
Теперь нужно прокрутить плёнку на первый кадр. Для этого крутим ручку перемотки по часовой стрелке до того, как в окошке счётчика кадров появится цифра 1 и рукоятка застопорится. Теперь нужно повернуть рукоятку против часовой стрелки до упора (в этот момент взводится затвор). Открытая ручка рукоятки перемотки должна оказаться вверху, рядом с окошком счётчика кадров. Если её сложить, она должна попасть в специальное углубление в нижней части правой стороны камеры (где она находится в походном положении). Всё, теперь камера заряжена и готова к съёмке, достаточно только нажать на спусковую кнопку.
После того как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Да, мы сразу же установим чувствительность плёнки на экспонометре (увы, колёсико выбора чувствительности у Yashica Mat-124 G слишком легко может провернуться во время транспортировки) и тип плёнки в специальном окошке диска наводки на резкость, но всё равно есть риск забыть, какую именно плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Хуже того, можно забыть, заряжена у вас камера или нет. Убедиться в наличии или отсутствии плёнки можно, прокрутив ручку перемотки плёнки — если номер кадра в окошке счётчика кадров поменяется, значит плёнка есть (без плёнки в Yashica Mat-124 счётчик кадров не работает).
В некоторых среднеформатных камерах на задней крышке бывает кругленькое окошко с красным стеклом. Оно предназначено для того, чтобы можно было точно перемотать плёнку на следующий кадр, и служит счётчиком кадров: у многих среднеформатных камер перемотка плёнки осуществляется простым вращением диска, сблокированного с осью приёмной катушки. На внешней стороне ракорда до сих пор наносят метки и номера кадров. Они расположены в разных уровнях и обозначают нумерацию кадров основных форматов.
Иногда на задней крышке камеры есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки плёнки с обозначением её типа: только не забывайте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки.
Установка светочувствительности плёнки
Если ваша камера оснащен экспонометром, то после зарядки камеры для его корректной работы нам необходимо установить чувствительность плёнки.
В нашем случае вращаем специальное колёсико в верхней правой части камеры и устанавливаем нужное значение, глядя в окошко.
Взвод затвора и перемотка плёнки
Камера наша безмоторная, поэтому следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора: в нашей камере в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр и взводится затвор (при вращении рукоятки после перемотки в обратном направлении).
Экспонометрия
Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.
Yashica Mat-124 G не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.
Современные модели камер Rolleiflex оснащены TTL-замером: идеальный инструмент, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции. Аналоговый экспонометр нашей камеры точным не назовёшь, вернее, он вполне точно меряет общую экспозицию, но для работы со сложным светом это не подойдёт. Поэтому, как правило, фотограф снимающий на средний формат должен обзавестись дополнительным устройством — экспонометром.
Впрочем, мы попробуем обойтись штатным аналоговым экспонометом нашей камеры. Принцип замера экспозиции таким вот аналоговым экспонометром весьма прост. Смотрим в окошко экспонометра: в идеале обе стрелки должны быть совмещены, если тонкая красная стрелка слева — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме), и наоборот, если тонкая красная стрелка справа — уменьшаем экспопару.
Выдержка и диафрагма устанавливаются маленькими дисками по обе стороны от объективов. Выбранная экспопара отображается в окошке над объективом. Вся система экспонометрии, установки выдержки и диафрагмы сконструирована так, что позволяет сразу видеть и установленные параметры, и окошко экспонометра — очень удобно.
Важно помнить, что такая конструкция экспонометра даёт общий замер света, попадающего в светоприёмник, и с учётом этого делать поправки на экспозицию.
Поработав с таким типом экспонометра, со временем вы научитесь легко делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра.
Видоискатель и наводка на резкость
Схема устройства двухобъективной зеркалки и варианты визирования. Через шахтный видоискатель с лупой (слева), через рамку (сквозной визир, в центре), через пентапризму (справа).
Видоискатель двухобъективной зеркалки уникален, это своеобразный коктейль дальномерного и зеркального. С одной стороны, вы можете видеть ясную картинку с учётом фокусировки, с другой — из-за того, что объектив видоискателя находится на другой оптической оси, ракурс конечного кадра будет чуть-чуть отличаться от того, что вы видите в видоискателе. И чем ближе расстояние до объекта, тем больше будет разница. Приходится делать коррекцию и на это.
Если ваша камера без пентапризмы, как и наша, не удивляйтесь, что в видоискателе вы видите всё в зеркальном отображении. Поначалу непросто скомпоновать кадр — двигать камеру приходится в противоположном горизонтальном направлении. Но со временем можно привыкнуть. Хотя, естественно, наличие пентапризмы существенно облегчает работу.
Фокусировка осуществляется поворотом диска на левой стороне камеры. В первых моделях двухобъективных зеркалок вращали кольцо на основном объективе, который через зубчатую передачу был связан с объективом видоискателя. Впоследствии конструкцию поменяли на привычную сегодня площадку с двумя жёстко зафиксированными объективами, которая двигается относительно плоскости плёнки поворотным диском на левой стороне камеры: когда передняя часть объектива не вращается, это удобно при использовании некоторых фильтров и бленды.
Наводка на резкость осуществляется по матовому экрану. В нашей камере он несколько темноват, но в нормальных световых условиях работать с ним вполне удобно. Для точной наводки на резкость в шахте есть встроенная откидная лупа. Но можно просто выставлять резкость по шкале расстояний на фокусировочном диске. Шкала глубины резкости поможет быть уверенным в точной наводке.
Съёмка
При съёмке помним, что на плёнке камеры формата 6х6 ровно 12 кадров. Так что лишняя суета тут ни к чему.
Конструкция видоискателя двухобъективной камеры диктует особый стиль работы. Обычно двухобъективная зеркалка лежит в ладони левой руки, а правой перематывают плёнку и нажимают на спусковую кнопку: она находится в нижней части передней стороны камеры, под правую руку.
Для визирования в шахту видоискателя необходимо смотреть сверху вниз, поэтому точка зрения всегда будет находиться на уровне груди, или ниже.
N.B. Во время съёмки обращайте внимание на положение пальцев левой руки. Если держать камеру как на снимке выше, есть риск, что палец может попасть в объектив. Так как визирование производится через другой объектив, эту оплошность вы заметите только после проявки плёнки.
Иногда визировать через шахту не очень удобно. Для этого, да и для быстрой компоновки есть рамочный видоискатель, с которым можно снимать с уровня глаз. Правда, надо отдавать себе отчёт, что точные границы кадра с идеальной композицией в этом случае не определить. Тут опять вспоминаем о пентапризме, но в нашей камере её установка всё равно невозможна.
Зато камерой с визированием через шахту очень удобно снимать с нижних ракурсов. Тем более что её всегда можно поставить на ножки. Или, наоборот, неожиданно удобно снимать с верхних ракурсов. Достаточно перевернуть камеру, и, подняв руки над головой, можно спокойно кадрировать, глядя в шахту снизу вверх.
Помните, что держать среднеформатную камеру камеру нужно ещё крепче, чем малоформатную: риск «шевелёнки» на ней существенно выше, поэтому при выдержках больше 1/30 с рекомендуется использовать штатив в сочетании со спусковым тросиком или задействовать автоспуск. В нашей камере он взводится рычажком у объектива под левую руку.
Если не уверены в точости экспозиции, сделайте ещё пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно двух дублей с поправкой на экспозицию.
Фильтры для чёрно-белой фотографии
Крепление фильтров на нашей камере, как и крепление бленды, особенное — байонетное. Раздобыть их не так уж и просто. В крайнем случае можно просто держать рукой обычный фильтр перед объективом.
Использование фильтров повлечёт за собой необходимость ручной коррекции экспозиции.
Перемотка плёнки
Строго говоря, в среднеформатных камерах плёнку по завершении не перематывают, а доматывают на приёмную катушку: в нашей камере достаточно просто провернуть рукоятку перемотки несколько раз, до характерного звука внутри камеры.
Открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом нельзя! Постарайтесь сделать это в тени. Прикройте камеру от ветра, чтобы избежать попадания внутрь камеры пыли.
Открыв заднюю крышку нужно аккуратно извлечь катушку с плёнкой, прижимая конец ракорда. Сразу же заклейте конец ракорда, плотно намотав его на катушку. Для заклейки придётся лизнуть специальный клейкий хвостик. Кстати, вкус клея у разных производителей отличается. Если память меня не подводит, самые «вкусные» хвостики у плёнок Fujifilm. Будьте аккуратны, нередки случаи, когда ещё не заклеенная катушка выскакивала из пальцев и плёнка разматывалась.
Остаётся спрятать катушку с отснятой плёнкой. Да! Конечно же, стоит пометить плёнку, чтобы перед проявкой понимать, что на ней снято. Отснятые широкие плёнки обычно имеют чёрный цвет ракорда с надписью EXPOSED. Это на всякий случай, чтобы вы не пытались зарядить её по второму разу.
Некоторые плёнки, например, Rollei, продаются в герметичных пластиковых коробочках. Советую обзавестись несколькими такими, они очень удобны для хранения и транспортировки отснятой плёнки.
Осталось отснятые плёнки проявить. Конечно, можно отнести плёнку на проявку в профессиональную лабораторию, но мы хотим наглядно показать, что чёрно-белая фотография — это совсем не сложно, поэтому в следующей статье мы займёмся проявлением плёнки.
fototips.ru
Превращаем цифровую фотографию в снятый на пленку шедевр · «Мир Фотошопа»
Обработка фотографий — очень интересная и важная часть работы фотографа. Она может превратить сырой и плоский снимок в предмет гордости. Иногда сделать уникальные фотографии бывает очень сложно, поэтому нет ничего удивительного в том, что эффект фотографии, снятой на пленку, стал очень популярным. Он выглядит впечатляюще и придает драматизм и аутентичность фотографиям.
Разные люди совершенно по-разному представляют себе, как должна выглядеть фотография на пленке, поэтому Вы можете создать свой стиль и придать каждой фотографии уникальный цвет, тон, зернистую структуру.
В этом уроке я расскажу Вам, как обрабатывать цифровые фотографии и превращать их в чудеса из ацетата целлюлозы! Мы будем анализировать различные способы применения этого эффекта в работе, имитирование любимой фотопленки, а также процесс обработки.
Если Вы продолжите работу с уроком, Вам понадобятся ресурсы: текстура и экшн
Эффект пленки
Существует множество видов имитации пленки, которых Вы можете достичь при пост-обработке. Можно имитировать Ваш любимый вид пленки или создать совершенно новый эффект, определяющий Вас как фотографа. Этот процесс делает пост-обработку очень увлекательной. Почти так же, как и при съемке на пленку, здесь нельзя заранее знать, как будет выглядеть конечной результат.
Существует бесчисленное количество ситуаций, когда эффект фотопленки влияет на настроение и эмоции от фотографии. Клиентам фотографа эффект фотопленки поможет запомнить интереснейшие моменты!
Уличная фотография — еще один пример жанра, с которым отлично работает эффект фотопленки. Он придает фотографиям движение и реалистичность, ощущение документальности, подчеркивает красоту жанра.
Особенно хорошо, когда уличные фотографии превращены в черно-белые и фокусируют внимание зрителя на происходящем в кадре.
Вам выбирать, какой сделать фотографию, цветной или черно-белой, какой эффект выбрать и какого конечного результата добиваться. Давайте начнем!
Несколько подсказок
При обработке фотографий очень важно их не повредить, нельзя, чтобы изменения необратимо коснулись оригинальной фотографии. Поэтому в уроке я буду использовать корректирующие слои и смарт-объекты.
Также важно выбрать фото в формате RAW, так как это дает наибольшие возможности для редактирования. Цвета будут наименее повреждены, а бликами и тенями легче управлять без появления нереалистичных и нежелательных шумов и полос.
Выбор фотографии
Как я уже объяснял выше, существует множество жанров, которые хорошо работают с эффектом фотопленки, поэтому пробуйте разные варианты, выполняя урок. Я выбрал городской пейзаж. Мне кажется, это наилучший вариант — яркие цвета, упрощенная композиция. Я хочу придать этой фотографии неподвластный времени облик!
При выборе фотографий учитывайте, что на ней должно быть достаточное распространение теней, света и средних тонов, так как будет проще работать с ним в дальнейшем.
Импортируйте выбранную Вами фотографию в Фотошоп.
Найдите эффект, с которым будете работать
Мы будем использовать технику, чтобы попытаться имитировать тона и цвета настоящей фотографии на пленке. Для начала найдите в интернете или в своей коллекции фото, снятое на пленку, эффект которого Вам хочется имитировать.
Я собираюсь повторить эффект пленки Ломография 35 мм. Здесь достаточно сильные голубые тона, а также заметный фиолетовый оттенок в ярких частях изображения. На ней также можно увидеть недостаток зеленых цветов.
Импортируйте фотографию, эффект которой хотите повторить, в наш рабочий документ и расположите над фотографией, которую хотите изменить. Назовите слой «Replicate».
Маска
Далее, чтобы не повредить оригинальное фото, создадим маску. Выберите инструмент Rectangular Marquee Tool и выделите фотографию, эффект которой мы будем имитировать. Затем нажмите на кнопку Маски внизу панели слоев.
Не забывайте во время работы с уроком, что все корректирующие слои Вам нужно располагать между рабочей фотографией и имитируемой пленкой.
Настройка экспозиции
Пленка сама по себе имеет широкий динамический диапазон, поэтому важно слегка подкорректировать экспозицию в рабочей фотографии: слегка притушить свет и усилить тени. Контраст на фотографии станет более плоским, но это мы исправим позже. Прежде всего, создайте новый корректирующий слой Кривые (Layer ? New Adjustment Layer ? Curves).
Затем сделайте перевернутую S-образную форму, как показано на скриншоте. Участки графика отвечают за различные части изображения. Левый участок обозначает тени на фотографии, средний — средние тона, правый — света. Заметьте, моя фотография состоит в основном из средних тонов и теней.
Анализируем тон
Сейчас мы изменим тон фотографии, приблизительно стараясь совместить с тоном снимка на пленку. Я собираюсь использовать секретный способ подбора тона и цвета.
Для начала создайте залитый сплошным серым цветом слой. Для этого перейдите в меню Adjustment Layer, выберите Solid Color. Возьмите серый цвет #808080. Кликните OK и поместите этот слой над всеми остальными слоями в палитре. Режим наложения этого слоя установите на Color.
Коррекция тона
Откройте гистограмму (Window ? Histogram). Инструментом Rectangular Marquee Tool (M) выделите фотографию, которую хотите имитировать, и посмотрите на гистограмму.
Обратите внимание на структуру светов и теней, создайте новый корректирующий слой Curves. Расположите его над первым корректирующим слоем «Сurves 1» и назовите «Curves 2» . Используйте кривую, чтобы тоновая структура слоя совпадала с гистограммой имитируемой фотографии. Пользуйтесь вновь инструментом Rectangular Marquee Tool (M), чтобы оценить результат.
Обратите внимание на фотографию, выбранную мной для имитации. Контраст у нее сглажен, света и тени не очень сильные. В рабочей фотографии я достиг того же эффекта, приглушив света и усилив тени.
Анализируем цвета
Теперь, когда обе фотографии похожи по тону, нужно сосредоточиться на достижении похожих цветов! Прежде всего измените режим наложения слоя-заливки, сделанного раньше, с Color на Luminosity. Этот прием даст нам точное представление о цвете в фотографиях. Мы сразу увидим в сравнении, что нужно добавить, а что убрать. Для этого понадобятся новые корректирующие слои Curves для исправления индивидуально красного, зеленого и синего каналов.
Заметьте, что в фотографии, которую я пытаюсь изменить, тени коричневого и зеленого цвета, а на фотографии, которую я имитирую, множество синих и пурпурных оттенков. На скриншоте я обвел эти области красными кружками.
В других областях имитируемой фотографии средние тона обладают легким пурпурным оттенком, а света коричневые и зеленые.
Корректируем цвета
Для начала создадим новый корректирующий слой Curves. Начните корректировать с теней, стараясь попадать в цвет имитируемой пленки. Затем пройдите по каждому каналу: Красному, Зеленому и Синему. Чтобы отредактировать цвета, перетащите конечные точки каждого канала вертикально или горизонтально.
В моем примере теням требуется гораздо больше голубых оттенков, так что я подвинул вверх нижнюю конечную точку канала, значение Output примерно на 30. Затем я использовал больше точек для изменения кривой и постепенно вернул ее к нормальным значениям в области света. Затем я переключился на канал Green и уменьшил количество зеленых оттенков в тени, затем с помощью канала Red уменьшил количество красных.
Проделайте то же самое для средних тонов и света, изменяя разные части кривой для разных каналов. Сначала эти действия вы будете проводить интуитивно, но через какое-то время начнете понимать принцип работы и смешивания цветов между каналами.
Обратите внимание, как похожи теперь цвета обеих фотографий! Это четко видно на цветовой схеме. Сейчас слой-заливку можно удалить.
Вибрация насыщенность
Добавьте новый корректирующий слой Vibrance. Ползунок Vibrance используется для корректировки слабых цветов без влияния на другие, уже глубокие и насыщенные, цвета. Ползунок Saturation влияет на все изображение целиком. Измените значения этих параметров так, чтобы приблизиться к желаемому образцу.
В моем случае все изображение слишком насыщенное, но некоторые тусклые цвета нуждаются в корректировке. Я уменьшаю параметр Saturation примерно на 10, а Vibrance повышаю на 20. Это придает моей работе более равномерный цвет и делает ее похожей на пленку.
Текстура и контраст
Следующие части урока посвящены заключительному процессу. Сейчас можно выпустить на волю Вашу креативность и повеселиться!
Чтобы фотография выглядела более правдоподобно, нужно добавить текстуру — это отличный способ придать работе вид старой фотографии. Метод, который я использую для этого, придаст теням фотографии более плавный контраст.
Для начала отсканируйте черную или темно-серую карточку с достаточно высоким разрешением (около 300 пикc/дюйм). Чем более пыльной и поцарапанной она будет, тем лучше для конечного результата. В начале урока я представил собственную текстуру, которую можно использовать.
Импортируйте текстуру в рабочий документ и поместите над всеми корректирующими слоями. Режим наложения установите Lighten, подкорректируйте параметр Opacity примерно до 50%.
Пыль и царапины
Чтобы придать еще большую достоверность, я использовал вот эту <a href="http://chandang.deviantart.com/art/Scratch-Texture-54915337?q=gallery%3Achandang%2F2179093&qo=22">текстуру</a>.
Не забудьте указать автора в случае использования его текстуры, а также спрашивайте разрешение, если собираетесь применять ее в коммерческих целях.
Добавьте текстуру в рабочий документ и растяните на всю площадь документа (Ctrl + T). Попробуйте делать это, сохраняя пропорции текстуры (удерживайте Shift). Теперь установите режим наложения этого слоя на Lighten, и увидите, как появятся зернистость и пыль! Наша работа стала выглядеть просто фантастически!
Если Вам кажется, что текстуры слишком много, используйте маску слоя и некоторые области сотрите. Не забывайте про параметр Opacity!
Зернистость
Пленка имеет зернистость, которую трудно имитировать. Для этого вполне подойдет фильтр Noise. Сделайте копию оригинальной фотографии (Ctrl + J). Выберите новый слой и перейдите в Filter ? Convert в Smart Filters. Благодаря этому действию все фильтры, примененные к изображению, можно редактировать в любой момент, и они не будут влиять на оригинальное изображение.
Перейдите в Filter ? Noise ? Add Noise. Выберите примерно 7% зернистости или больше. Убедитесь, что в разделе Distribution отмечено размытие Gaussian, а ниже — Monochromatic. Так эффект больше похож на пленку.
Виньетирование
И, наконец, завершающий штрих: виньетка также является отличным способом завершить внешний вид работы и сосредоточить внимание зрителя на определенной области. Выберите слой, к которому Вы только что добавили шум, и перейдите в Filter ? Lens Correction.
Откройте вкладку Custom, обратите внимание на раздел Vignette. Обычно этот раздел используется для исправления проблем с виньеткой при обработке, но мы сейчас хотим искусственно добавить ее. Перетащите ползунок Amount вниз до отрицательной величины. Достаточно будет значения -45 или -50.
Ползунок Midpoint используйте, чтобы контролировать размер виньетки. После окончания нажмите OK.
Теперь удалите слой «Replicate» и сохраните работу!
Альтернативные методы, программы и плагины
Альтернативный метод имитации пленки — использование специального программного обеспечения, плагинов и настроек. С ними Вы не создадите уникальных эффектов, но значительно сэкономите время в тех случаях, когда требуется быстрота и достойный результат.
Программы в основном предлагают большую гибкость и возможность настраивать эффекты полностью. Таких программ множество, но я расскажу о двух моих самых любимых.
Популярной программой является пакет Film 03 от компании Visual Supply.
Film 03 выпускается для Lightroom и Camera Raw и представляет собой прекрасный редактируемый набор фиксированных настроек, которые включают в себя серию эффектов и профилей камеры. Film 03 доступен для покупателей по цене 119$. Это один из лучших наборов настроек имитации пленки, и результаты говорят сами за себя.
VSCO Film 03 Альтернатива Film 03 — набор плагинов Nik Software из Google. Он доступен для программ Photoshop, Lightroom и Aperture и предлагает широкий набор функций за 149$.
В набор входят плагины Color Efex Pro 4 и Silver Efex Pro 2, которые предлагают большие возможности редактирования, чтобы достичь эффекта фотопленки. В частности, Silver Efex включает в себя множество пресетов черно-белой пленки, подражающей различным производителям Ilford, Kodak, и Fuji. Все они могут быть отредактированы, структура зерна, мягкость, целостность тонов и оттенков полностью контролируются.
Silver Efex Pro 2 Заключение
Я надеюсь, этот урок помог Вам понять, как имитировать настоящую фотопленку в своих работах. Необходимо также знать, в каких ситуациях можно использовать такой эффект.
Экспериментируйте с эффектами, создавайте свои стили и имитируйте любимые пленки!
Оставляйте в комментариях фотографии, которые получились у Вас!
photoshopworld.ru
