Мыльный раствор для тонировки своими руками. Как самостоятельно сделать тонировку стекол авто. Тонировка плоских и выгнутых стекол. Мыльный раствор для пленки

Раствор для тонирования стекол

Содержание:

Установочный состав
Тонировочный состав

Тонирование автомобиля можно провести самостоятельно. В зависимости от способа используют следующие растворы для тонирования стекол:

для наклеивания специальной пленки;
для тонировки.

Установочный состав

Это специальная жидкость, используемая при наклеивании тонировочной пленки. Она по составу схожа с мыльным раствором, но не является им. Специалисты не рекомендуют пользоваться обычным мыльным, так как он может оставить на окне разводы. Если пленку устанавливать на воду, то она приклеится прежде чем будет точно позиционирована на стекле. Допустимо также применение моющих средств – геля для посуды, шампуня, жидкости для окон. Шампунь лучше без щелочи (детский, «без слез») — она разъедает клей на пленке и ухудшает приклеивание. Водно-мыльный состав из шампуня получают смешиванием в пропорции 5 капель средства на 1,5 л воды.

Установочный состав для тонировки сначала используют при раскрое пленки. Наружную сторону вымытых окон опрыскивают из пульверизатора мыльным раствором. Тонировочную пленку прикладывают прозрачным слоем наружу, а темным внутрь. Обрезают с запасом по краям.

Покрывают окно мыльным составом с внутренней стороны. Отделяют у пленки темный слой, одновременно смачивают его составом из пульверизатора. Прикладывают темный слой к внутренней поверхности окна и опрыскивают мыльным раствором. Сверху накладывают прозрачный слой, который предотвратит повреждение тонировочной пленки при заключительных операциях. Разглаживают, избавляясь от складок и воздушных пузырей, до того момента, когда прозрачная пленка не станет отслаиваться.

Установочный состав предотвращает приклеивание пленок, слоев во время вспомогательных работ. Нейтрализует на время клей при установке. Это обеспечивает точность и качество тонирования стекол.

Тонировочный состав

Этот состав предназначен непосредственно для тонировки стекол. Сначала готовят смесь канифоли с 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH). Канифоль растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, которую фильтруют. Добавляют в небольшом количестве FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате реакции должен образоваться красно-бурый осадок — резинат железа, который отделяют, промывают водой, сушат.

Резинат растворяют в одном из составов:

чистый бензин;
скипидар;
петролейный эфир;
диэтиловый эфир;
сероуглерод;
гексан.

Полученный раствор равномерно наносят на стекло. Используют пульверизатор или кисть. Окно должно быть предварительно подготовлено – вычищено, обезжирено, промыто, высушено.

Нанесенный раствор должен высохнуть. Затем стекло на 5 – 10 минут помещают в печь, разогретую до 600°С. На окне образуется тонкая, прочная пленка коричневого цвета.

Чтобы получить другие цвета тонирования, вместо хлорного железа используют следующие соединения:

хлорид меди дает зеленые оттенки;
хлорид кобальта – сине-голубые;

хлорид хрома – изумрудно-рубиновые;
хлорид цинка – молочно-белый;
хлорид свинца – желтый.

Насыщенность окраски регулируют различной концентрацией солей металла и канифоли. Чтобы подобрать нужный оттенок, можно поэкспериментировать на кусочке стекла.

Едкий натр — вещество II-го класса опасности. Поэтому работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты глаз обязательно использование химических очков. Руки защищают резиновыми или с прорезиненной тканью перчатками, тело – прорезиненным костюмом или химически стойкой, пропитанной винилом, одеждой.

pokraskamashin.ru

Мыльный раствор для тонировки своими руками. Как самостоятельно сделать тонировку стекол авто. Тонировка плоских и выгнутых стекол.

Сейчас на дорогах можно встретить все больше автомобилей с тонированными стеклами. Для современных людей, проводящих много времени в автомобиле, тонировка несет в себе несомненные плюсы, в первую очередь, выполняя функции защиты от солнечных лучей и посторонних взглядов.

Тонировка - это, если говорить просто, затемнение стекол автомобиля. Эффект этот достигается при помощи приклеивания к стеклу машины прозрачной полиэстерной пленки с нанесенными на нее специальным металлизированным составом и краской нужного оттенка. Самые ходовые и часто используемые для тонировки цвета - коричневый и черный, но некоторые автолюбители используют и цветную пленку: иногда на улицах можно видеть автомобили с тонировкой под цвет автомобиля - красной, синей, зеленой и т.п.

Мертвый ящик Подобно боковым зеркалам. Даже если они установлены правильно, нет способа избежать так называемого. Слепое поле. Так обстоит дело, например, когда автомобиль на правой полосе находится впереди нашей машины. Тогда его еще нельзя увидеть в зеркале, и все же он не видел глаз.

Один из способов устранить эту угрозу - позвонить помощнику слепого пятна, который с помощью светоизлучающего диода часто подает звуковой сигнал и подает звуковой сигнал, предупреждает другой автомобиль впереди. Не все машины оснащены таким решением. Просто, когда вы меняете пояс, слегка наклонитесь вперед, глядя в зеркало. Если кто-то идет дальше, нет никаких шансов, что он этого не заметит.

Одно из достоинств самостоятельной тонировки - ее дешевизна по сравнению с тонированием в автосервисе. Самостоятельно затонировать стекла своего автомобиля не так уж и сложно. Все необходимые расходные материалы и инструменты для этого можно приобрести в магазине.

Прежде чем приступать к тонировке, нужно обратить внимание на некоторые немаловажные моменты:

Окраска окон. Обработка, найденная в тюнинге автомобилей, но не только, это тонирование стекла. Он уменьшает внутреннее отопление и защищает от посторонних глаз. Однако такие изменения должны выполняться с головой и в соответствии с правилами. Чрезмерная темнота и перекрытие несоответствующих окон приведет к ухудшению видимости и может привести к мандату до 500 злотых и квитанции о регистрации.

Существующие правила требуют, чтобы передние и передние окна имели минимальную передачу света на 70 процентов. Если это меньше, полиция прекратит доказательство до тех пор, пока дефект не будет удален, или он может наложить мандат. Для задних боковых окон или задних окон нет необходимости. Они могут быть полностью закрыты, и полиция ничего не сделает с этим.

Тонировочная пленка крепится к стеклу изнутри, а не снаружи. Нужно это для защиты пленки от механических повреждений и от действия климатических явлений (снега, дождя).Перед тем, как тонировать автомобиль, нужно определиться с цветом и интенсивностью (степенью затемнения) тонировки. Что вам нужно - чуть затемненные или полностью непрозрачные стекла? Одна из задач тонировки, не самая важная, но все же имеющая определенное значение - придание автомобилю эстетически привлекательного внешнего вида. Цвет тонировки стоит подбирать так, чтобы он хорошо смотрелся на фоне цвета кузова машины. Следует помнить и о светопропускаемости затонированного стекла автомобиля: во избежание проблем при прохождении очередного техосмотра тонировать машину нужно, следуя положениям государственного стандарта, определяющего нормы тонировки для разных стекол автомобиля (для лобового стекла светопропускаемость должна быть не меньше 75 %, для передних боковых стекол - не меньше 70 %, для задних боковых и заднего стекол степень светопропускаемости не регламентируется, их тонировка может быть любой, кроме зеркальной).Сам процесс тонирования лучше всего производить в хорошо освещенном непыльном помещении. Если не нашлось подходящего помещения, то можно затонировать машину и на улице, но делать это стоит летом, в теплую и безветренную погоду. Делать это лучше вдвоем, так удобнее накладывать пленку на стекло.Затонировать стекло можно, не вынимая его из двери. В этом случае небольшие затруднения может вызвать обрисоввывание его контур на пленке. Если вынуть стекло, то работать будет удобнее, а тонировочная пленка ляжет ровнее.Для самостоятельного тонирования автомобиля вам потребуются:

Подготовка средств и инструментов

Жалюзи В дополнение к оконным жалюзи на видимость сильно влияют жалюзи, установленные на задних окнах, чтобы защитить детей от солнца. Особенно в правом заднем окне, которое предотвращает большинство на перекрестках, трамвае и железнодорожных переездах.

Тонировка заднего стекла

Держатели для телефона Есть очень мало автомобилей, где нет установленного держателя телефона, навигации или видеомагнитофона на лобовом стекле. Мало того, что они ослеплены в неправильном месте, они могут быть фатальными в случае аварии. Многие более дешевые ручки не выдерживают перегрузок и падают с лобового стекла, превращаясь в опасную ракету, летящую вокруг кабины.

Тонировочная пленка. Она продается рулонами в специализированных магазинах. Одного стандартного рулона хватает примерно на тонирование четырех боковых стекол автомобиля.Шпатель. Лучше использовать резиновый, но если такого нет, подойдет и шпатель из мягкой пластмассы, правда, при его использовании нужно проявлять осторожность - он может оставлять царапины на пленке.Нож. Лучше всего подойдет канцелярский нож. Можно воспользоваться и обычным, но он должен быть очень острым, чтобы не мять и не рвать пленку.Если стекла автомобиля изогнутые, понадобится промышленный фен для устранения пузырей воздуха и складок.Несколько сухих тряпок (хлопчатобумажных или любых других, но без ворса) или бумажных салфеток, теплая чистая вода, пульверизатор (распылитель для воды), моющее средство - шампунь или жидкое мыло (средство для мытья окон использовать нельзя!).Сам процесс тонирования состоит из определенных этапов, выполняемых последовательно, и занимает у неопытного тонировщика-любителя обычно несколько часов:

Другие, более качественные ручки остаются на стекле, но вот подключенный к нему смартфон легко появляется как катапульта. В тесте также не прилагаются вложения, прикрепленные к вентиляционной решетке, потому что, даже если они крепко держатся, слабый рычаг оказывается решеткой, которую можно вырвать из гнезда.

Во время столкновения они поражают пассажира большой силой, нанося тяжелые ранения. Хорошие результаты в тестах были отмечены только некоторыми навигаторами, чьи ручки могут нести тяжелую перегрузку, не падая со стекла, а не «теряя» само устройство. Условие - аккуратно установить их.

Перед началом тонировки нужно помыть автомобиль, особенное внимание уделив очищению стекол от пыли, грязи и жира. Поверхность стекла должна быть идеально чистой и ровной, без сколов и царапин (из-за них пленка может лечь неровно). Если стекло тонируется прямо в двери, то необходимо вынуть уплотнители.Затем необходимо сделать мыльный раствор (смешать шампунь или моющее средство с водой) и залить его в пульверизатор. Использоваться он будет для смачивания стекла и для приклеивания к нему пленки.Контур стекла можно обвести на папиросной бумаге, приложив ее к стеклу. Затем вырезать лекало, по которому уже вырезается сама тонировочная пленка. Если Вы не ручаетесь

resalt.ru

Раствор для тонировки стекол автомобиля

В зависимости от выбранной технологии тонировки стекол автомобиля различают два типа растворов:

Базовый состав, который применяется для наклеивания различных видов пленки.
Раствор для тонировки стекол. С помощью смешивания компонентов, получается смесь, которая при воздействии температуры образует пленку на стекле.

Давайте поговорим о двух этих растворах более подробно.

Установочный раствор

Это отдельный тип жидкости, которая используется при наклеивании тонировочной пленки. Многие путают ее с мыльным раствором, но на практике там используются другие средства. Мастера в принципе не рекомендуют использовать раствор на основе мыла, поскольку он может оставлять разводы на стекле. Если же применять только чистую воду, то пленка приклеится еще до начала формировки и позиционирования на стекле.

Как вариант можно применять моющие жидкости для посуды или мытья стекол, или же шампуни, которые не содержат в своем составе щелочей, по типу детских, в противном случае, щелочь разъедает клей на пленке и сцепление материала и стеклянной поверхности теряется. Примерная пропорция установочного раствора составляет 5 – 6 капель средства на 1,5 литра воды.

Такую жидкость используют в двух случаях.

При раскрое и формировке пленке. В этом случае покрывают мыльным раствором наружную сторону стекол, а далее прозрачной стороной наружу, а темной внутрь вырезают нужный по форме кусок, оставляя запас со всех сторон. Далее пленку снимают и готовят к установке.
Непосредственно при оклейке. Внутреннюю сторону зеркал предварительно чистят и обезжиривают, далее с помощью распылителя наносят установочный мыльный состав. С самой пленки снимают защитный слой и клеевую основу, также из распылителя обрабатывают той же жидкостью. Далее пленку разглаживают, выгоняя воду и воздух, в конце снимают защитную пленку с другой стороны.

Основная задача установочного раствора – это дать мастеру возможность позиционировать вырезанный кусок пленки на стекле и немного замедлить действие акрилового клея нанесенного на тонировочный материал.

Какой раствор нужен для тонировки стекол автомобиля?

Это второй тип растворов, но он служит не как вспомогательная часть процесса тонировки, а как основной материал, наносимый на стекло авто.

Давайте рассмотрим то, как приготовить такой раствор для тонировки стекол своими руками.

Готовится смесь канифоли и 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH).
Канифоль при этом растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, далее ее фильтруют.
В небольших объемах добавляют FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате образуется красно-бурый осадок, его называют резинат железа. Далее этот резинат отделяют и промывают водой и сушат.

Чтобы растворить данный компонент используют следующие жидкости:

чистый бензин.
скипидар.
петролейный эфир.
диэтиловый эфир.
сероуглерод.
гексан.

Полученной смесью равномерным слоем покрывают ранее демонтированное с авто стекло. Для нанесения применяют пульверизатор или кисть. Предварительно само стекло на подготовительном этапе чистят, моют и обезжиривают.

Далее уже ждут высыхания раствора. Для получения пленки, само стекло помещают в печь разогретую до температуры +600 градусов Цельсия. В результате на окне сформируется тонкая коричневая пленка.

Для того чтобы немного играть с оттенками, можно добавлять различные добавки взамен хлорного железа. Для примера:

хлорид меди дает зеленые оттенки.
хлорид цинка – молочно-белый.
хлорид кобальта – сине-голубые.
хлорид свинца – желтый.
хлорид хрома – изумрудно-рубиновые.

Насыщенность оттенка будет зависеть от концентрации солей металла и канифоли. Обычно для нахождения подходящего цвета экспериментируют с тестовым образцом стекла.

Едкий натр — это вещество II-го класса опасности. Поэтому все работы нужно проводить в респираторе, резиновых перчатках, защитном костюме и химических очках.

Мы кратко рассмотрели вариации растворов при нанесении тонировки и даже узнали, как сделать их самостоятельно.

krasimauto.com

10мл шампуня "Johnson’s Baby" / детская ванночка до 5 литров/ ~3,8 л воды

РУКОВОДСТВО

ПО НАНЕСЕНИЮ ЗАЩИТНОЙ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКИ

Оборудование

Мыльный раствор:

Состав концентрата: 10мл шампуня “Johnson’s Baby” / детская ванночка до 5 литров/ ~3,8 л воды

Этот раствор замедляет процесс полного прилипания пленки, что облегчает движение по поверхности и позиционирование на месте, куда мы устанавливаем, а также позволяет обращаться с липкой стороной пленки и снизить риск оставить отпечатки пальцев на ее поверхности, избавиться от статического напряжения под пленкой и т. д.

Раствор также может использоваться для очистки панели перед инсталляцией от насекомых и небольших загрязнений поверхности автомобиля, а также облегчает скольжение выгонки по поверхности пленки во время процесса установки и препятствует оставлению следов от сквиджа на пленке.

Состав концентрата: 25% изопропанолового спирта к 75% воды

Этот раствор применяется для того, чтобы нейтрализовать мыльный раствор, когда требуется быстрая активизация адгезива (чтобы пленка стала быстрей приставать к поверхности) например, при подгибании краев, закреплении краев пленки в отверстиях, перед применением натяжения и т. д. Раствор также промывает серебряные и белые подтеки от мыльного раствора.

Этот раствор также может использоваться, чтобы подготовить панели к очистке их от силиконового воска.

При необходимости обрезания излишков пленки после ее установки мы рекомендуем использование этих ножей с отламывающимися лезвиями, которые помещены в удобный корпус и позволяют увеличить чувствительность и маневренность в узких местах, в отличие от обыкновенных ножей.

Внимание: Будьте осторожны во время обрезания краев пленки, чтобы не повредить окрашенную поверхность автомобиля!

Впитывающие полотенца:

Используются во время и после установки для удаления излишков раствора.

Используются для удаления пузырьков жидкости, которые могут оказаться под поверхностью пленки.

Внимание: Будьте осторожны во время их использования, чтобы не повредить окрашенную поверхность автомобиля!

Другое оборудование, название которого объясняет необходимость его применения:

Набор отверток / отвертки-муфты / плоскогубцы / тряпка без примеси корпии / мягкий полировочный воск / растворитель дегтя и клея /тряпка для панелей

Подготовка

Одежда:

Люди, занимающиеся установкой, должны избегать одежды из материала с легко отделяющимися нитями, таким как шерсть, так как они могут прилипнуть к клеящейся стороне пленки и оказаться внутри под пленкой. Любая верхняя одежда, например куртка на молнии или с металлическими пуговицами, а также украшения такие, как наручные часы, кольца и т. д. должны быть сняты, чтобы предотвратить возможность порчи поверхности автомобиля во время процесса инсталляции.

Для инсталляции необходимо подходящее помещение. Это должно быть чистое и незапыленное закрытое место. Оно должно быть достаточно освещенным и не находиться рядом с дверями или в местах с большим потоком машин или людей.

Перед началом установки машину необходимо, где надо тщательно помыть, обращая особое внимание на отверстия, края корпуса, решетки и другие места, где обычно собирается грязь и песок.

После того, как машина тщательно помыта, необходимо подготовить поверхность, на которую будет наноситься пленка.

Во-первых, удалите загрязнения с окрашенной поверхности, такие как останки насекомых, дорожная смола, смола деревьев и т. д. Необходимо быть осторожным в выборе очищающего средства от данных загрязнений, так как для этой цели нужно специальное чистящее средство (на базе растворителя).

Затем либо промывающим спиртовым раствором, либо подходящим раствор для чистки панелей полностью удалить восковую полировку с тех мест, на которые будет наноситься защитная пленка.

В-третьих, необходимо промыть самые важные места - там, где пленка будет стыковаться и загибаться в неровности и впадины. Удаление здесь силиконового воска и грязи должно быть произведено особенно тщательно. Обратите особое внимание на места вокруг капота, куда обычно подворачивается пленка, и выемки и отверстия бампера, куда загибаются края: они не должны быть заметными. Если вы сомневаетесь, в каких местах вы будете подгибать и заворачивать пленку, прочистите все возможные места, так как это будет невозможно сделать уже после начала инсталляции.

Удостоверившись, что машина подготовлена должным образом, слегка распылите спиртовой промывающий раствор по основным поверхностям, предназначенным для установки, и еще раз промойте, чтобы тщательно удалить воск/грязь.

Разделите заранее нарезанные по выкройке части на группы (напр. бампер и нижняя юбка / капот и концы крыльев/фары и т. д.)

Выберите место, с которого вы начнете и еще раз разделите части на правые и левые секции. (Обычно рекомендуется начинать инсталляцию с верхних поверхностей, постепенно продвигаясь в нижнюю часть машины, напр. капот – фары – бампер – нижняя юбка).

Начальное снятие пленки:

Во время снятия пленки с лайнера, отделите край и обильно обрызгайте его мыльным раствором, в то же время, спрысните пальцы так, чтобы не дотрагиваться клейкой поверхности сухими руками. Это позволит вам держать клейкую сторону пленки не оставляя отпечатков пальцев на клейкой поверхности. Также в процессе отделения пленки от лайнера образуется большое количество статического электричества, разбрызгивание мыльного раствора сильно уменьшит это напряжение, и в результате к поверхности не будут прилипать пыль и песок, которые находятся вокруг.

Большие куски пленки лучше отделять от лайнера, раскладывая выкройки на капоте машины пленкой вниз после первоначального легкого обрызгивания пленки мыльным раствором во избежание ее царапания об капот. Затем просто повторите процесс, описанный выше, оставляя пленку лежать на капоте во время снятия лайнера.

Обрызгайте мыльным раствором место на машине, куда будет устанавливаться пленка. Это поможет при нанесении раскроенного куска на машину, а также позволит уложить пленку в нужное место и двигать ее по поверхности без прилипания.

Уложите пленку на панель, приблизительно на нужное место, используя мыльный раствор, которым вы предварительно обрызгали панель и пленку, аккуратно подвиньте ее в начальное положение, от которого начнется разглаживание сквиджем. В зависимости от размера и формы раскроенного куска, начальное положение может быть разным.

Первая и базовая рекомендация в работе со сквиджем состоит в том, чтобы правильно его держать; четыре пальца должны находиться на одной стороне, а большой палец с другой, и держите его под углом примерно в 45-60 градусов к панели так, чтобы только один конец соприкасался с пленкой.

Во время использования сквиджа, убедитесь, что поверхность пленки снаружи достаточно увлажнена мыльным раствором, что позволит избежать нежелательных полосок, которые могут остаться когда проводишь сквиджем по сухой поверхности. (Избегайте чрезмерного использования раствора, так как он образует пузырьки на поверхности, которые могут скрыть пузырьки раствора под пленкой)

Короткими резкими повторяющимися движениями, не сильно давя на сквидж, выгоняйте излишек раствора из-под пленки к ближайшему краю, используя свет сверху для постоянной проверки на наличие пузырьков жидкости под материалом. В местах с неровной поверхностью и, особенно в области краев добавьте давления, даже прогните сквидж, чтобы обеспечить достаточный контакт с поверхностью пленки. (Внимание:

Намного легче удалить пузырьки жидкости на ранней стадии процесса прилипания пленки, более поздние попытки удалить скопившуюся жидкость под поверхностью могут оставить следы на пленке, избавиться от которых будет невозможно!)

Работая с определенными сложными изгибами, очень важно добавить натяжение пленке для уменьшения сморщивания материала. Когда необходимо натянуть пленку вокруг изгиба поверхности, вы должны убедиться, что материал заранее зафиксирован в первоначальной точке, в процессе растягивания пленки не сдвинуть-с места, ранее уложенные участки.

Во время растягивания пленки, иногда полезно начать раскачивающие движения одновременно из стороны в сторону, что поможет устранить воздушные подушки и облегчит процесс установки, распределяя пленку равномерно по панели.

В процессе растягивания пленки мыльный раствор предотвращает прилипание пленки, что дает возможность натянуть пленку вплоть до необходимого места, и наоборот – нанесение промывающего спиртового раствора ближе к концу растягиваемой пленки обеспечит фиксацию материала, и он не стянется обратно. Всегда старайтесь прорабатывать пленку определенными секциями по 5-10 см за раз, особенно уделяя внимание краям форм автомобиля, отверстиям, изгибам, чтобы быть уверенными в должном качестве проведенной инсталляции. Как только Вы чувствуете, что уложили пленку должным образом – больше нет необходимости ее натягивать, так как излишнее натяжение опасно слишком сильным растягиванием материала, особенно ближе к краям выкройки.

Когда основная часть пленки установлена и разглажена, вы можете приступить к заключительным стадиям инсталляции. Они могут включать закрепление выступающих краев пленки в отверстиях, вокруг краев капота и обрамления радиаторной решетки.

Если во время растягивания материала применялось определенное давление, как было описано выше, работа с укладыванием пленки в отверстиях и изгибах предполагает меньший нажим на сквидж и относительно большую легкость, однако в данном случае также необходимо знание определенных техник.

Для ускорения процесса активизации адгезива и удаления остатков мыльного раствора из-под поверхности пленки обильно распылите спиртовой раствор внутри, особенно по краям выкройки, на предполагаемых изгибах и отверстиях. Используйте большой палец / пальцы во время разглаживания пленки вместо скребка, т.к. тепло, исходящее от вашего тела, ускорит процесс прилипания материала.

Используйте бумажные полотенца для быстрого впитывания излишней влаги во время работы с трудными участками и, в крайних случаях, используйте профессиональный фен тонировщика, чтобы горячим воздухом выпарить остатки раствора и ускорить прилипание. Однако здесь важно быть очень острожным, чтобы не испортить окрашенную поверхность машины и поверхность пленки чрезмерным перегревом.

(На заметку: убедитесь, что все излишки раствора были удалены с основной части панели до начала работы с краями и отверстиями в выкройке, так как после завершения процесса обработки краев и отверстий, пузырьки, оставшиеся внутри, невозможно будет удалить, так как концы будут плотно приклеены!)

Заканчивая процесс инсталляции пленки, Вам иногда может понадобиться удалить излишки пленки. Для этого потребуется нож с острым лезвием, который упоминался ранее.

Требуется отметить место разреза на внешней поверхности пленки, что облегчит снятие материала и позволит избежать порчи окрашенной поверхности под пленкой. По возможности, рекомендуется пленку, подлежащую подрезке, отслоить от панели и подрезать на весу, не прижимая материал к поверхности авто, перед последующим переклеиванием.

(Если вы все-таки обрезаете пленку непосредственно на окрашенной поверхности автомобиля, будьте особенно осторожны и убедитесь, чтобы лезвие было острым, и что вы нажимаете, лишь слегка на нож во время подрезки, чтобы не повредить краску!)

Когда процесс инсталляции закончен, слегка обрызгайте установленную пленку мыльным раствором и протрите ее чистым бумажным полотенцем. Это не только очистит поверхность, но и позволит вам еще раз проверить ее на наличие пузырьков с жидкостью или отслоений. Используя верхний свет, убедитесь, что не осталось проблемных участков на поверхности.

После этого рекомендуется слегка отполировать поверхность пленки воском для полировки. При этом старайтесь направлять свои движения во время полирования от установленной выкройки к непокрытым частям, чтобы не загонять даже микрочастицы воска под поверхность пленки на краях.

Набор для капота

Края решетки

В процессе инсталляции набора для капота и решетки в большинстве случаев мы рекомендуем, чтобы края решетки были закреплены в первую очередь, так как эти выкройки обычно вырезаются плоттером точно вокруг передних и боковых фар, и во время инсталляции, соответственно, служат ориентиром для симметричного расположения пленки на капоте.
В зависимости от типа автомобиля и дизайна краев решетки, место, откуда Вы будете начинать инсталляцию, может быть разным, однако в большинстве случаев начинайте закреплять пленку в нижней части, направляясь к отверстию капота, так как излишек материала, обычно подворачивается в это отверстие.

Капот

На заметку: За исключением некоторых моделей Феррари, Порш, Ламборджини и Мерседес Бенс (с рельефными эмблемами), у большинства выкроек данной программы есть заранее вырезанное место для эмблемы на капоте. Если возникает необходимость убрать эмблему или решетку, обратитесь к инструкции производителя данного автомобиля.

1. Уложите выкройку капота на панель, в центр, используя эмблемы, решетки, контуры капота для вертикального и горизонтального выравнивания, а также проверки того, что с обеих сторон выкройка занимает одинаковое расстояние перед тем, как начать разглаживать пленку сквиджем.

2. Зафиксируйте пленку на центре панели, а затем начните выгонять раствор по направлению к краям, все время, проверяя точность подгонки выкройки по формам капота.

3. При необходимости натяните пленку и убедитесь перед тем, как закреплять края, что они совпадают с задним краем решетки.

4. Когда необходимо подогнуть маиериал вокруг краев капота, необходимо избавиться от любых образующихся пленкой треугольников в углах 90 градусов, чтобы избежать скопления материала внизу. Сделайте это, приподняв кусок установленной пленки с панели и обрезав его по диагонали к углу, а затем снова разгладьте края.

5. Перед тем как начать подгибать излишек материала, убедитесь, что вы обильно обрызгали поверхность промывающим спиртовым раствором, удаляя остатки шампуня изнутри. В большинстве случаев рекомендуется оставлять подгибание материала по краям капота на потом, до тех пор, пока пленка не начнет подсыхать изнутри и уже прилипать намного сильней, таким образом, чтобы не тратить лишнее время на обработку этих участков. Как только пленка начнет высыхать, Вы поймете, насколько проще она прилипает по краям.

6. Если после подгибания остался слишком большой излишек материала, Вы можете немного отслоить это место и подрезать лишнюю пленку при помощи острого лезвия.

Из-за выпуклой формы большинства зеркал, мы советуем Вам начать закрепление выкройки с внутреннего края. Это позволит растягивать материал к внешнему краю и не даст пленке подняться по краям, что может вызвать дальнейшие проблемы. Будьте осторожны, чтобы слишком не перерастянуть пленку на этих маленьких кусочках, так как это может привести к отметинам на внутренней клеевой и внешней поверхностях пленки.

Бамперы, состоящие из одной части:

Инсталляция бамперов, состоящих из одной части, обычно начинается от центра к краям

машины. Единственное, когда очевидно, что лучше выровнять пленку сначала с одной стороны, тогда работа начинается от края.

Приложите пленку по центру бампера, как в случае с капотом, используя молдинги, различные вставки и т.д. как точки отсчета, на которые надо равняться. Убедитесь, что используется достаточное количество мыльного раствора, это поможет свободно двигать пленку и установить ее на нужное место.

После того, как вы удачно расположили пленку по центру, зафиксируйте вначале центральную часть. Вам может понадобиться спиртовой раствор, чтобы смыть мыло и пленка приклеилась, как следует.

Перейдя к сторонам, начните растягивать выкройку и направляйте материал к краям, постоянно переключаясь с левой стороны на правую, чтобы убедиться, что пленка равномерно распределилась по поверхности панели.

Во время обработки углов бампера может быть необходимо дополнительно растянуть пленку и здесь особенно важно применить «метод раскачивания» описанный ранее, чтобы уменьшить образование складок на пленке. Помните что, обогнув угол, пленка достаточно зафиксирована, и вы можете ослабить натяжение и продолжать двигаться по направлению к краю панели, убедившись, что пленка не стянется обратно.

Нужно быть очень осторожным, устанавливая пленку вокруг омывателей фар или в других местах, там, где она вырезана тонкими полосками, т.к. эти вырезанные части очень тонкие и маленькие и могут быть легко деформированы при применении натяжения. Как только центр выкройки установлен, никогда не хватайте конец куска, пытаясь просто тащить его через всю панель в нужную позицию, так как это приведет к ее искажению. Всегда лучше шаг за шагом фиксировать пленку по 10 см, натягивая выкройку только в определенных местах. Такой подход обеспечит точную и аккуратную инсталляцию.

У бамперов, состоящих из двух и более частей, разглаживание начинается с внешних краев к центру, так как обычно центральная часть является более узким местом и растягивать пленку здесь обычно легче. Как и в случае бамперов, состоящих из одного куска, иногда необходимо вначале выровнять заранее вырезанные места вокруг отверстий для подвижных фар, вставок бампера и т. д., но установщик должен сам видеть эти места, с которых надо начинать, когда уложил выкройку на панель в первый раз.
Как только вы определились, откуда Вы будете начинать, продолжите инсталляцию, двигаясь к краям и проверяя точность установки по молдингам корпуса и т.д.
Там, где куски раскроя встречаются в центре или по краям, убедитесь, что они соединились ровно, стараясь не трогать уже зафиксированные части во время разглаживания.

Обычно фиксация таких дополнительных частей осуществляется после того, как были установлены основные части выкройки бампера. Нужно соблюдать осторожность в тех местах, где края этих кусочков встречаются с краями уже установленных кусков, чтобы не повредить их во время разглаживания.

Во время инсталляции пленки на фары важно, чтобы до краев оставались промежутки примерно в 5-10 мм для рассеивания тепла. Это особенно важно для ксеноновых, газовыделительных и фар высокой мощности.

Для симметричных фар Вы, как правило, начинаете от центра и двигаетесь равномерно по направлению к краям.

Для больших и более сложных форм фар, возможно, возникнет необходимость начать с нижнего угла и двигаться вверх и в стороны, натягивая достаточным образом пленку для предотвращения образования складок.

Из-за выпуклости определенных подвижных фар иногда невозможно закрепить пленку на этих поверхностях, по этой причине они могут быть не включены в набор поверхностей для установки.

Части, включенные в дополнительный набор по выбору, обычно устанавливаются последними, после того как все другие части уже установлены.

Обратите особое внимание на такие части, как верх заднего бампера, и убедитесь, что они централизованы, перед тем как их зафиксировать.

Внутренние колесные арки требуют достаточного натяжения для того, чтобы пленка как следует, обернула внутренние отверстия для колес.

razom.znaimo.com.ua

Тонировка машины — DRIVE2

Самостоятельное тонирование авто стекол, тонировка стекла автомобиля своими руками

Для желающих сэкономить на тонировке стекол автомобиля в салоне предлагаем инструкцию, как затонировать автомобильные стекла своими руками. Учтите, что сильно тонировать лобовое и передние стекла автомобиля запрещено (на лобовом стекле допускается только полоса вверху стекла), для задних стекол используйте тонировку любой интенсивности, кроме зеркальной.

Сделать тонировку стекла автомобиля своими руками (не прибегая к услугам автосервисных мастерских) достаточно просто и относительно дешево на первый взгляд, но если вы это делаете впервые то затраты могут быть соизмеримы а то и более чем потраченные деньги на мастера в специализированном салоне при этом качество с первого раза при всей аккуратности точно не превзойдет предложенное вам со стороны салона. Тем не менее для лучшего понимания и для отважившихся попробовать прилагается ниже написанное.

Для тонировки стекол Вам потребуется: терпение и аккуратность, а также:

1. Тонировочная пленка — одного стандартного рулона может хватить на 4 боковых стекла.

2. Резиновый шпатель — в комплекте с пленкой идет пластмассовый скребок – на крайний случай тоже пойдет, но он оставляет микроцарапины.

3. Канцелярский нож — нож, идущий в комплекте с пленкой для тонирования, быстро тупится и начинает рвать материал.

4. Моющее средство (жидкость для мытья стекол), чистая теплая вода (из-под крана, а не из близлежащего водоема), сухая тряпка без ворса, пульверизатор.

Тонирование стекол рекомендуется производить вдвоем в непыльном помещении. Если на улице, то в хорошую, безветренную погоду. Использование строительного, монтажного или хотя бы бытового фена для быстрой просушки уже затонированных окон приветствуется.

Для начала снимаем уплотнители и тщательно моем все предназначенные для тонировки стекла с применением моющего средства. Особенно хорошо промываем углы. Разводим и заливаем в пульверизатор мыльный раствор (шампунь или моющее средство + чистая теплая вода).

Опрыскиваем наружную сторону только что вымытого стекла мыльным раствором, прикладываем к ней тонировочную пленку темным слоем внутрь, следовательно, прозрачным слоем наружу. Очень важно не перепутать стороны! Чтобы легче ориентироваться, где какой слой, предлагаем чуть-чуть разделить пленку с одного угла.

Приложенную к стеклу пленку выравниваем и обрезаем, оставив со всех краев запас пленки в 1 см.

Обильно орошаем стекло мыльным раствором теперь уже с внутренней стороны. Далее оперативно (чтобы не успело высохнуть стекло!) отделяем темный слой пленки, параллельно смачивая его раствором из пульверизатора. Данную процедуру предпочтительно производить вдвоем: один крепко держит прозрачный слой, а второй – аккуратно тянет и опрыскивает темный слой.

Прикладываем темный слой к мокрой внутренней стороне стекла. Снова обрабатываем его пульверизатором. Затем накладываем на него прозрачный слой (для защиты пленки от механических повреждений) и начинаем разглаживать резиновым шпателем по направлению от центра к краям. Избавляясь от воздушных пузырей, разглаживаем до тех пор, пока не начнет отпадать высохшая прозрачная пленка. Убрав ее, подрезаем выступающие края на тонировочной пленке, осторожно ведя острым ножом по кромке стекла.

Если есть фен, то сушим стекло по периметру. Если его нет, то закрываем дверь и приступаем к следующему стеклу.

В течение двух дней рекомендуем уплотнители в двери не вставлять и не открывать затонированные стекла.

Еще 1 способ тонировки автостекол:

Сделать 20 % раствор канифоли в едком натре. Растворять канифоль до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этого раствор отфильтровать. Добавить немного раствора хлорного железа или сульфата железа. Выпадет красный осадок резината железа, его надо отделить, промыть и высушить. Теперь, его надо растворить в чистом бензине или растворителе — лучше всего в гексане или петролейном эфире.

Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно почистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить.

После нанесения тонирующего состава стекло высушить, затем поместить в печь, на 5-10 минут, при температуре 600 градусов. На стекле образуется прочная и тонкая коричневая пленка.

Если использовать другие хлориды, то получаются разные цвета: хлорид свинца — желтый; хлорид меди — зеленый; хлорид кобальта — сине-голубой; хлорид хрома — изумрудный; хлорид цинка — молочно-белый.

Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получить цвета различной насыщености.

Для начала можно проводить экперименты на кусочках стекла и экпериментально подобрать нужные Вам оттенки.

Обратите внимание: работу необходимо проводить в резиновых перчатках.

www.drive2.ru

Самостоятельное тонирование авто стекол, тонировка стекла автомобиля своими руками

Для тонировки стекол Вам потребуется: терпение и аккуратность, а также:1. Тонировочная пленка - одного стандартного рулона может хватить на 4 боковых стекла.2. Резиновый шпатель - в комплекте с пленкой идет пластмассовый скребок – на крайний случай тоже пойдет, но он оставляет микроцарапины.3. Канцелярский нож - нож, идущий в комплекте с пленкой для тонирования, быстро тупится и начинает рвать материал.4. Моющее средство (жидкость для мытья стекол), чистая теплая вода (из-под крана, а не из близлежащего водоема), сухая тряпка без ворса, пульверизатор.

Приложенную к стеклу пленку выравниваем и обрезаем, оставив со всех краев запас пленки в 1 см.

Если есть фен, то сушим стекло по периметру. Если его нет, то закрываем дверь и приступаем к следующему стеклу.В течение двух дней рекомендуем уплотнители в двери не вставлять и не открывать затонированные стекла.

Еще 1 способ тонировки автостекол: Сделать 20 % раствор канифоли в едком натре. Растворять канифоль до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этого раствор отфильтровать. Добавить немного раствора хлорного железа или сульфата железа. Выпадет красный осадок резината железа, его надо отделить, промыть и высушить. Теперь, его надо растворить в чистом бензине или растворителе - лучше всего в гексане или петролейном эфире.

Если использовать другие хлориды, то получаются разные цвета: хлорид свинца - желтый; хлорид меди - зеленый; хлорид кобальта - сине-голубой; хлорид хрома - изумрудный; хлорид цинка - молочно-белый.

Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получить цвета различной насыщености.

Для начала можно проводить экперименты на кусочках стекла и экпериментально подобрать нужные Вам оттенки.

Обратите внимание: работу необходимо проводить в резиновых перчатках.

autosecret.net

Мыла пленки - Справочник химика 21

Устойчивость и другие свойства плёнок сильно зависят от состава МЫЛЬНОГО раствора. Для получения хороших плёнок необходимо пользоваться олеиновой кислотой высшей очистки. Наилучшие результаты, повидимому, достигаются лишь при наличии следов аммиака или амина. Избыток щёлочи считается недопустимым это указывает на большое значение гидролитического равновесия между кислотой и нейтральным мылом. Для обычных целей можно с успехом применять 5 процентный раствор олеата аммония в 50-процентном глицерине (подробные данные можно найти в книге Лоренса Мыльные плёнки ), Перрен, впрочем, пользовался 21/а-процентным раствором хозяйственного мыла . [c.195] Результаты Гаркинса, повидимому, доказывают, что стабилизующая плёнка мыла по толщине никогда не превышает мономолекулярной. [c.199]

Фенолы и карбоксильные кислоты проникают в плёнки аминов и растягивают их. В то же время дубильная и галловая кислоты — крупные молекулы с многочисленными фенольными группами — вызывают затвердевание аминовых плёнок, вероятно, благодаря сцеплению в агрегаты многих аминовых молекул, которые лишаются возможности двигаться по поверхности независимо друг от друга. Это, повидимому, относится только к соединениям с амино-группами, так как галловая и дубильная кислоты очень слабо адсорбируются на поверхности раздела воздух — вода. Мыла способны вытеснять с поверхности триглицериды и протеины. [c.134]

В присутствии поверхностно-активных веществ (мыл, жирных ки-лот, сапонина и т. д.) плёнка, образующаяся при контакте двух пузырьков, стойчива Неограниченно долгое время (Б. Дерягин Природа , 2, 1943.) авновесная толщина плёнки зависит для данного состава раствора и темпе- [c.192]

Расслоение плёнки сопровождается выдавливанием жидкости, которая, вероятно, представляет собой либо воду, либо раствор, гораздо более разведённый, чем оставшийся в плёнке. Получающиеся на плёнке (даже на бимолекулярной) капельки при достаточно малых размерах совершают брауновское движение, указывающее на жидкое состояние плёнок. Если вместо олеатов, обычно применяемых для получения наиболее устойчивых плёнок, пользоваться стеаратами или мылами других предельных кислот, то поверхности плёнок могут быть твёрдыми. В этом случае стекание замедляется. Вуг обнаружил, что в условиях довольно резких механических сотрясений пены из стеаратов сохраняются дольше, чем пены, приготовленные из олеатов, хотя необыкновенно устойчивые мыльные плёнки Дюара были получены из растворов олеатов с глицерином. [c.194]

По достижении этой стадии эмульсии становились устойчивыми, сохраняясь в течение многих месяцев почти без дальнейших изменений. Сомнительно, чтобы эти межфазные плёнки были вполне аналогичны конденсированным плёнкам на свободных поверхностях жидкостей, так как боковая когезия между длинными цепями ионов олеатов, в особенности когда они погружены в масло, вероятно, недостаточна для поддержания связности плёнки но площадь поверхности раздела может уменьшаться лишь до тех пор, пока молекулы мыла не окажутся настолько плотно упакованными, что появится значительное поверхностное давление, после чего дальнейшее слияние капель почти прекращается. [c.198]

Образование таких мельчайших капель нефти или воды объясняют тем, что из присутствующих в нефтн и воде примесей на поверхностях капель образу я плёнка некоторых веществ, препятствующая слиянию капель. Эти вещества называются эмульгаторами. К ним относятся содержащиеся в нефтях смолы, асфааьтены, мыла нафтеновых кислот, соли. В зависимости от присутствия тех или иных эмульгаторов образуются мельчайшие капельки или нефти, или воды. [c.90]

Некоторые сведения о состоянии вещества после растекания можно получить, вызывая разрушение плёнки и затем собирая её клочки . Адам собирал нитроцеллюлозу, нанесённую на крепкие растворы едкого натра, посредством тонкого стеклянного стержня, протаскиваемого по поверхности от одного конца кюветы до другого. Материал плёнки был достаточно липок и волокнист, чтобы приставать к стержню. Качественные исследования снятого вещества показывали, что оно было денитрировано. Лэнгмюр и Шефер наносили на слабые растворы гидратов окисей бария и кальция пленки жирных кислот, затем сжимали плёнку и собирали разрушенную плёнку на платиновую фольгу. Как и следовало ожидать, анализ показывал, что собранный материал состоял из бариевого и кальциевого мыла, если значения рн жидкости превышали 11. При Рн 3 мыло не образовывалось, а вблизи рн 6 вёщество наполовину состояло из мыла. [c.132]

Будучи одним из важнейших факторов, облегчающих эмульгирование и обеспечивающих устойчивость эмульсий, низкое поверхностное натяжение не является в то же время единственным необходимым для этого условием. Многое, вероятно, зависит от механических свойств межфазных плёнок, от их подвижности или упругости формы. К числу лучших эмульгаторов принадлежат несинтетические сложные коллоидные соединения, в особенности протеины (в частности желатина), обладающие ярко выраженной тенденцией образовывать в жидкостях полутвёрдые структуры, обусловливающие структурную вязкость (зависимость измеряемой вязкости от градиента скорости) и даже гелеобразование. Эти вещества обычно сильно адсорбируются поверхностями они диффундируют медленно и потому стремятся оставаться у поверхности при резких изменениях её площади, вызывая изменения поверхностного натяжения, подобные тем, которые создаются мылом, стабилизующим изолированные плёнки жидкостей. Они же обусловливают вязкие, почти упругие свойства поверхностных слоёв жидкостей (ср. гл. II, 28). Отсюда их способность, удерживаясь также и на межфазных гра- [c.197]

Гаркинс с сотрудниками определял одновременно число капель различных размеров и количество мыла, адсорбированного на поверхностях раздела в эмульсиях, стабилизуемых мылом, находя таким образом площадь, приходящуюся на молекулу в межфазных плёнках. Наиболее интересным из его результатов было то о стоятельство, что при слабых мыльных растворах эмульсии стабилизовались на [c.198]

Применение других реагентов позволяет флотировать некоторые окисленные руды. При флотации окислов и карбонатов основных металлов во mhjfhx случаях целесообразно пользоваться такими жирными кислотами, как олеиновая, а также мылами. Они, несомненно, образуют тонкую opH HTHpjBaHHyra плёнку мыла тяжёлого металла, содержащегося в минерале, путём реакции двойного обмена с поверхностным слоем при этом длинные углеводородные цепи, вероягно, ориентируются наружу. Считается, что путём соответствующей активации, при надлежащем подборе мыл можно добиться флотации даже кварца, если его поверхность загрязнена , естественным или искусственным путём, небольшим количеством тяжёлых металлов. Надлежащий подбор реагентов, способных изменять природу поверхности открывает широкие возможности в смысле разделения сложных минералов. Подробное исследование флотации различных силикатных минералов с применением олеиновой кислоты было опубликовано Патеком [c.260]

Для обращения эмульсий типа М/В в эмульсии типа В/М, повидимому, необходимы следующие условия а) удаление электрических зарядов с межфазных плёнок и б") твёрдое или, по крайней мере, весьма вязкое состояние этих плёнок. Обоим этим условиям благоприятствует применение двух- и тгёхвалентных ионов с мылами в кач стве эмульгаторов однако одновалентные таллиевые соли также дают эмульсии В/М, чго, вероятно, связано с довольно плохой растворимостью таллиевых солей вообще. С аминами в качестве эмульгаторов двух- и трёхвалентные анионы образуют эмульсию [c.521]

По своему химическому составу нанесённые таким способои плёнки в случае монослоёв жирных кислот на водном растворе пред ставляют собой чистую жирную кислоту, если раствор обладает до вольно большой кислотностью, и мыло (почти всегда двухвалентной металла, следы которого присутствуют в воде), если раствор обла дает значительной щёлочностью. При промежуточных значениях кис лотности плёнка состоит из кислоты и двухвалентного мыла в раз личных пропорциях. Присутствие солей калия и натрия такж влияет на состав плёнок. [c.524]

Если плёнку такого сложного состава, состоящую из мыла I свободной кислоты, обрабатывать бензолом или спиртом, то кислот удаляется растворением, но плёнка с точностью до 1% сохраняе свою первоначальную толщину, даже если кислота составляла д( 60% н.сей плёнки. Пустоты в таких каркасных плёнках могу заполняться другими жи костями, причём показатель преломлени плёнки может быть сильно изменён путём простого удаления сво [c.524]

Приготовляют мыльный раствор из расчёта 1 г мыла или мыльного порошка для бритья на 30—40 мл воды. Для большей вязкости раствора и прочности мыльных плёнок к жидкости добавляют несколько миллилитров глицерина. К прибору для получения метана или газометру с метаном присоединяют стеклянную трубочку с небольшим расширением на конце или хлоркальцие-вую трубку. Трубку опускают в чашку с раствором мыла и пускают не очень сильный ток метана. После того как в чашке образуется обильная пена, поднимают трубку с пузырьком газа, дают ему увеличиться в объёме и слегка встряхивают трубку [c.64]

chem21.info