Отмостка фундамента: назначение, устройство, виды и их реализация, утепление, нюансы. Какую пленку применяют при устройстве отмостки как гидроизоляцию

Как утеплить отмостку вокруг дома. Гидроизоляция. Ремонт

       Вот только некоторые из ее преимуществ:

• ограждает фундамент здания от растаявшего снега и проливных вод, которые могут его разрушить; 
• предупреждает сооружение от проседания; 
• служит тротуаром вдоль дома.

Обычно отмостка содержит в себе верхнее покрытие и подстилочный слой. Но если дом возведен на пучинистой почве или в регионах с достаточно суровой зимой, то в подобных случаях просто требуется утепление, гидроизоляция отмостки. Ремонт фундамента будет требоваться гораздо реже, а риск аварийного разрушения здания будет минимален.

Утепление отмостки вокруг дома

Утепление цоколя и отмостки фундамента

Бытует мнение, что теплоизоляция отмостки фундамента и цоколя постройки — это неоправданная трата денег и времени. Но это далеко не так, поскольку кроме предотвращения деформации фундамента из-за погодных условий, теплоизоляция имеет еще массу достоинств:

1. Сохранение тепла и уменьшение трат на обогрев жилища. 
2. Экономия денежных средств при монтаже фундамента, поскольку дополнительное утепление позволяет закладывать его выше глубины промерзания почвы, что ощутимо сокращает расходы на материал. 
3. Предохранение цоколя и основания здания от дождей и талых вод. 
4. Исключение смещения отмостки относительно стен. 
5. Продление срока эксплуатации цокольной облицовки.

Как утеплить отмостку вокруг дома? Укладка утеплителя производится на подстилочный слой из тщательного уплотненного песка и щебенки. Для наибольшей прочности утепленной отмостки сверху накладывается армирующая сетка. Для того, чтобы улучшить теплоизоляцию дома, на цоколе одновременно с отмосткой закрепляются листы теплоизоляционного материала. Затем выполняется заливка получившейся конструкции.

Из всех теплоизолирующих материалов наиболее популярны пенопласт и пенополистирол.

Утепление отмостки пенополистиролом

Пенополистирол известен как очень прочный, долговечный и водоотталкивающий материал. Он имеет совсем незначительный вес, что позволяет укладывать его с легкостью и без особого труда. Причем одного слоя материала при толщине листа в 10 см будет вполне достаточно. Стоит лишь предусмотреть защиту стыковочных мест гидроизолирующей пленкой.

Утепление отмостки пенопластом

Пенопласт за счет своей вспененной структуры и наличия в составе большого количества воздуха отличается высокой звуко и теплоизоляцией. Из несомненных преимуществ стоит отметить также низкую водопоглощающую и гидроизолирующую способность материала, небольшую массу листов и удобство при монтаже. На нем практически не образуется плесень и не отражаются перепады температуры.

А чтобы утеплитель не деформировался под тяжестью верхнего покрытия отмостки, для данных работ рекомендуется выбирать материал с повышенной плотностью.

Гидроизоляция отмостки дома

Базовая гидроизоляция представляет собой обычную бетонную стяжку поверх подстилочного слоя и теплоизолирующего материала. В зависимости от погодных особенностей, объема осадков и близости грунтовых вод определяется необходимая толщина заливаемого раствора.

В качестве дополнительной гидроизоляции чаще всего укладывают гидроизол, полиэтиленовые пленки или рубероид. Материал укладывается на утеплитель отмостки и стены постройки, что помогает еще надежнее защитить здание.

Не менее распространена и проникающая гидроизоляция, состоящая из специального раствора, наносимого на бетон. Состав пропитывает поры покрытия, превращаясь в кристаллы, что сводит к нулю проникновение влаги в отмостку.

Ремонт отмостки вокруг дома

К сожалению, со временем отмостка может подвергаться разрушению. В таком случае ремонт необходимо начинать при первых признаках повреждения. Восстанавливать отмостку рекомендуется осенью либо весной во время наибольшего раскрытия трещин.

Работы нужно выполнять по следующему алгоритму:

1. Обозначаются границы деформированной поверхности. 
2. Выбоины или трещины прорубаются до конца в виде клина, затем освобождаются от грязи и пыли. 
3. Стенки получившегося клина промазываются жидким битумом, заполняются бетоном чуть-чуть выше основной поверхности и тщательно утрамбовываются. 
4. Отремонтированное место покрывается полиэтиленом на период затвердевания раствора, чтобы предотвратить преждевременное засыхание поверхности.

При небольших трещинах в бетонной отмостке применяются различные мастики, герметики. Заполненные щели посыпаются песком.

Таким образом, грамотная установка отмостки с учетом всех тонкостей помогут возвести крепкое и теплое жилище. А ее регулярный и своевременный ремонт позволит простоять дому без капитального ремонта несколько десятилетий.

ru-house.net

Нюансы гидроизоляции для отмостки

Нюансы гидроизоляции для отмостки Отмостка – это особая зона, размещенная около внешних стен любого строения и выполняющая функцию отведения дождевых и талых вод от фундамента. Чаще всего ее делают по периметру всего строения. Отмостка являет собой конструкцию, состоящую из нескольких слоев, внешняя отделка которой связана с покрытием асфальта или бетона. Эти основы обеспечивают дому отличное отведение вод, отличаясь наибольшей результативностью. При возведении любого строения наличие гидроизоляции для отмостки является главным условием успеха. Подробнее об этом процессе будет сказано ниже. Чтобы обеспечить строению отличную отводку вод, не нужно выполнять каких-то сложных манипуляций. Конструкция отмостки дома проводится совсем несложно. Для этого необходимо выкопать углубление 15-20 см глубиной и на дно этой ямы уложить щебень. Затем он заливается бетоном или горячим асфальтом. Чтобы сточные воды успешно скатывались вниз, лучше всего делать такое сооружение под незначительным уклоном относительно стен здания. Для удобства стекания вод нужно выкопать небольшую канаву. Представленная форма изолированности является классическим вариантом. При ее обустройстве непременно нужно учитывать особенности местности, почвы, строения, крыши. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТМОСТКИ Наличие гидроизоляции для отмостки горизонтального плана актуально на участках, которые нуждаются в защите стен и фундамента дома. В основном это стяжка из асфальтового покрытия или бетона. Перед возведением изоляции следует провести учет таких важных показателей, как климатические условия, уровень грунтовых вод, численные показатели выпадения осадков за год, особенности геологического расположения дома и присутствие сетей коммуникации (канализации и водопровода). Гидроизоляция отмостки может быть первичной или вторичной. Первый вариант связан с начальным сооружением механизма бетонной стяжки с нужным сопротивлением воды. Вторую конструкцию связывают с добавочной защитой основания дома и в таком случае часто применяют гидроизол. Чтобы максимально обезопасить фундамент здания от разрушения водой, необходимо этот вид материи положить и на стены дома на 15-20 см высотой. Для изготовления отмостки дома часто применяют такие защищающие компоненты, как рулонные материи. К таким можно отнести рубероид. Его использование часто сопряжено с незначительным перепадом высоты основания поверхности, не более 2 мм. Чтобы обеспечить здание таким видом защиты, важно вначале сделать обработку мастикой на основе битума. На этот слой позже кладется рулонная изоляция. Все другие слои также обрабатываются мастикой. В результате подобных манипуляций получается надежная и качественная гидроизоляция для отмостки Нередко применяют проникающую форму изоляции фундамента. Она связана с применением определенного состава, проходящего глубоко в основание пор материала, подверженного постепенной кристаллизации. Появившаяся влага встречает на пути большую преграду и не может попасть в бетонное основание. Изолированность от воды, выполненная таким способом, исключает возможность формирования обособленности. Используемый для стен и фундамента состав не дает шанса воде просочиться сквозь надежную защиту. Любая обособленность от воды может быть связана с гидроизоляцией и антикоррозийным направлением, что обеспечивает качественную блокаду здания, вызванную агрессивными воздействиями внешних сред и проникновения в него ненужной влаги. РАЗНОВИДНОСТИ ОТМОСТОК Любая гидроизоляция для отмосток складывается из подстилки и слоя, защищающего от проникновения влаги. Изредка между их основанием кладется утепляющая материя, которая будет оберегать фундамент от промерзания. Причем материалы с пористой структурой важно отделать препаратами с водоотталкивающей фактурой. Отмостки бывают следующих видов, исходящих из наполненности слоев: Бетонные или асфальтные. О такой изоляции было сказано ранее. Чтобы получить раствор подобного типа, нужно применять гидроизоляционный цемент. Изоляция должна располагаться под углом в 3-5%. Мягкая основа. Это конструкция, состоящая из нескольких слоев. Делается она следующим образом. Для начала нужно насыпать и утоптать песок слоем 10 см, потом уместить прослойку пленочной гидроизоляции. Затем делают песчаную насыпь в 5 см. После этого – геотекстиль и щебень, можно гальку, гравий или керамзит в 15 см. Далее кладется еще один слой геотекстиля и завершающий конструкцию слой песка в 5 см. Верхним основанием будет уложенная тротуарная плитка или брусчатка. Раствор цемента для этого не нужен, необходимо лишь воспользоваться специальным резиновым молотком и забить его в песок, гальку или щебень. Делать верхнее покрытие совершенно не нужно. Мягкая конструкция часто делается из рулонных основ, смазанных мастикой на основе битума. Изоляция из бетонной брусчатки. Такое устройство внешне очень красиво, допускается многообразие использования различных цветов, оттенков, конфигураций. Этот вид материала обладает повышенной прочностью, он не боится высоких нагрузок и постоянных механических воздействий, колебаний температуры воздуха, сильных морозов. Монтируется он очень просто. Гидроизоляция для отмостки мягкого типа имеет свои особенности. Материалы типа рубероида, полиэтилена и других, производных от них, не могут уберечь фундамент от проникновения влаги на все 100%. Самыми результативными в этом плане будут основания с полипропиленом и пленка ПВХ. Применяя рулонные материалы, нередко прибегают к изоляции вертикального характера, которая должна заворачиваться на стену постройки, до 15-20 см в высоту. Отмостку можно смастерить из бетонных плит. Но для такого устройства нужен очень крепкий остов. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТМОСТКИ Покрытие из асфальта и бетона известно своими качественными показателями в области защиты от влаги. Чтобы добиться наибольшей плотности, важно усилить подложку с помощью щебня, гравия. Эта основа нуждается в хорошей утрамбовке, лучше всего это сделать с помощью катка. Чтобы уложить изоляцию из асфальта и бетона, нужно придерживаться таких правил: окружающая температура воздуха не должна опускаться ниже +5 градусов; горячий раствор должен быть хорошо размешан; при возведении отмостки из булыжника необходимыми основами будут глина и песок; если делается покрытие брусчаткой или тротуарной плиткой, нужно подготовить основание из гравия и песка. Говоря об отмостке как главном элементе возведения любого строения, важно выделить ее стабильную и надежную защиту от дождевых вод, стоковых масс. Она способствует удалению воды от фундамента и несущих конструкций постройки. Гидроизоляции отмостки, выполненной в несколько слоев, отводится не менее важное внимание. Делаться она может из разнообразных материалов. Отдавать предпочтение какому-либо из них нужно, учитывая особенности местности, условия эксплуатации, степень подъема уровня грунтовых вод и прочих показателей. Сделать своевременно гидроизоляцию – значит оградить дом от переувлажнения.

ok.ru

Гидроизоляция цоколя и отмостки | Технология и материалы для гидроизоляции

В ходе строительства нового здания и в процессе  эксплуатации уже построенного, зачастую возникает вопрос необходимости гидроизоляции и защиты от разрушительного атмосферного воздействия таких элементов конструкции как цоколь и отмостка.

Напомним, что цоколем принято называть ограждающие подполье здания стену или фундамент, находящиеся выше уровня земли. Если  фундамент ленточный, то цоколем служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли. Если фундамент столбчатый, то цоколем являются  стены, которые устраиваются  между столбами  или над ними (т.е. ростверк).

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Впрочем, об этом много написано в интернете.

По нашему мнению, самым надежным является западающий цоколь, т.к. его форма позволяет прикрыть  от внешних воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен, и обеспечить сток воды со стен во время дождей.

Отмостка -  попросту говоря,  это элемент здания, выполненный в виде полосы (ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 100 см.) из бетона, асфальта или другого материала, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания.  

Главная задача отмостки – защитить фундамент от внешних воздействий.

Если отмостка  не будет выполнять этой задачи, то дождевая и талая вода  будет постоянно стекать по фундаменту и разрушать его. 

Вывод: для того чтобы отмостка защищала фундамент дома она сама должна быть защищена от внешних воздействий. Таким образом, на первое место, как и в случае с цоколем, выходит вопрос гидроизоляции. 

Подробнее о технологиях устройства гидроизоляции

Если вопрос идет о стадии строительства, то идеальный вариант – добавить в бетон гидроизоляционную добавку Мегатрон Добавка. 

Подробно, о технологии гидроизоляции на стадии бетонирования здесь.

Также, для гидроизоляции цоколя и отмостки выполненных из бетона, можно применить гидроизоляцию проникающего действия Мегатрон Проникающий.

Принцип действия материала "Мегатрон Проникающий" изложен здесь.  Главное это то, что "Мегатрон Проникающий" работает внутри бетона и защищает от воды всю толщу бетона! По кирпичу "Мегатрон Проникающий" дает только бронирующий слой.

Отметим, что бетонные поверхности, обработанные материалом "Мегатрон Проникающий", в дальнейшем можно облагородить: клея и смеси, для приклеивания плитки,   песчаника и камня  имеют хорошую адгезию к  отпенетроненному бетону.

Еще один эффективный вариант гидроизоляции: применение эластичной  полимерцементной обмазочной гидроизоляции "Мегатрон Эластик" .

Этот материал применяется для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций, на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Разумеется, что в дальнейшем возможно проведение отелочных работ.

Более простой вариант: устройство жесткого гидроизоляционного покрытия на цементной основе материалом "Мегатрон Обмазка".

Если цоколь здания поврежден (крошение кирпича, коррозия бетона) и требуется не только гидроизоляция, но и ремонт, то один из эффективных вариантов – применение материала "Мегатрон Ремонтный".   Материал имеет мощную адгезию к бетону, кирпичу и камню и обладает высокой  водонепроницаемостью. В процессе выполнения работ с помощью Скрепы восстанавливается структура цоколя и (или) отмостки, после чего выполняется финишная гидроизоляция.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но не самый долговечный – применение гидрофобизирующей жидкости или гидрофобизаторов.

Гидрофобизаторы - это специальные составы на акриловой или кремнийорганической основе, придающий обрабатываемой пористой поверхности (бетону, кирпичу, песчанику и другим материалам) водоотталкивающие свойства и морозостойкость. В результате гидрофобизации вода перестаёт проникать даже в поры и трещины шириной до 1мм.

Подобрать гидрофобизатор здесь.

И еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание.

Как-бы качественно отмостка не была сделана, со временем между отмосткой и цоколем образуется щель. Как говорят в народе, «отмостка отходит от дома».

Кроме того, по незнанию или по другим причинами, при заливке отмостки, забывают о деформационных швах. В результате  появляются трещины, вода попадает в шов примыкания отмостки и фундамента и в появившиеся трещины, и замерзая-оттаивая, «рвет» отмостку  и делает фундамент доступным для воды.

Поэтому нарезка швов и их герметизация является одним из условий эффективности, надежности и долговечности службы отмостки.   

Для герметизации деформационных швов в отмостке и примыкания отмостки к цоколю советуем применять полиуретановый герметик Tenalux .  

Пример герметизации отмостки к стене цоколя в Харькове смотреть здесь.

Таким образом, технологий и материалов для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя существует множество. Главное – грамотно подойти к решению вопроса.

Материалы и для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя можете подобрать самостоятельно.

Консультации, приобретение и заказ услуг по гидроизоляции здесь.

stop-voda.com.ua

выбираем материалы и способ восстановления изоляционного слоя

Если наблюдается разрушение материала фундамента, а в подвале и на первом этаже очень сыро – значит, были допущены ошибки во время строительства или эксплуатации дома. Исправить ситуацию можно: необходим ремонт гидроизоляции. Выполнить эту работу сложнее после возведения здания, тем не менее, существует несколько эффективных методов.

Это не самый дешевый способ, но эффективный и простой. Применяться он может для бетонных фундаментов любого типа: как монолитных ленточных, так и столбчатых. При этом используются специальные сухие смеси, образующие в порах бетона кристаллические соединения. Раствором, приготовленным из них, обрабатывают наружные поверхности: он закупоривает герметично все ходы даже для капиллярной влаги.

Начинается все с земельных работ: следует полностью очистить основание от грунта, вымыть его с помощью садового шланга. Дожидаться высыхания не нужно: напротив, бетон должен быть обильно смочен. Раствор наносится щеткой или распылителем. Спустя два часа поверх уже схватившейся смеси наносят второй слой. После этого фундамент необходимо время от времени увлажнять в течение нескольких суток, чтобы не допустить появления трещин. Можно также накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. После того, как поверхность фундамента высохнет, излишки гидроизолирующего раствора можно будет соскоблить, но если стенки стали гладкими, то делать этого не следует.

Фундамент здания перед восстановлением гидроизоляции полностью очищается от грунта

Плитные монолитные фундаменты, полученные методом заливки, можно изолировать от влаги с помощью рубероида, изготовленного не с картонной основой. Восстановление гидроизоляции фундамента с помощью этого материала производится путем укладки рулонов на плиту. При этом должен соблюдаться нахлест в 200 мм, а края рубероида должны на полметра свисать со всех сторон основания. В местах стыковки слои материала склеиваются друг с другом после оплавления краев с помощью газовой или бензиновой горелки.

Поверх свисающих краев накладываются вертикально ориентированный слой рубероида и таким же образом привариваются. После этого горелкой следует осторожно прогреть всю покрытую гидроизоляционным материалом площадь, чтобы рубероид плотно приварился к основанию. При этом необходимо не допустить образования воздушных пузырей.

Гидроизоляция плитного фундамента рулонным рубероидом

Недостатком этого метода является то, что его можно использовать только для легких каркасных конструкций, которые можно приподнять с помощью системы рычагов или иным способом. Кроме того, приходится полностью демонтировать напольное покрытие. Это осложняет работу, но дает хороший результат. После такой изоляции на основание из плиты можно укладывать любой материал и не опасаться его порчи.

Для вертикальной гидроизоляции используется гидромембрана: материал, представляющий собой полимерное полотно на основе плотного и средней плотности полиэтилена со специальными добавками. Она нарезается на листы нужных размеров и настилается на фундамент: все листы укладываются внахлест и скрепляются друг с другом с помощью клейкой ленты из водонепроницаемого материала.

Соединение листов выполняется внахлест с использованием клейкой ленты

Мембраны могут использоваться в качестве самостоятельного гидроизоляционного материала, а также и дополнительного. Если основание здания снаружи обработано битумом, гидромембрана укладывается сверху для защиты от повреждений, возникающих во время пучнения грунта. Кроме того, дополнительная гидроизоляция будет не лишней.

Поверх битумного покрытия для его защиты укладывается слой гидромембраны

Жидкое стекло используют в качестве добавки в цементный раствор, который благодаря этому в меньшей степени будет впитывать влагу. Таким раствором оштукатуривают фундаментные стены, что эффективно защищает их от грунтовых вод. Добавление жидкого стекла непосредственно в бетон, используемый для заливки основания, также делает его менее водонепроницаемым.

С помощью жидкого стекла выполняется также и обмазочная гидроизоляция фундамента: ремонт таким способом заключается в нанесении вещества на вертикальную поверхность широкой кистью в два слоя. Перед этим ее следует тщательно очистить от грязи и пыли. Для очистки используется щетка по металлу и скребок.

Для приготовления гидроизоляционного материала необходимо в жидкое стекло добавить хорошо просеянный песок и цемент. Пропорции раствора 1:1:1

Мастику можно приобрести в готовом виде, а можно сделать ее самостоятельно. Второй способ более дешевый: для этого металлическую емкость подходящего объема следует наполнить на треть отработанным моторным маслом (1/3 части) и нефтяным битумом (2/3 части). Затем емкость разогревается на костре или с помощью паяльной лампы (можно использовать газовую горелку) до жидкого состояния. Используя щетку или кисть, полученное вещество наносится на обрабатываемую поверхность без пропусков. Желательно, чтобы мастика была нанесена на высоту 150-200 мм над уровнем грунта равномерным слоем. В процессе работы мастику необходимо периодически подогревать и перемешивать во избежание его загустевания.

Для защиты фундамента от грунтовых вод используется битумная мастика. Также на нее можно клеить утеплитель

Наносится два-три слоя, а их общая толщина может составить около 60-70 мм.

Это важно знать: такая гидроизоляция обычно служит не более пяти лет, после чего ее следует обновить. Готовые битумно-полимерные смеси могут защищать здание несколько дольше.

Этот метод не из дешевых, но таким образом защитить конструкцию здания от разрушающего воздействия грунтовых вод можно достаточно эффективно. Для начала необходимо очистить фундамент и обработать его грунтовкой. После этого наносится битумная мастика, а на нее – листы рубероида. Следует соблюдать нахлест в 150-200 мм при стыковании полотнищ. Высота оклейки – как и в предыдущем случае: не менее 150 мм над землей.

Устройство рубероидной гидроизоляции поверх битумной мастики

Такой способ требует использования специальной жидкости, которую закачивают непосредственно в фундамент, где она застывает и твердеет уже через 10 минут. Этот метод является более щадящим для уже построенных и эксплуатируемых зданий. Его применение не разрушает материал основания: инъекционная жидкость не разрывает бетон. Работа выполняется следующим образом.

1. Вначале в фундаменте в шахматном порядке сверлятся отверстия диаметром 20 мм. Делается это под углом 45 градусов по направлению сверху – вниз на всю толщину стенки. Между отверстиями должно быть расстояние около 250 мм.
2. Готовые отверстия смачиваются чистой водой, после чего в них устанавливаются специальные инжекторы, предназначенные для закачивания смеси при помощи насосов. Спустя определенное время, соответствующее сроку застывания смеси, инъекторы следует извлечь из отверстий, которые герметизируют при помощи безусадочного бетонного раствора.

Недостатком этого способа является высокая стоимость инъекционной жидкости. Кроме того, для каждого случая необходимо подбирать определенное средство: существует несколько вариантов гидроизолирующих жидкостей.

В проделанные отверстия вставляются инъекторы и закачивается специальная жидкость

После того, как выполнена обратная отсыпка грунта и его уплотнение, следует на расстоянии полметра от основания вырыть траншею глубиной, равной глубине фундамента и шириной около полуметра. После этого в траншею насыпают щебень крупной фракции слоем в 300 мм. Остальной объем заполняется глиной, что делается поэтапно: каждый слой толщиной около 100 мм тщательно утрамбовывается. Поверх всего этого насыпают грунт. Такая преграда не даст влаге во время полноводья проникнуть к зданию, а воды в глубоких слоях уйдут в сторону нижних пластов грунта сквозь слой щебня.

Устройство гидроизоляции с помощью глины

Таким способом также можно отвести значительную часть грунтовых вод от подземных конструкций дома. Самую простую дренажную систему можно соорудить следующим образом. В метре от фундамента по периметру строения роется траншея шириной в 150 мм и полметра глубиной. От этой траншеи, которая считается основной, в сторону роются боковые с уклоном в сторону искусственного водоема или низкого пустынного участка. Градус уклона должен соответствовать 20 мм на 1 м траншеи.

На дно траншей насыпается песок крупной фракции (слоем 300 мм), поверх укладывают трубы из пластика диаметром 100 мм. Стенки их должны быть толстыми, чтобы выдерживать давление грунта. Трубы заворачиваются в специальный геотекстиль, который будет препятствовать проникновению грунта внутрь системы, поверх которой вновь насыпается песок, но средней фракции.

По периметру здания в траншею укладывают дренажную трубу, завернутую в геотекстиль

Эти части конструкции дома также нуждаются в защите, и если это сделано не качественно, необходим ремонт гидроизоляции цоколя. Основная роль цоколя заключается в защите фасада от грязи, образующейся во время таяния снега и дождя. Отмостка предназначена для отвода воды от основания и нижней части стен. В районе отмостки и цоколя стыкуются стены подвала и фасада. Слабая гидроизоляция становится причиной разрушения элементов конструкции, появления высолов, роста плесени и грибка.

Чтобы защитить цоколь и отмостку, можно использовать обработку битумом. Стоит обратить внимание на тип грунта: данный способ эффективен только лишь для песчаного. В другом случае битум спустя три-пять лет растрескается и перестанет выполнять защитную функцию. В связи с этим, стоит воспользоваться жидким стеклом: оно не теряет своих качеств и хорошо подходит для влажных грунтов.

Существуют также обмазочные материалы, в состав которых входит кварцевый наполнитель и портландцемент. Эти средства наносятся на чистую и обезжиренную поверхность валиком или кистью: толщина слоя не должна превышать 3 мм. Спустя два часа поверх первого слоя можно наносить второй, аналогичной толщины.

Рулонная гидроизоляция цоколя здания

Для гидроизоляции оклеечным способом используют стеклоизол, который относится к рулонным материалам. Если бетонный цоколь имеет трещины, являющиеся причиной протечек, для ремонта используется «водяная пробка», представляющая собой сухую смесь, изготовленную из гидравлического цемента, химических добавок и наполнителей. Эта «водяная пробка» после нанесения на поверхность в течение нескольких минут расширяется, вследствие чего происходит блокировка подступающих грунтовых вод.

При выполнении ремонта гидроизоляции фундамента и цоколя дома необходимо правильно выбрать материалы и не допустить ошибок во время выполнения работ. Для качественной защиты здания следует воспользоваться опытом специалистов.

gidroguide.ru

устройство бетонной, из плитки, щебня

Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент. Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

Вместе с тем отмостку вполне можно сделать своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.

Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:

Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.

Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь. А именно: постараемся растолковать о разных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и смогли бы обеспечить долгую жизнь своего дома без лишней работы и затрат.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Общая схема отмостки фундамента

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:

1. Защитной – от атмосферных осадков;
2. Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплительной – нейтрализующей воздействие пучения промерзающего грунта на основание дома.

Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.

Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.

Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.

Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении. Если же строительная геология в данном месте неблагоприятна, то, возможно, потребуется утепление отмостки, см. далее.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

• Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
• Трещины в отмостке недопустимы, по той же причине.
• Подушка отмостки (см. ниже) не должна быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания в данной местности, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» вместе с грунтом, не теряя связи с фундаментом. Впрочем, на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как устроена отмостка?

Устройство отмостки также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, вырытая по периметру здания вплотную к фундаменту. Сразу же делается тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и фундаментом; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и тут же – 2-мя слоями рубероида, нижние концы которых отгибаются в траншею на 50-70 см.

Примечание: если отмостка будет утепленная, то тепловой разрыв накладывается на утепление цоколя/фундамента.

Затем траншея выстилается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; она дает как раз подходящую газопроницаемость. В этот желоб засыпается подушка из песка и щебня; в большинстве случаев – в обойме из геотекстиля (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в грунт, но не препятствующей оттоку влаги из нее в стороны. Современные технологии строительства отмосток предполагают укладку многослойных подушек. Чередующиеся слои песка и щебня позволяют намного упростить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее эффективность.

Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – ограничивается снаружи бордюрным камнем, а под мягкое – укладывается или тоже в бордюре, или просто так. По прежним представлениям именно покрытие и является собственно отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытия современных отмосток могут быть только декоративно-эргономическими. В целом отмосточные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткие – монолитные из бетона, асфальта и цементно-наливные по щебню с железнением поверхности;
2. Полужесткие – с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит по дополнительной подушке;
3. Мягкие – насыпные из щебня по многослойной подушке.

Когда какая отмостка нужна?

Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных практически равна сроку службы здания, но они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в современных условиях остается рентабельным лишь в масштабном дорожном строительстве. Цементно-наливное покрытие недорого и относительно мало трудоемко, но применимо только на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется категорически. Кроме того, все жесткие покрытия не декоративны.

Примечание: случай, когда нужно безоговорочно выбирать жесткое покрытие – утепленная отмостка. Утеплять полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно делать отмостку с утеплением, посмотрим далее.

Мягкое покрытие очень дешево и сделать его просто. Но служит оно не более 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и заменить его элементарно, насколько это понятие вообще применимо к строительным работам. Оно оптимально как временное, если обнаружилась нехватка средств или просто утомила стройка. Разберемся с финансами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так отлично послужит.

В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. Их срок службы – до 20-25 лет на большей части РФ, кроме зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены они практически равноценны мягким. Стоимость зависит от материала покрытия; работают как полагается на любых грунтах.

Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из тротуарной плитки (ее мы далее рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Ничем – не преувеличение. Частичная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток позволяет обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.

Далее мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой тротуарной плитки; технология устройства булыжной отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них нужны такие же, как и для плитных. Подробнее остановимся на отмостке из бетона как наиболее долговечной и единственно пригодной для утепления. А частных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, дренажа и предмета дискуссий строителей – связи отмостки с цоколем – коснемся в заключение.

Отмостка из плитки

В целом верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но вместе с ней гуляют и неточности. Поскольку оригинальная инфорафика рекламно-коммерческая, то, возможно, авторы таким образом берегли свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к употреблению. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис.:

Схема отмостки из тротуарной плитки

Во-первых, обратите внимание на внешний отгиб гидроизоляции вверх до щебня. Его назначение – не дать первому слою песка расплыться. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечится через налегающий на него щебеночный слой.

Водостоки для отмостки из плитки

Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка целиком лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или вовсе нет? Устроить водостоки, см. рис. справа. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водостоки желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или дренажный колодец, если он есть.

Третье, мощность слоя щебня – 3 мощности первого слоя песка, а верхнего песчаного слоя – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки нужно выдерживать именно пропорции, но мощность нижнего песчаного слоя должна быть не меньше 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по стене и наружу увеличиваются сообразно уклону.

Наконец, уклоны. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. В данном случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкая и цементная

Схема мягкой щебневой отмостки еще проще, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из гидроизоляции те же, а мощность щебеночного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.

Схема мягкой щебневой отмостки

Цементно-наливная отмостка делается так же, но в опалубке, и щебня кладут на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Затем верх заливается цементно-песчаным раствором не хуже М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о бетонной отмостке.

Схема цементно-наливной отмостки

Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упустите момент!) для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тонким слоем, лишь бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.

Затем отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, подняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдет обычный веник. Срок выдержки до пригодности к использованию – от 20 дней. Наружная температура на период работ – не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она здесь работает более как теплоизолятор, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, опалубка под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Схема монолитной железобетонной отмостки

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Устройство опалубки для железобетонной отмостки

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Делать или платить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая именно отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а чтобы решить, стоит ли браться за работу самому или заказать строителям, сообщаем: цена одной только работы по устройству отмостки в Средней России колеблется от 2000-2500 руб./кв. м для мягкой щебневой до 3300-4200 руб./кв. м для бетонной монолитной. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой – хозяйские, так что рассчитывать на оптовые скидки не нужно.

Вызвано это тем, что нормальный заказчик, нормальный проектант и нормальные строители делают отмостку заодно со всем строением. Готовый дом без отмостки – недодел, а насколько строители недоделы доделывать любят и выгодна ли им такая работа, можете поинтересоваться у любого из них. Возможно, расширите свои познания в русском, в части, не отражаемой в словарях общего назначения.

Как можно сэкономить?

Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работ, нужно знать ее ширину; длину даст периметр здания, а глубину – выбранная схема. По СНиП, отмостка должна выходить не менее чем на 20 см за свес крыши, считая и водосточные желоба, но быть не уже 70 см.

Т.е., лезем на крышу с отвесом и отбиваем по земле ее контур. Затем промеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м – добавляем, сколько нужно. Потом промеряем получившийся периметр отмостки; теперь у нас есть полный набор данных для расчета объема закупок материалов и работы.

Примечание: во избежание закисания грунта ширина отмостки более 1,5 м на длине свыше 2 м нежелательна. Если где-то так вышло, собственно отмостку делаем на 20 см от края крыши, а остаток нужно будет замостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, как дорожку. Можно в этом месте сделать площадку детскую или для отдыха, с мангалом, или как-то еще решить вопрос, исходя уже из методов ладшафтного дизайна.

Утепление и дренаж

Следующее обстоятельство, способное существенно удорожить, усложнить отмостку и все-таки обратиться к профессионалам, это ее утепление. Однако толку от него будет лишь если отмостка монолитная, дорогая и сложная. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажом, стоимость работ тут может составить уже небольшую долю от таковой материалов. Но нужно ли утепление вообще? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:

• В доме есть отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом возведен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, а дом стоит на пылеватом, с высокой влагопроницаемостью, грунте, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
• Глубина промерзания может достигать расчетной по СНиП (см. ниже) чаще, чем раз в 3 года или однократно за любой промежуток времени более чем на 2 месяца.

Чем и как утепляться?

Из теплоизолирующих материалов для утепления отмостки пригодны экструдированный пенополистирол (ЭППС) и полиуретановая пена. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей дешевизной, но это только так кажется. Ниже мы и с пеной разберемся, а пока займемся ЭППС.

Если необходимость в утеплении вызвана только п. 1, а зима в данной местности стабильно не очень суровая и грунт под зданием устойчивый, утеплять отмостку следует по схеме слева на рис. Принцип ясен оттуда же: утепленная отмостка оттесняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. железобетонный монолит;
2. плиты ЭППС;
3. гидроизоляция;
4. песчаная подушка;
5. каменный бордюр;
6. обойма дренажной трубы из геотекстиля, заполненная щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о чем мы и поговорим подробнее. Первое – сколько ЭППС класть под отмостку? Материал этот не из совсем дешевых, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в данном случае перераход денег порядка 10 000 руб. и выше.

Тут уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то бишь шабашников. Они, между прочим, вовсе не такие рвачи и бракоделы, как расписывалось с советском «Крокодиле». Если волка кормят ноги, то шабашника, как банкира – его репутация. Которая слагается не только из скорости и качества работы, но также из видимой для хозяина экономии на материалах, ведь шабашники их с собой не возят.

Так вот, шабашники уже довольно давно вывели для расчета минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой эмпирическую формулу, а именно: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0,75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах. Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Больше – не повредит, лишь бы заказчик раскошелился.

Сезонное промерзание грунта в РФ

Глубину промерзания точно можно рассчитать по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», с приложениями и пособиями по проектированию, и по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последние годы дома часто строят на пучинистых грунтах, т.к. участки под застройку на них дешевы и от советских времен, когда «на пуке» старались не строить, их осталось немало. В таком случае помочь определиться с утеплителем вам поможет карта на рис., а для отдельных конкретных пунктов РФ – табл. ниже, т.к. расчет по СНиП хотя и несложен, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Примечание: в пределах одного и того же региона глубина промерзания может существенно различаться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и др. При желании добиться максимальной экономии нужно считать точно по СНиП и данным геологии непосредственно под домом.

На левой схеме рис. в начале раздела видна еще одна шабашная хитрость: вертикальная цокольная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным порядком по теплопотерям здания) не выводится вниз на глубину промерзания, а обрывается на нижнем краю утепления отмостки. Дело в том, что утепленная отмостка уменьшает и теплопотери через голый корень фундамента, и кряхтеть над счетами на топливо или электричество для обогрева не придется. Сложившиеся методики расчета теплопотерь этого обстоятельства не учитывают. Но слабенький дополнительный поток тепла сбоку в сочетании с направленным вверх геотермальным (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше отодвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред обращается на пользу.

Когда нужен дренаж?

Если в условиях эксплуатации здания наличествует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно дренировать сверху. Как – показано на правой схеме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; уклон – в пределах 0,03-0,1; вывести дрену можно в ливнёвку.

Примечание: если встретите где-либо описание, как специальную дренажную трубу заменить самодельной, сделанной из канализационной, постарайтесь найти автора, и пусть покажет, где такая прослужит хотя бы год, не придя в полную негодность.

Как укладывать ЭППС?

Укладка ЭППС для утепления отмостки

Собственно утепление отмостки ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. рис. Здесь есть только один нюанс, которым можно повысить эффективность утепления: его делают двухслойным из плит половинной толщины, а примерно половину нижних плит режут вдоль пополам и половинки укладывают по краям траншеи. Так получится смещение швов вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мостики.

А как насчет пены?

Теперь посмотрим, почему нежелательно утепляться дешевой и технологичной пеной. А потому, что она вообще непроницаема, ни для влаги, ни для газа. Поэтому при утеплении пеной в любом случае необходим заглубленный примерно на 1 м дренаж, см. рис. ниже.

Во-первых, здесь открытыми водостоками уже не обойдешься, без фильтрующей решетки на них дрена быстро засорится. Специальные же водосточные желоба (справа на рис.) дороги. Во-вторых, глубокую дрену в ливнёвку уже не выведешь, нужно строить сборный колодец с откачкой. В итоге дешевая вроде отмостка дорожает в разы.

Утепление отмостки пеной

Когда дело швах

Самый плохой случай, когда дом стоит в бессточной низине, в месте высокого стояния грунтовых вод или подверженном подтоплениям. Тут необходим уже полноценный нижний дренаж всего здания, а это тема такая, что отмостка, как говорится, отдыхает. Взгляните хотя бы на рис., и это только сводная схема дренирования дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается именно отмостки, то ее в таком случае утеплять вообще не рекомендуется: общий дренаж и так не даст грунту вспучиться.

Схема нижнего дренажа здания

Когда отделывать цоколь?

Отделка цоколя над отмосткой

Обычно отмостку советуют делать в самую последнюю очередь, уже после отделки цоколя. Но советы эти восходят к временам хрущевско-брежневского массового строительства, когда цоколи в лучшем случае штукатурились. А сейчас, например, как сделать водостойкий термошов между отмосткой и цоколем, отделанным рельефным камнем или цокольным сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, над термошвом отделка цоколя образует небольшой карнизик – слезник. Теперь влагу в шов сможет загнать разве что тропический ураган.

Какой нужен уклон?

Осталось разобраться с уклоном отмостки. В рунете почему-то рекомендуют его в 10-15 градусов и даже на СНиПы ссылаются. Где это такие СНиПы есть, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что по таким отмосткам авторы этих советов в слякоть или гололед сами не ходили. А в тех СНиПах, по которым реально строят, уклон отмостки рекомендуется выдерживать в пределах 0,03-0,1. Что будет (о синусах-арксинусах помните?) 1,72-5,74 градуса.

О бордюре

Правильная отмостка в бордюре не нуждается. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения – корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и пр. в том же роде. Тогда подушку под замком бордюрного камня делают примерно на штык лопаты глубже штатной и выполняют из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученную и организованную контрагентуру, жесткую, твердую и колючую.

В заключение

Отмостка фундамента – дело не весьма сложное, но ответственное. Поэтому в заключение поучимся на ошибках. Не своих, чужих. В видео ниже собраны типичные ошибки при устройстве отмостки своими руками. Отрицательный опыт легко превращается в положительный, если осмыслить его с толком.

Видео: распространенные ошибки при устройстве отмостки

что еще почитать:

vopros-remont.ru

Гидроизоляция для отмостки

Гидроизоляция мягкой отмостки

Выбирая ее, прежде всего стоит обратить внимание на долгвечность и морозостойкость. Прекрасно работают в отмостке материалы на основе полипропилена ( тектон и пр.), а также ПВХ-пленки, используемые при строительстве искусственных водоемов. Полиэтиленовая пленка, рубероид и подобные ему битумные материалы гораздо хуже. Под гидроизоляцией неплохо бы проложить утеплитель, который не даст земле промерзнуть. Это особенно актуально, если в доме есть отапливаемый цокольный этаж.

Утепление отмостки.

Если в доме есть теплый цокольный этаж или подвал, отмостку имеет смысл утеплить, уложив на грунт слой эффективной теплоизоляции (пенополистирола, пеностекла, экструдированного пенополистирола и др.). Это улучшит температурный режим в околофундаментной зоне, защитит заглубленные в грунт стены и фундамент от воздействия резких колебаний температуры, снизит интенсивность вспучивания грунта под отмосткой.

Конструкцию из железобетонной плиты с утеплителем устраивают так, чтобы под ней образовалась толстая воздушная прослойка (10-15 см). Основание, как правило, выполняют из щебня, утрамбованного и пропитанного битумом до насыщения. Стоимость утепленной отмостки выше обычной. Однако затраты окупятся за счет снижения расходов на эксплуатацию и ремонт цоколя.

Роль отмостки часто не ограничивается отводом воды от фундамента. При достаточно большой ширине (от 1,2 м) отмостка прекрасно справится с пешеходной функцией, превратившись в опоясывающую дом дорожку. Расширяясь местами, мощеная отмостка может образовать площадки для садовой мебели и растений в контейнерах, плавно влиться в патио, перетечь в садовые дорожки и лестницы…

Для подобных вещей больше подходят твердые отмостки. Впрочем, многие виды мощения годятся и для мягких отмосток, которые тяготеют к натуральным материалам (галька, гравий, дощатые настилы и пр.). Ими также можно воспользоваться, чтобы приблизить к самым стенам дома газоны и цветники.

Делают отмостку сразу после устройства фундамента по уплотненному грунту обратной засыпки. Особенно хорошо следует утрамбовать грунт в пазухах возле стен. Песчаная подсыпка для этой цели не годится. Из-за рыхлого грунта отмостка может провалиться и отслоиться от стены.

Какой бы хорошей ни была отмостка, самое большое, на что она способна – отвести от дома дождевую и талую воду на расстояние, равное своей ширине. Между тем гарантировать, что вода не просочится к фундаменту, можно только в том случае, если отвести ее минимум на 3-4 м. Отмостка такой ширины далеко не всегда возможна и уместна. У этой проблемы есть только одно решение – дренаж.

Дренаж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений. Дренаж в строительстве — метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств.

Для отмосток с твердым покрытием обычно устраивают линейный поверхностный дренаж. Прокладывают по внешнему периметру водоотводную канавку. Ее дно и стенки выкладывают камнем, бетонируют или выстилают гидроизоляционным материалом. Можно также уложить распиленную вдоль асбоцементную или пластиковую трубу с уклоном в сторону естественного водостока. Очень удобны готовые дренажные каналы с защитными решетками из пластика или полимербетона. Еще один вариант – лотки с решеткой и отводной трубой, встраиваемые непосредственно в плоскость отмостки.

Вдоль отмостки можно устроить закрытый дренаж с использованием перфорированных труб. Их помещают в специальную траншею (дрену), дно которой выравнивают крупным песком и выстилают геотекстилем, исполняющим роль фильтрующей мембраны. Поверх насыпают промытый гравий (толщина слоя 15-20 см), укладывают трубу, опять насыпают гравий и внахлест накрывают оставленными полами геотекстиля. Затем следует слой крупного песка и плодородной почвы.

Подобная дренажная система подходит и для мягких отмосток. Но, пожалуй, лучший вариант для них – мягкий дренаж. Его делают следующим образом: дрену выкладывают рулонной гидроизоляцией с заходом на боковые стенки, застилают геотекстилем, на две трети заполняют щебнем, внахлест накрывая полами геотекстиля, и засыпают песком.

Источник

smesistroi.ru

• 
  Жидкое стекло или пленка для авто что лучше
• 
  Нужна ли пленка под профнастил на холодную крышу
• 
  Оклейка машины белой пленкой для такси сергиев посад
• 
  Как убрать царапины с фасада кухни мдф пленка
• 
  Как лучше сажать клубнику под пленку или агроволокно
• 
  Улитка ахатина покрылась пленкой и ничего не ест
• 
  Пленка или жидкое стекло для авто что лучше
• 
  Есть ли защитная пленка на камере iphone 7
• 
  Как сделать естественный пруд на участке без пленки
• 
  Можно ли в микроволновке греть в пищевой пленке
• 
  Черная маска пленка для лица в домашних условиях